Сад для всей семьи - практическое садоводство

Применение пластиковых бутылок

Митяй — Thu, 03 Mar 2016 16:22:45 +0200

Ручная работа всегда высоко ценилась. А когда при этом еще и используются простые и неожиданные материалы, поделки и вовсе вызывают восторг окружающих. Мы говорим о пластиковой таре, которую мы выбрасываем ежедневно, даже не думая о том, сколько пользы она может принести.

Лейка для рассады

Удобная самодельная лейка из пластиковой бутылки, предназначенная для полива рассады, очень простая в изготовлении. Благодаря такой конструкции при поливе можно держать саму бутылку с водой сбоку от рассады, а длинный носик можно просунуть сквозь стебли рассады и достать таким образом до самых дальних емкостей с растениями. При этом вода из бутылки выливается не под действием силы тяжести, как у обычной лейки, а в результате нажима руками на корпус пластиковой бутылки.

Нам потребуется: пластиковая бутылка емкостью 2-2,5 литра, пробка от бутылки, прозрачный пластиковый шланг диаметром 10 мм, линейка, ножницы, сверло по металлу диаметром 9,5 мм, электродрель.

Процесс работы

Сначала необходимо просверлить отверстие в пробке. При этом диаметр этого отверстия обязательно должен быть на 0,4-0,8 мм меньше наружного диаметра пластикового шланга. Это необходимо для того, чтобы шланг входил в отверстие пробки с некоторым натягом для обеспечения прочности и герметичности его соединения с пробкой. Поэтому сначала обязательно измеряем линейкой наружный диаметр пластикового шланга.

После этого вставляем конец шланга в просверленное отверстие пробки.

Шланг должен входить в отверстие пробки с хорошим натягом, а его конец должен, выступать с нижней стороны пробки на 4-5 мм. Затем ножницами наискосок отрезаем кусок шланга необходимой длины, который будет служить носиком нашей лейки. Длину шланга-носика можно выбрать любую в зависимости оттого, что и как необходимо будет поливать.

Далее накручиваем нашу насадку, состоящую из пробки и шланга, на пластиковую бутылку. Наша самодельная лейка для рассады готова!

Подземный полив

Еще один прекрасный метод для утилизации пластиковых бутылок и экономии времени. Всякий раз, когда мы поливаем гряду с растениями, у нас уходит очень много воды и, соответственно, времени, так как ей, чтобы добраться до корней растения, нужно хорошо пропитать верхние слои почвы. Если использовать для этих целей закопанные в землю около растения пластиковые емкости с проделанными в них многочисленными дырочками, то вода будет поступать непосредственно к корню культуры. Закапывать пластиковые бутылки можно горлышком вниз с закрученной пробкой. В этом случае можно срезать все донце, а можно просто сделать отверстие подходящего диаметра.

Для перцев хватит двухлитровых бутылок. Для бахчевых и огурцов лучше выбрать емкости побольше, например, пятилитровые канистры или бутылки. Последние тяжело закопать, не деформировав их из-за тонкого пластика. При таком поливе вся вылитая вами вода поступит растению, не испарившись с верхних слоев земли. При посадке растения под корень можно внести немного сухих гранулированных удобрений и немного опилок или соломы, последние имеют свойство долго удерживать влагу, постепенно отдавая ее растению.

Защита рассады в открытом грунте

Ну вот, рассада выросла, и пришло время высаживать ее в открытый грунт. Растения еще маленькие и слабые, им нужно время, чтобы адаптироваться к изменившимся условиям. Опять же на помощь приходят прозрачные пластиковые бутылки, либо разрезанные пополам, либо с отрезанным дном в зависимости от величины растений.

Пробкой на горлышке можно регулировать влажность и температуру внутри этого микропарника, периодически отвинчивая и завинчивая ее, либо убирая парничок совсем в особо теплые часы, тем самым адаптируя растения к условиям улицы. Чтобы бутылки не унесло ветром, их можно приткнуть с двух-трех сторон палочками. Через 3-4 дня емкости убирают.

Рассеиватель для полива

Вовсе не обязательно покупать насадки для шланга. Рассеиватель для полива в саду можно сделать своими руками из той же самой пластиковой бутылки. Делаем много-много мелких дырочек или прорезей в бутылке и прикрепляем изобретение на шланг.

Защита плодовый деревьев от грызунов

Защитить плодовые деревья от нападения зимой голодных зайцев по силам даже начинающему садоводу-огороднику. Для этого у пластиковой бутылки срезают донышко и горловину. Получившееся полотно разрезают вдоль и используют его для защиты корневой шейки деревьев. Пластиковое полотно будет плотно прилегать к дереву, пытаясь вернуть свою первоначальную форму, дополнительно скрепить полотна можно скотчем или веревками.

Ловушка для вредителей

Разрезанную пополам пластиковую бутылку можно приспособить в качестве ловушки для вредителей. На дно емкости выливают привлекательный для того или иного вредителя раствор пиво (привлекательно для медведки) или сладкий сироп, перебродившее варенье (для мух и ос). Попадая в бутылку, вредитель там же и остается. Подвешивая на деревья ранней весной, вы таким образом избавитесь от некоторого количества вредных летающих насекомых, которые с появлением первых листьев жадно накидываются на них.

Подвесные кашпо для растений

Хорошие кашпо стоят хороших денег, которых в большинстве случаев постоянно на что-то не хватает. Поэтому в некоторых случаях целесообразно самим изготавливать садовые кашпо из пластиковых бутылок. Конечно, выглядеть они будут не так красиво как покупные или подвесные кашпо из корзинок, но вы всегда сможете сделать их красивее, покрасив краской.

Но помните, что некоторые растения имеют хорошо развитую корневую систему и им нужны объемные горшочки. Например, петунии нужен горшок не менее 5 литров в объеме. По-другому дело обстоит с пеларгониями, вот их как раз не нужно высаживать в большие горшки, так как лучше всего они цветут в тесной посуде.

Контейнеры для щелочей

Зачастую при затяжном ремонте или строительстве на участке вечно что-то теряется. Те или иные гвозди, скобы, шурупы или саморезы приходится полдня искать, что очень неудобно. Соорудив в сарае псевдополочку с прибитыми к ней нижними половинками от пластиковых бутылок, вы сильно облегчите себе задачу по поиску мелочевки.

Садовая лопатка или совок для мусора

Небольшую садовую лопатку можно изготовить из пятилитровых пластиковых контейнеров. Сгодится она и для работы в саду, и для ребенка играть в песочнице. Можно сделать плоский совок для мусора, а можно угловую садовую лопатку. Пластик у таких контейнеров довольно прочный, и сей инструмент прослужит не один день.

Как правильно купить рассаду земляники

Митяй — Thu, 03 Mar 2016 16:09:10 +0200

К подбору посадочного материала земляники надо подходить намного ответственнее, чем, например, к саженцам смородины или малины. Главная причина заключается в том, что это менее зимостойкое растение. А значит, даже если все посадки хорошо укоренятся весной, то зимой могут быть значительные потери. Слабые растения в малоснежные зимы просто погибнут.

Трудность в том, что покупателям новичкам слишком часто достаются некачественные саженцы. Продавцы для сохранения товарного вида долго держали их в воде. Прелые корни или подгнившие сердечки не так-то просто распознать. Конечно, лучше всего землянику покупать в питомниках или проверенных агрофирмах. Если все-таки приходится покупать на рынке, то вы должны быть на 100% уверенными, что они сортовые здоровые.

Важнее всего правильно выбрать время покупки. Рассада земляники, приобретенная очень рано весной, может оказаться пораженной морозами (при транспортировке из питомника). Слишком поздно купленная может погибнуть от жары и засухи. Запоздаете осенью с посадкой - не успеет подготовиться к зиме или просто не даст урожай весной.

Осенью рассаду земляники заготавливают для посадки с 15-20 августа. Раньше покупать не стоит, даже в контейнерах. Во-первых, дороже. Во-вторых, все равно во время жары растения не смогут нормально укореняться и развиваться. Чем южнее ваш регион, тем дольше можно ее сажать.

Весной лучшее время покупки земляники - в апреле. Если весна затяжная, можно сажать и в первую половину мая. Только чем дальше, тем качество хуже. Ведь в питомниках землянику реализуют в марте-апреле. Рассада, задержавшаяся на складах в течение месяца, скорее всего, погибнет. Еще одна весомая причина покупки земляники в апреле - чем холоднее тем дольше растения выдерживают трудности при транспортировке и пересадке.

Никогда не стоит покупать многолетнюю рассаду земляники. Делить старые кусты ножницами на рожки себя на даче - одно, а покупать старый материал - другое. Ни один серьезный питомник не продает саженцы земляники старше одного года. А если на рынке явно не однолетние растения, значит нарушена технология выращивания. И тогда соответствие сорту, отсутствие пересортицы, опасных болезней и вредителей - все это под большим вопросом.

Как определить возраст?

В выбранном сорте земляники обращаем внимание первым делом на корни, а не на количество листочков у саженца. Корни должны быть белые или желтоватые это признак молодых саженцев. Затем смотрим на листочки. Их тоже должно быть не больше трех.

Обязательно посмотрите, нет ли на кустиках механических повреждений, хорошо ли развита верхняя почка. Предпочтительнее развитая мочковатая корневая система. При покупке уточните, каким образом получены саженцы. Если пробирки (микроклональное размножение), то рассада не заражена болезнями. Если нет, тогда при посадке окуните в раствор Фундазола (10 г/10 л) и Карбофоса (90 г/10 л).

Слегка отогните листочки и осмотри-сердечко земляники - любое отклонение цвета (побурение, осклизнение) может означать зараженность клещом или болезнями. А может быть, излишнее нахождение в воде.

Как вырастить землянику из семян

eliaz — Thu, 03 Mar 2016 15:43:56 +0200

Землянику можно сеять в феврале - начале марта, если вы бываете на даче лишь по выходным: зимой есть время, чтобы ухаживать за сеянцами обстоятельно, появляется возможность высадить и выходить растения в саду до наступления засухи (важно для регионов с жарким летом). В домашних условиях удобно сеять землянику в торфяных таблетках.

Что сеять?

Сорта и гибриды мелкоплодной ремонтантной земляники - в изобилии представлены на прилавках с семенами. Стоят недорого - прекрасная возможность каждый год испытывать новинки и выбирать понравившиеся.

Собственные семена - их лучше собирать с сортов, а не с гибридов F1, тогда они дают потомство, не уступающее родительским растениям по качеству. Растения из собственных семян необходимо испытать и отобрать лучшие.

Сорта и гибриды крупноплодной - садовой (ананасной) земляники - популярны и пока достаточно дороги. Но возможность получить оздоровленные, сильные растения, превосходящие размноженные вегетативно, того стоит.

Если вам понравилась ягодка из Супермаркета и вы хотите получить из нее рассаду - даже не надейтесь получить тот же вкус, размер и форму. Нет, вы непременно можете вырастить что-то из этого, но лучше заняться выращиванием уже проверенных сортов, которые успешно были выращены из этих семян и наследовали все самые лучшие качества. Лучше всего размножается семенами мелкоплодная безусая ремонтантная земляника («Альпийская», «Али-баба», «Барон Солемахер» и т.п.). Такая земляника может расти и в горшке дома и плодоносить в зимнее время.

Крупноплодную землянику выращивать намного интереснее, но и сложнее. Нужно только выбрать семена, желательно проверенных производителей, с запасом срока годности. Обратите внимание, что семена земляники теряют всхожесть в среднем за два года, но от условий хранения этот срок может сократиться до года и меньше. Поэтому при покупке берите только те семена, срок реализации которых заканчивается не раньше, чем через год.

Как подготовить почву?

Вариант 1: Дерновая земля 50%, торф 25%, песок 25%, также следует добавить древесную золу и перепревший навоз (или полное комплексное минеральное удобрение). В земле находится много различных микроорганизмов, яйца и личинки насекомых, семена сорняков; чтобы избавиться от этих нежелательных включений, подготовленную землю пропаривают в течение 30 минут над кастрюлей с кипящей водой. Перед использованием надо дать пропаренной почве выстояться в течение трех недель для восстановления ее микробиологических свойств.

Вариант 2: Крупнозернистый песок, некислый торф и биогумус (1:3:1) или песок с торфом (1:4).

Как подготовить семена и улучшить всхожесть?

Предварительное проращивание позволяет контролировать прорастание семян. Их замачивают в течение 2-3 суток в снеговой или дождевой воде, меняя ее два раза в день. При этом у семян разрушаются ингибиторы прорастания, замедляющие рост зародыша.

Набухшие семена раскладывают тонким слоем на увлажненную фильтровальную или туалетную бумагу, уложенную на блюдечке, и помещают в целый полиэтиленовый пакет, ставят в теплое место на свету (но не на солнце, иначе придется часто подливать воду). Как только семена проклюнутся, каждое семя берем с помощью заточенной спички и высаживаем в ящик, наполненный рыхлой просеянной почвой.

Стратификация обеспечивает более быстрые, дружные и сильные всходы. Емкость с посеянными и увлажненными семенами держат в холодильнике в течение 3-4 недель, затем ставят в теплое место для прорастания.

Как сеять?

Вариант 1: Почву насыпаем в ящик, разравниваем, уплотняем дощечкой, нарезаем бороздки. Раскладываем семена в бороздки при помощи пинцета или смоченной спички на расстоянии 2 см друг до друга. Чтобы не забыть, какой сорт в каждой бороздке, выставляем маячки с указанием сортов. Чтобы избежать размыва посевов, для полива лучше использовать пульверизатор. При этом следует помнить, что семена земляники туговсхожие - увлажнить их надо обильно. Накрываем ящик пленкой или стеклом, чтобы уменьшить испарение, каждый день проветриваем и поливаем посадки.

Вариант 2: Можно попробовать посев семян по снегу - этот метод уменьшает риск заглубления, способствует равномерности всходов. Поверх субстрата укладывают снег слоем 1 см, раскладывают семена и дают ему растаять. С талой водой семена слегка затягивает в почву. После этого поправлять, присыпать землей или заглублять даже оставшиеся на поверхности семена не нужно - земляника прорастает как в темноте, так и на свету. Закройте емкость стеклом или пленкой и держите на светлом окне, ежедневно проветривая и увлажняя в случае необходимости из опрыскивателя.

Уход за сеянцами

Развивающимся сеянцам земляники нужно много света. Если вы выращиваете рассаду в помещении, не забывайте, что чем выше температура, тем больше должно быть света. Полив должен быть умеренным, регулярным, чтобы верхний слой почвы не пересыхал.

Пикировку проводим при появлении двух настоящих листочков. Подкапываем сеянцы и прищипываем длинные корешки. Пикируем растения в горшочки размером 9x9 см или в ящики на расстоянии 8 см друг от друга. Высаженные растения поливаем осторожно, несильной струей.

Высадка на постоянное место

Через 1,5-2 месяца после появления всходов. Перед этим растения зашкаливают: горшки с рассадой устанавливают на открытом воздухе в тени, постепенно приучая к солнцу. Некоторые садоводы рекомендуют высаживать посеянную зимой землянику на постоянное место в мае (под пленку), другие не рискуют и высаживают с начала июня. При весенней высадке некоторые растения могут порадовать урожаем уже в первый год. Летнюю рассаду, выращенную на открытом воздухе, можно высаживать на постоянное место до конца августа.

Если посевы проведены поздно и к концу лета рассада еще слишком мелкая - не беда. Прикопайте ящики с сеянцами или горшочки с рассадой на свободные грядки, на случай бесснежных морозов утеплите дубовыми листьями и лапником и оставьте так до весны.

Лобулярия, или однолетний алиссум

eliaz — Thu, 03 Mar 2016 15:16:52 +0200

Лобулярия - низкорослый красивоцветущий и неприхотливый однолетник. Но ценна она не только этим - у нее сильный медовый аромат который в летние дни разливается по всему саду, привлекая множество бабочек и пчел Лобулярия прекрасно оттеняет акцентные растения высаженные в контейнеры Из нее получаются очень красивые бордюры вокруг клумб и вдоль дорожек.

Технология выращивания

Хотя цветоводы со стажем привыкли называть это растение «однолетним алиссумом», в современной ботанической классификации оно носит название Lobularia от латинского слова lobules, то есть «стручочек», по форме плодиков растения. Родина лобулярии Средиземноморье, там, на гористых склонах, в расщелинах скал и на галечных осыпях произрастает хорошо известная садоводам лобулярия морская (Lobularia maritima) единственный из 5 видов этого рода, введенный в культуру. Это небольшое растение, высотой, в зависимости от формы и сорта, от 6 до 40 см. Многочисленные тонкие ветвистые побеги могут образовать компактный полу-шаровидный кустик диаметром всего 10-15 см либо рыхлое, пушистое «облачко» диаметром до 50 см. Листья мелкие, в пору цветения на кусте почти незаметные. Зато крошечные цветки, собранные в кистевидные соцветия, так густо покрывают растение, что оно становится похоже на плотную кочку белого, розового, лилового, лососевого или фиолетового цвета. Новые бутоны и цветки на верхушке соцветия появляются постоянно с начала лета до поздней осени, в то же время в нижней части растения созревают и даже осыпаются семена. Кстати, семена эти не только у себя на родине, но и в Подмосковье могут давать самосев и сохранять всхожесть до трех лет.

При безрассадном способе семена высевают сразу в цветник, как только будет готова почва: в конце апреля начале мая. Сеют в бороздки, негусто, присыпая небольшим (не более 0,5 см) слоем почвы или компоста. Место посева поливают и, если стоит сухая погода, накрывают нетканым укрывным материалом, который снимают, как только появятся всходы. Когда они немного подрастут, их прореживают на расстояние 10-15 см, оставляя группы по 3-5 растений. Лишние растения при этом можно аккуратно выкопать (предварительно, за час-два до прореживания полив грядку) и пересадить на другое место, хорошо полив и притенив для лучшей приживаемости.

При выращивании рассадным способом в открытый грунт лобулярию начинают высаживать со второй декады мая, при угрозе ночных заморозков накрывают лутрасилом. Место нужно выбрать хорошо освещенное при затенении она может прекратить цветение. Почвы желательны рыхлые, нейтральные или известковые, достаточно сухие, без застоя воды, хотя опыт показывает, что к почвам однолетний алиссум довольно нетребователен не выносит он лишь тяжелых, излишне сырых грунтов, а также внесения свежего навоза. Высаживают растения в зависимости от типа цветника и сорта на расстоянии от 5 до 20 см друг от друга. Цветение наступает через 40-45 дней после посева и продолжается до поздней осени. Если в результате сильной жары оно прекратится, обрежьте кустики на высоте 5-7 см, полейте и подкормите раствором комплексных удобрений. Через 10-14 дней они снова зацветут.

Выращивание лобулярии рассадой

Семена можно сеять начиная с середины марта до конца апреля, в зависимости от того, к какому сроку вам нужно получить цветущую рассаду. Для увеличения всхожести замачиваем семена на 8 часов в растворе стимуляторов роста («Эпин», «Циркон»), Подсушиваем семена до состояния сыпучести (1).

Наполняем посевной ящик рыхлой, не заплывающей, умеренно питательной почвой с кислотностью, близкой к нейтральной. Проливаем почву раствором фунгицида и уплотняем. Делаем бороздки на расстоянии 2-3 см и рассыпаем семена, слегка присыпая их сверху грунтом. Устанавливаем маркер с названием и датой посева (2).

Посевы аккуратно поливаем или сбрызгиваем водой. Накрываем ящик бумагой, укрывным материалом или пленкой до появления всходов. Периодически проверяем влажность поверхности почвы (3).

Всходы появляются через 4-8 дней после посева. При появлении 1-2 настоящих листьев сеянцы пикируют в горшочки или кассеты диаметром 6-8 см, по 2-3 штуки в ячейку. Уход за рассадой заключается в умеренном поливе, по мере просыхания субстрата, рыхлении и подкормках комплексными водорастворимыми удобрениями раз в 7-10 дней (4).

Популярные сорта

Easter Bonnet - высота растений 6-8 см. Серия из 5 сортов: ярко-и темно-розовый, лавандовый, фиолетово-бордовый, белый;

Golf - высота растений 6 см. Серия с сортами фиолетовой, розовой, белой окрасок, а также смеси пастельных и ярких тонов;

Снежная Королева -высота растений 10 см. Компактная смесь различных окрасок.

‘Carpet of Snow’ - высота растений 8 см. Компактный, цветки белые;

‘Oriental Night’ - высота растений 10 см. Цветки пурпурно-фиолетовые;

‘Paletta’ - высота растений 10 см. В соцветии окраска цветков может меняться от белой до розовой, малиновой, сиреневатой и коричневатой;

‘Rosie О’Day’ - высота растений 6-8 см. Компактный, цветки розовые; ‘Salmon’ - ысота растений 10 см. Цветки светло-лососевые;

‘Schneeteppich’ - высота растений 15-20 см. Цветки белые;

‘Snow Crystals’ - высота растений 6-8 см. Компактный тетраплоид с крупными цветками белой окраски;

‘Ванильное облако’ - высота растений 30 см. Цветки белые.

Что делать, если...

Сеянцы заболели «черной ножкой» - удалите больные растения, посыпьте поверхность почвы сухой золой или прокаленным песком, поливайте ящик только вдоль стенок, не смачивая поверхность почвы, и как можно быстрее распикируйте сеянцы в свежую почву.

Растения поражены корневой гнилью - рыхлите почву, сократите поливы, обработайте препаратами против корневых гнилей.

На молодые растения, высаженные в грунт, напали слизни, тля и крестоцветные блошки - главное вовремя определить вид вредителя и обработать растения соответствующими инсектицидами.

Три важных фактора для создания ландшафтного дизайна

eliaz — Wed, 02 Mar 2016 18:26:40 +0200

При создании комфортного и удобного уголка природы рядом с вашим домом непременно найдется место для установки элементов ландшафтного дизайна, интересного освещения, удобных садовых дорожек и оригинальных архитектурных форм.

Главная задача при решении такого вопроса заключается в том, чтобы найти надежного и квалифицированного исполнителя всех ваших смелых планов. И прежде всего, нужно рассмотреть предложения компании «Topiar», деятельность которой на протяжении нескольких лет осуществляется на самом высоком профессиональном уровне.

Ландшафтный дизайн в Киеве с topiar.ua, выполняемый сотрудниками предприятия, имеет интересные и стильные воплощения в жизнь оригинальных идей по благоустройству и озеленению приусадебных участков с использованием рулонных газонов и систем автоматического полива.

Множество интересных решений проблемы вы найдете на сайте компании «Тopiar», виртуальные страницы которого помогут вам разобраться в тонкостях оформления заказа на проектирование изменений участка, подскажут контактную информацию для получения консультационных и рекомендательных услуг.

При составлении проекта учитываются все особенности рельефа и почвенного покрова местности, пожелания заказчика и всех членов его семьи. На составление генерального плана, посадочных и разбивочных чертежей, схем освещения и водоснабжения уходит около 20 дней и можно смело приступать к процессу воплощения в жизнь запланированных изменений.

Для того чтобы доверить выполнение таких ответственных мероприятий специалистам компании «Topiar» у вас есть несколько важных факторов:

Процесс озеленения и благоустройства территории любой сложности осуществляется при помощи монтирования и укладки рулонных газонов. Травяное покрытие, созданное таким образом, имеет прекрасный внешний вид и позволяет скрыть самые непривлекательные части участка.
Наряду с ландшафтным дизайном компания выполняет услуги по архитектурному проектированию, дизайну внутренних помещений и созданию экстерьера зданий. Мы организуем строительство заборов, дренажных систем и ливневой канализации, осуществим вывоз мусора и грунта.
Осуществление сервисного обслуживания участков любой сложности и размеров осуществляется в любое время года и включает в себя уход за деревьями и кустарниками, борьбу с вредителями и сорняками, услуги по консервации систем водоснабжения на зимний период года.

Многолетние флоксы

eliaz — Tue, 01 Mar 2016 21:11:38 +0200

Флоксы выращивают почти повсеместно они цветут с июня по сентябрь, притом цветут очень обильно, продолжительно, распространяя приятный аромат. Окраска цветков необычайно яркая: белоснежная, красная, малиновая, сиреневая. На одном стебле может быть расположено несколько роскошных цветков шаровидных или других форм.

Высокий многолетний флокс относится к числу любимейших садоводами цветов. Он неприхотлив и декоративен. Если флоксы, да еще одного вида, высадить группой (диаметром примерно 1 м) на фоне газона, можно получить прекрасный эстетический эффект. Зеленый газон замечательно подчеркивает цветовую композицию и из флоксов, сгруппированных по расцветке. Расположенные на определенном расстоянии друг от друга группы флоксов - каждая из цветов одного тона (красных, белоснежных, сиреневых) - зрелище просто восхитительное!

Использование флоксов в оформлении сада многообразно. Благодаря высоким прямостоячим стеблям и яркой окраске цветов флоксы хороши как в одиночных посадках, так и в крупных небольших группах. Флоксы сажают рядами или в ковровых посадках низкорослых многолетников, где они очень красиво смотрятся с остальными растениями. Флоксы сажают у крыльца, возле лестницы, в местах для отдыха, у калитки и т. д.

Основные достоинства флокса: неприхотливость, продолжительное цветение, разнообразие окрасок, крупные, чрезвычайно красочные соцветия. Гамма расцветок - от абсолютно белоснежной до темно-фиолетовой, чистых или пестрых тонов.

Широкое распространение получили кустовые флоксы, например флокс метельчатый, достигающий в высоту от 30 до 100 см. Образует куст из многочисленных (15-30) побегов. По высоте различаются флоксы низкорослые (15-45 см), средние (50-100 см), высокие (100-200 см). Формы соцветий разнообразные: шаровидная, метельчатая, зонтичная, цилиндрическая и др. Есть флоксы раноцветущие (май), среднецветущие (май, июнь), поздноцветущие (июль, август, сентябрь).

За нежный аромат эти цветы очень любят разные насекомые: шмели, бабочки, пчелы. Срезанные флоксы долго стоят в воде.

Выращивание, и уход. Флоксы хотя и неприхотливы, но любят богатую, хорошо окультуренную, достаточно увлажненную почву. Избыток влаги и низинные места они не переносят. Если почвы сырые, кислые, глинистые, то есть тяжелые, флоксы на них (без окультуривания) расти не будут. Очень опасно вносить под флоксы свежий навоз, это сразу вызывает заболевания-гнили. Почвы для посадки флоксов удобряют, в глинистые почвы добавляют крупнозернистый речной песок, а также гравий, торф, компост, древесную золу.

На 1 м2 вносят 6-8 кг торфа, 4-5 кг компоста, 300 г древесной золы. Все это тщательно перекапывают, затем добавляют речной песок или мелкий гравий, из минеральных удобрений - по 1 ст. ложке нитрофоски, сульфата калия и «Агриколы-7» и снова все перекапывают на глубину штыковой лопаты. Полезно под флоксы добавлять компост из хвои.

Флоксы высаживают на открытых местах и в полутени, где они цветут продолжительней. Растения эти очень зимостойки.

Во время вегетации флоксы обязательно подкармливают. Если лето дождливое, то лучше давать подкормку в сухом виде, за лето достаточно провести три подкормки.

Первую подкормку проводят во время отрастания стеблей: на 2-3 куста 1 ведро компоста или перегноя с добавлением 2 ст. ложек мочевины тщательно размешать и рассыпать (сухая подкормка). Если влаги в почве недостаточно и нет дождей, делают жидкую подкормку: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки мочевины.

Вторую подкормку проводят во время бутонизации: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки нитрофоски, по 1 ст. ложке «Агриколы для цветущих растений» и органического удобрения «Цветочек».

Третью подкормку проводят после цветения: на 10 л воды берут по 1 ст. ложке суперфосфата и сульфата калия. Жидкую подкормку можно заменить сухой: на 1 ведро компоста или торфа добавить 2 ст. ложки удобрения «Осень» или 2ст. ложки фосфорно-калийной смеси, тщательно размешать. Ведра смеси достаточно, чтобы подсыпать под 3-4 куста.

После таких подкормок на следующий год обязательно получите обильное цветение.

Флоксы требовательны к поливу, особенно в период роста и бутонизации. Надо знать, что поливать по растениям нельзя (особенно если вода холодная) во избежание таких грибных заболеваний, как мучнистая роса. Лучше поливать землю вокруг куста, а в теплое время шланг с водой просто оставить на некоторое время около куста. Такой полив очень благоприятен для флоксов.

Размножение. Черенки нарезают из неодревесневшей части побега. Черенком считается отрезок с двумя парами листьев и одним междоузлием. Нижние листья следует удалить, верхние обрезать наполовину. При недостатке посадочного материала или необходимости размножить редкий сорт можно пользоваться листовыми черенками.

Черенки высаживают в легкий влажный субстрат, в котором необходимо поддерживать постоянную высокую влажность, способствующую лучшему укоренению черенков. Посаженные черенки нужно затенить, изредка проветривать и опрыскивать 5-6 раз в день.

Уже через 3-4 недели черенок дает корешки и укореняется.

К осени черенок дает побеги и образует достаточно развитую корневую систему, теперь его можно высаживать.

Размножение флоксов черенками, однако, не очень распространено. В основном флоксы размножают методом деления кустов. Кусты в возрасте 4-5 лет делят весной и в сентябре. Рекомендуется делить их на части и пересаживать на новое место каждые 5-6 лет для омоложения, иначе соцветия и цветки начинают мельчать. Сажают флоксы на расстоянии 50-60 см друг от друга. После пересадки флоксы цветут гораздо пышнее.

Болезни. Наиболее частое заболевание флоксов - мучнистая роса. Эта болезнь в основном поражает листья и стебли: вначале появляется бело-бурый налег, а затем почти все листья становятся темно-бурого цвета, снижаются декоративность и интенсивность цветения.

Меры борьбы. Следует соблюдать агротехнику, не удобрять навозной жижей, не поливать по растениям холодной водой из шланга. После цветения растения до самой почвы обрезают и обрабатывают медным купоросом (100 г на 10 л воды). В течение вегетации флоксы обрабатывают 1-2 раза. Из химических препаратов наиболее эффективен «Топаз» (2 мл на 8 л воды), им опрыскивают растение в любое время при первых признаках заболевания. Используют и серу коллоидную (40 г на 10 л воды). Можно делать и профилактическую обработку до бутонизации.

Сорта.

Ярославна - цветки сиренево-синие, соцветие конической формы, цветет в июле, высота растения 80-90 см.

Санрей - цветки шарлахово-розовые, соцветие округло-конической формы, цветет в июле, высота растения 90-110 см.

Гроза - цветки сине-фиолетовые, соцветие округлой формы, цветет в конце июня - июле, высота растения 130 см.

Князь Игорь - цветки пурпурно-фиолетовые, соцветие округлой формы, цветет в июле - августе, высота растения 60-80 см.

Святогор - цветки ярко-красные, соцветие плоско-овальной формы, цветет в июле, высота растения 60-70 см.

Вдохновение - цветки ярко-розовые с красным глазком, соцветие плоско-овальной формы, цветет в июле - августе, высота растения 90 см.

Арктика - цветки белые, соцветие округлоконической формы, цветет в июле, высота растения 90 см.

Еленка - цветки бледно-розовые с белым глазком, соцветие округлой формы, цветет в июле - августе, высота растения 70-90 см.

Наиболее интересные сорта многолетнего флокса метельчатого: Аленький цветочек, Аленушка, Наташа, Новинка, Обильный, Успех, Фестивальный, Машенька, Карнавал и др.

Кроме многолетних флоксов, существуют необыкновенно красивые однолетние флоксы, которые можно вырастить, посеяв семена в открытый грунт в начале мая или на рассаду (в ящики) в начале апреля. Это сорта Мерцающая звезда, Друммонда, Флокс белый, Привлекательная смесь и др. Очень советуем приобрести семена этих сортов и вырастить однолетние флоксы.

Вишня и три ошибки

eliaz — Tue, 01 Mar 2016 19:57:51 +0200

Честные рассказы о том, какие промахи допустили из-за своей самоуверенности дачники, всегда производят впечатление, потому что заставляют задумываться даже о простейших вещах. Ну а если при этом есть и оригинальные советы, то таким отчетам вообще цены нет. Вот вы, например, знали, что вишне полезны сахар и горчица?

Как меня на место поставили

Прочитала я недавно, что, оказывается, не зря нашу, то бишь Владимирскую, вишню еще царской называют (с детства это помню) - ее ведь до революции специально к императорскому столу подавали. И ведь действительно, таких сочных ягод, наверное, ни у одного сорта нет. А я помню, как мы с отцом на велосипедах ездили в ближайшую деревню именно за вишней.

И это было сродни празднику: срывали по разрешению хозяев ягоды сами, цена была смешная - рубль за ведро, да наесться еще можно было до отвала, пока собираешь. Обратно ехали с подвешенными на рули полными ведрами, что тоже было веселым приключением - попробуй-ка, удержи велик на ходу с таким-то грузом.

И вишни, сплошь усеянные почти черными спелыми ягодами, стали для меня как бы символом детства.

И поэтому, когда вышла на пенсию и собралась стать полноценной дачницей, при покупке участка искала такой, где бы уже росла эта культура: сажать с нуля не хотелось, так как слишком долго ждать урожая, а со старыми посадками надеялась быстро найти общий язык. И нашла то, что хотела, - земля была разработана, хоть и чуток запущена, а на северной стороне разрослись настоящие вишневые джунгли из здоровенных кустов. Первым делом вырезала всю молодую поросль, потому как проку от нее никакого, только почву истощает. На это ушел у меня весь апрель, а в мае зацвели теперь уже мои вишни таким буйным цветом, что листьев не было видно. Я радовалась будущему урожаю, но образовавшиеся завязи вдруг начали опадать в таком количестве, что впору было расплакаться. И с пяти кустов набрала я ягод всего-то с полведра. Да, прокатила меня вишня...

Остренький компресс

Пошла по соседям набираться опыта. Хорошо, что есть истинные знатоки-садоводы, которые мне столько всего нарассказали про Владимирскую вишню, что пришлось даже записывать. А заодно и сосчитала свои ошибки.

Во-первых, после вырезки молодняка я ничем кусты не подкормила. А ведь эти буйные детки все-таки успели до обрезки отобрать очень много сил. Во-вторых, совсем не обратила внимания на старые ветки, росшие внутрь, а их тоже надо было удалить, потому что они только загущают куст, из-за чего ягоды вырастают мелкими и невкусными. И в третьих, лопухнулась я с поливом: лила воду прямо из шланга, стараясь веточки освежить, что вишне вовсе противопоказано. Учла все это.

Той же осенью разложила под кустами навоз вперемешку с опилками и прикрыла это добро сверху лапником от мышей. А зимой засела штудировать специальную литературу. Кстати, выяснила еще один интересный момент. Оказывается, Владимирская не сможет показать свою урожайность во всей красе, если рядом не будут расти другие сорта вишни. Но тут я понадеялась на соседскую вишню Шубинка, которая буквально рядом с моими деревьями росла. И не ошиблась (опять польза от наличия хозяйственных соседей).

Весной, когда снег еще не весь сошел, тщательно осмотрела каждую вишню и вырезала и сухие ветви, и те, что росли внутрь.

Опять же, по советам бывалых садоводов, все получившиеся отходы сожгла в ямке, вырытой в земле, а вишневую золу в баночку собрала - именно ею, оказывается, хорошо просыпать всходы редиса и моркови.

Теперь мои вишневые деревья - никак не хотелось называть их кустами - стали напоминать те самые, из детства. Я даже под ними разбросала семена календулы - тоже привет из того времени. Впрочем, этот цветок ведь не только из-за красоты ценится, он еще и санитар сада (ну да об этом уже не раз говорено-переговорено).

Теперь о поливах. Вскопала я под каждой вишней приствольные круги и воду первый раз лила именно в них, как раз когда бутоны появились. Забегая вперед, скажу, что поливаю всего три раза: перед расцветанием, после образования завязей и после сбора урожая. Вишне этого достаточно, корни у нее глубокие, поэтому влаги, в общем-то, хватает. Но при каждом поливе я что-нибудь полезное в воду добавляю - компост разведенный или просто настой травы.

Все лето слежу, не появились ли вредители. Если вдруг такая напасть случится (мелкие козявки какие-то ползать начинают), быстро готовлю «убийственный» сироп: наливаю в 2-литровую кастрюлю воду, ставлю на плиту, довожу до кипения и кидаю туда пачку курительного табака, пять-шесть кусочков сахара и полпачки пищевой соды. Потом вечером, когда козявки, умаявшись на солнышке, затихают, прямо с веника обрызгиваю кусты. Обычно утром все вредители уже пропадают.

Есть еще такая распространенная вишневая болячка, как камедь - смоляные наплывы на стволах.

Я что делаю: выше места истекания и по всему его направлению выдавливаю из тюбика обычную горчицу. Потом заматываю эти места тряпочками, оборачиваю сверху целлофаном и такой компресс не снимаю целую неделю.

Не знаю, какая уж там происходит химическая реакция, но камедь после этого пропадает почти полностью. А где остается, я ножичком счищаю и зеленкой протираю. Все старые кусты так вылечила от этой гадости. Тьфу-тьфу, пока больше не появляется.

Барские замашки

Естественно, вишни у меня уже не первой молодости, поэтому четыре года назад я купила в питомнике три саженца Владимирской, и один - Васильевской. Поскольку эта культура плохо растет в низинах, выбрала для новых посадок самые высокие места. И ничего, что это северо-западная сторона участка - солнца там летом все равно хватает. Посадочные ямы приготовила в одну линию на расстоянии 3 м друг от друга и глубиной 60 см. Посадила так: два саженца Владимирской, один Васильевской, в конце опять Владимирской. Сразу подвязала к колышкам, уж очень тоненькие были. Высаживала, кстати, сразу, как оттаяла земля. Принялись они хорошо. Даже жалко было в первую осень обрезать пошедшие в рост верхушки примерно на 30 см.

Но зато весной вишенки бодро выпустили боковые ветки, осенью я опять подрезала верхнюю часть, и следующим летом мои питомцы дали первые ягодки.

Вместе с соседкой мы придумали спасение от птиц, которые уж очень падки на созревающие вишенки. Можно, конечно, было обойтись и всякими шумелками из подвешенных пивных банок, но уж очень они противно дребезжат даже при малейшем ветре. Мы сделали так: на общем заборе между нашими участками приколотили детские разноцветные вертушки на разном уровне и еще по парочке прикрутили прямо среди веток. Не скажу, что все птицы разом попадали в обморок, но срабатывает! Почти нет теперь испорченных спелых ягод.

А теперь о самом урожае. Чтобы его собрать максимально без потерь, каждое утро я начинаю обрывать уже поспевшие плоды. Позднее начинается массовый сбор. Стараюсь тоже утром все собрать и сразу переработать. Мои старые вишни стали давать почти по ведру ягод, поэтому кручусь как белка в колесе. Самые крепкие ягоды сразу идут в заморозку, мелкие сушу, а вот для варенья подходят практически любые. Кстати, сушить вишню очень просто: на террасе раскладываю листы бумаги, рассыпаю ягоды в один слой, прикрываю марлей и несколько раз в день легонько ладонью переворачиваю, не снимая укрытия.

Соседка поделилась со мной и секретом настоящего барского варенья, которое делали раньше в помещичьих усадьбах. Самое главное - варить непременно с косточками и непременно в солнечный день, до заката солнца, на открытом воздухе в саду в медном тазу. Я сначала как-то всерьез это не восприняла. А когда у соседки попробовала такое варенье, решила, что вкуснее просто ничего не бывает. Солнцем, что ли, ягоды напитываются?

Делаем мы все просто: из кирпичей выкладываем нечто вроде очага, на него кладем решетку, ставим туда таз и варим сразу от начала до конца. Жарко, конечно, стоять под солнцем у очага, но квасок выручает. Пенки складываем отдельно в небольшие баночки - для внуков. Думаю, что тем, у кого есть мангал, еще проще будет. Пропорции обычные - кило ягод на кило сахара. Только в варенье после закипания бросаем сорванные прямо с веток вишневые листья. Потом все раскладываем в небольшие баночки и закрываем вощеной бумагой. Нет ее - и обычная сойдет, но только не полиэтиленовыми крышками. Это уже не по-барски.

Татьяна Кудрявцева

Веник для бани

eliaz — Tue, 01 Mar 2016 18:36:42 +0200

Вот интересно, кто придумал такое символизирующее беспечность выражение «Да не парься ты!»? Наверняка же какой-нибудь чисто городской житель, который и в настоящей парилке-то никогда не бывал. Иначе кто же из знающих в этом толк людей откажется от такого удовольствия, находясь в здравом уме? Однако баня баней, но и о таком главном в ней инструменте, как веник, тоже забывать нельзя. Вот о нем и поговорим. Дело-то приятное. И полезное.

Мал золотник, да дорог

Сейчас бань на своих дачных участках понастроили все кому не лень. Послушать, так это теперь чуть ли не главное украшение дачи (а для отдельных индивидуумов - так и смысл). И, в общем-то, правы люди, по сути: после трудов праведных в огороде и в саду что может лучше всего снять усталость? Конечно, парилка. Но главное-то в ней даже не это - она же еще может здоровье поправить (ну или, по крайней мере, удержать его).

Вот только заметил одну странную вещь: дачники, особенно молодые, с какой-то беззаботностью относятся к веникам. Покупают их, не глядя, или по дороге на дачу (на обочинах много теперь торговцев этим товаром отирается), или сами их кое-как наломают в ближайшем лесочке. Старики-то опытные уже ушли почти все. Кто теперь банно-парилочный опыт передавать будет? Вот потому и предлагаю поговорить на эту тему, хоть и зима на дворе, и веники заготавливать не пойдешь. Но зато можно, во-первых, заранее намотать на ус полезную информацию как, где и когда их добывать, а во-вторых, даже сейчас, но уже со знанием дела выбирать веники у тех же торгашей, чтобы они не «развели» ненароком. Хотя веник - вещь почти интимная, мастерить их надо самому.

Итак, поделюсь своим опытом. Перво-наперво нужно запомнить, что при заготовке веников к деревьям нужно отнестись с пониманием, помногу с одного веток не ломать. Лучше понемногу, но с разных. И, само собой разумеется, делать это нужно только глубоко в лесу, а не возле проезжих дорог. И к тому же обязательно в погожий день и только во влажном месте.

Заготавливают их из века в век в июне-августе, отбирая длинные (от 40 до 60 см), гибкие побеги. После этого лично я делаю так: пару-тройку дней подвяливаю их в тени, сортирую по длине и связываю уже в веники. Вязать их тоже надо определенным образом. Прежде всего, очищаю от листьев и сухих веток ручку будущего веника. Чтобы она была круглее и удобнее для захвата рукой, сначала складываю более толстые ветки, а потом те, что потоньше. Затем, набрав в левую руку нужное количество веток и сжимая их в ладони, правой рукой чуть ниже листвы перевязываю их шпагатом. Им же стягиваю потом и ручку веника в самом низу. Торчащие концы вето-чек подравниваю топориком или секатором.

Заготовленные веники связываю попарно и на натянутой веревке развешиваю на чердаке садового домика. Главное, чтобы место было затененным и проветриваемым, иначе веники могут «задохнуться», и их листья потеряют упругость и «банные» свойства.

Выбирай на вкус

Теперь немного про ассортимент. Веники для бани вяжу с учетом их лечебных свойств (и, чего греха таить, тоже приторговываю ими): сам кой-чего знал, да еще у опытных людей порасспросил. Прикинул, до какого сырья мои ручонки смогут дотянуться, что есть в наших окрестностях. В результате свой выбор остановил вот на чем.

• Березовый веник.

Вот уж поистине универсальный инструмент. Он снимает боли и ломоту в мышцах и суставах после тяжелой физической работы, хорошо очищает кожу от всякой дряни типа сыпи и гнойничков, ускоряет заживление ран и ссадин (дезинфицируя их при этом). А для астматиков и бывших курильщиков (про людей, занимающихся дыхательной гимнастикой, уж и не говорю) так просто незаменим, потому что способствует расширению бронхов, отхождению мокроты и улучшению вентиляции легких. Да и вообще березовый веник настроение поднимает и разговор веселит.

• Дубовый веник.

Этот запросто может составить конкуренцию березовому. Такой веник способствует усилению кровообращения и улучшению обмена веществ в тканях организма, делает кожу матовой и упругой, оказывает сильное противовоспалительное действие. Незаменим для тех, кто склонен к гипертонии, поскольку аромат дуба препятствует чрезмерному повышению артериального давления в парной. И еще у него одна важная «техническая» характеристика - его хватает на два-три похода в баню.

• Смородинный веник.

Хотя особой прочностью он похвастаться не может, но зато очень полезен для кожи. Ну а уж аромат от него в парилке так просто выше всяких похвал.

• Липовый веник.

Он ускоряет потоотделение, запросто снимает все волнения (гнев и зависть вообще моментально улетучиваются) и даже головную боль. Особенно хорошо таким веничком проводить мягкий массаж почек, а при простуде ему вообще нет цены (и жар тоже снимает прекрасно). Очень ходовой товар зимой.

• Рябиновый веник.

Он просто наливает силой и бодростью распаренные мышцы. А если в него вплести при вязании соцветия пижмы обыкновенной - так еще и не по-детски возбуждает.

• Крапивный веник.

Его я использую не часто и с осторожностью, потому как он обладает сильным раздражающим действием: пропаренное больное место краснеет, иногда покрывается пузырьками, но при этом там улучшается кровообращение.

Поскольку крапива богата углеводами, витаминами и минеральными солями, то такой веник хорошо снимает боли в пояснице и при ревматизме.

Так как любители и знатоки бани часто пользуются комбинированными вениками, то решил делать и их. Как впоследствии показала жизнь, покупатели спрашивали такой товар чаще обычного - 70-75% от всех продаж. Составляю такие веники очень просто. На половину березовых веточек беру по паре смородиновых, липовых, а сверху покрываю дубовыми. Бывает, если спрашивают, добавляю хвойную веточку - для аромата. Но таким веником надо пользоваться осторожно, о чем я и предупреждаю. Зато такой распаренный комбинированный веник наполняет помещение лечебным ароматом. Ка говорится, все включено!

Игорь Грабовский

Теплообменное оборудование

eliaz — Tue, 01 Mar 2016 17:52:06 +0200

Если вас интересует теплоснабжение и его монтаж, то вам непременно стоит знать, что проектированием индивидуального теплоснабжения занимается компания Термопром. Но для того чтобы это сделать специалисты в первую очередь должны произвести детальную инспекцию объекта, требований безопасности и многое другое. Проектная составляющая включает в себя следующее:

предпроектая подготовка;
разработка проектной документации;
согласование документации.

Стоит отметить, что монтаж теплообменного оборудование является непростой задачей, поэтому лучше всего обратиться за помощью к специалистам. Ведь попытка сэкономить и произвести монтаж самостоятельно может привести к аварии, а также серьезным непредвиденным расходам. Может случиться даже так, что придется полностью производить замену установленного оборудования. Так что лучше не рисковать и довериться профессионалам.

Ассортимент товара

Если вас интересует теплообменное оборудование, то вам непременно стоит посетить сайт компании. Здесь представлен широкий ассортимент, так что каждый клиент сможет выбрать то, что ему необходимо. В последнее время широко распространенными стали насосы для воды, а также перемещения других жидкостей. Все дело в том, что они могут выдерживать большие температуры их сфера применения стала практически повсеместна.

Основными сферами применения этих насосов являются:

вентиляция;
водоснабжение;
кондиционирование;
бытовые нужды.

Зачастую бытовые насосы разделяют на такие две большие группы: динамические и вытеснитеольные. Относительно же теплообменников, то они представляют собой аппараты, что способны передавать тепло от одного теплонакопителя к другому. Пластические теплообменники могут быть не только лишь цельнопаянными, но еще и разборными.

Качество, прежде всего

Узнать стоимость пластинчатого теплообменника вы можете здесь на сайте компании. В ассортименте имеется только качественное теплообменное и теплоэнергетичекое оборудование, что имеет приемлемую стоимость. Прежде чем вы приступите к выбору этого оборудования инженеры компании осуществлять тщательный подбор устройства, а также рассчитают его цену не только в устной форме, но и посредством анкеты.

Так, как компания имеет большой модельный ряд, каждый сможет выбрать доступный и эффективный теплообменник. Совершив покупку здесь, вы не пожалеете о своем выборе.

История про лук

Митяй — Tue, 01 Mar 2016 14:57:10 +0200

Всегда под рукой

В отличие от нас, в Италии и Франции среди детей очень низкий процент ожирения. А все потому, что там педиатры разрешают вводить в рацион лук, начиная с 6 месяцев. А наши врачи боятся аллергии и рекомендуют его только после года. Я тоже советую родителям своих пациентов (как-никак отработал всю жизнь детским доктором) приучать детей к разным овощам в возрасте до года - в этом случае они будут любить их кушать до самой старости и с огромной пользой для здоровья. А на мучное и сладкое и смотреть не будут.

Вот потому на грядках у моего дома (и даже у самого крыльца) растет множество лука. Это и слизун, и батун, и шнитт, и даже декоративный гигантский анзур. Прекрасная добавка к любым салатам! Правда, у всех вкусные нежные листья быстро грубеют, но я всегда высаживаю под зиму лук-шалот и севок репчатого лука. Так что у меня конвейер нежной луковой зелени длится с апреля по декабрь.

Чем свежее лук, тем «забористее» и разнообразнее в нем витамины и антиоксиданты.

Да и разнообразие вкусовых ощущений, которое получаем мы и наши дети, поднимает настроение и прогоняет болезни. Но зимы у нас длинные, и до весны нужно много лука, который хорошо хранится. Потому выращиваю несколько грядок и лука-порея, который прекрасно хранится в подвале. С него и начну свой рассказ.

Хитрый расчет

Мой самый любимый сорт - Каратанский. Он неприхотлив, холодостоек и рано созревает. Но покупаю и семена импортных гибридов - их много, и все они интересны. Теперь о выращивании. Предшественники у меня любые растения, кроме лука и чеснока. Соблюдаю трехлетний севооборот. После лука высаживаю фасоль и другие бобовые, затем капусту разных сортов, их все лето мульчирую полуперепревшим навозом. Поэтому когда снова на то же место сажаю лук, органики ему хватает, как говорится, выше крыши.

Чтобы семена легче всходили, перед посадкой я их сутки барботирую (то есть выдерживаю в воде, насыщенной кислородом), а потом сажаю в рыхлую смесь из торфа, компоста и перлита (это такой минеральный разрыхлитель).

Высаживаю в плошки, не загущая, чтобы растения нормально росли весь март и апрель - чем меньше их трогать, тем для них лучше.

Плошки с рассадой держу на подоконнике без подсветки, и первый месяц лук растет медленно, но так и должно быть - он силы копит. В апреле выношу его в теплицу, где в тепле и достатке солнца сеянцы грубеют и начинают расти быстрее. Подкармливаю органо-минеральными удобрениями раз в 10 дней. Ну и в 10 числах мая пересаживаю на постоянное место. Точный срок высадки зависит от погоды, но в любом случае посадки всегда укутываю накрывным материалом. Ведь при заморозках до -3° они могут погибнуть.

Грядки делаю узкие, высаживаю в две или три строчки. Делаю тяпкой бороздки, кладу туда рассаду, стараясь не смять корень, и аккуратно засыпаю. Каратанский сажаю с интервалом в 15 см, а сорта-гиганты - в 25 см друг от друга. Проливаю бороздки из лейки до посадки и после. Замечу, что рассада не любит мелких однолетних сорняков. Да и огородникам от них головная боль. Стоит только запустить это дело, как при прополке обязательно выдернешь вместе с ними и половину сеянцев лука. Поэтому с сорняками надо бороться безжалостно. Когда корни станут утолщаться, я начинаю делать подкормки каждые две недели травяными настоями. Пару раз мульчирую компостом грядки - такая органическая мульча незаменима для лука.

Убираю урожай поздно, после небольших заморозков в октябре. Заворачиваю по 10 стволов в газету - и в подвал, где складываю, чуть пересыпав опилками. Хранится все до весны без потерь.

Пора поговорить и о луке репчатом. Самым лучшим сортом считаю Ростовский. Секрет его урожайности и вкуса в том, что его издавна выращивали в Ярославской области на заливных лугах. Поэтому помните: лук и сапропель - закадычные друзья. Вот и я об этом не забываю. У меня рядом с садом озеро. Зимой рыбаки там ловят рыбку, а я сачком из лунок набираю в ведра ил и складываю его в дальнем углу участка у забора.

Весной ил подсыхает, обветривается, и тогда я им мульчирую луковые грядки: до посадки - слоем 5 см, а после прополок укутываю им оголившиеся луковки. Никогда никакую органику под перекопку не вношу.

А еще у меня в огороде есть сотка бросовой земли, куда раньше с моего разрешения соседи выбрасывали ботву картофеля. И в этом был свой расчет: теперь там сформировался слой чернозема толщиной около полуметра. Лук на нем вырастает до исполинских размеров безо всяких подкормок.

Гремит? Это хорошо

Ну а теперь о севке. В последние годы покупаю посадочный материал только в магазине. Пристрастился к следующим надежным сортам, устойчивым к стрелкованию и пригодным для длительного хранения: Геркулес F1 (среднеранний, с быстрым формированием луковиц и острым вкусом), Центурион F1 (среднеранний, луковицы округлые, весом около 110-120 г), Ред Семко F1 (раннеспелый, универсальный, растет в условиях длинного и среднего светового дня, вес луковиц 80-100 г, вкус полуострый), Ред Барон (характеристики примерно такие же, как и у предыдущего), Штуттгартер Ризен (среднеспелый, масса луковиц 120-150 г, окраска сухих чешуек - золотисто-коричневая, сочных - белая, вкус острый), Стурон (одно- и двухзачатковый, вес луковиц 90-110 г, вкус острый). Покупая лук-севок, помните, что качественный посадочный материал «гремит», кроющие чешуйки у него сухие, а сами луковицы не должны пахнуть пылью.

Я покупаю севок в марте и два месяца храню в самом теплом месте при температуре 22-25°. Некоторые мои знакомые с иронией относятся к моему способу прогревания, но я-то точно знаю, что это дополнительное условие, препятствующее стрелкованию.

Перед посадкой покупной севок обязательно протравливаю фунгицидами. Скажете, что и тут я перегибаю палку? А вот и нет. Многочисленные советы про марганцовку наивны, потому что современные грибковые возбудители боятся только современных специальных средств.

Как и в случае с пореем, соблюдаю севооборот и все годы на этих грядках борюсь с корневищами сорняков (про борьбу с однолетними «оккупантами» смотри выше). Каждые 10 дней пропалываю грядки плоскорезом, и затем всей семьей ползаем на коленках, оберегая от сорняков каждый росток. А что делать? Любишь вкусно и правильно питаться - люби и в земле ковыряться.

Высаживаю севок в две строчки и делаю еще небольшое междурядье, чтобы можно было пройти для работ по уходу за посадками. Делаю бороздку и втыкаю луковичку - так, чтобы после окучивания над ней был слой около 1 см. На первое время прикрываю рыхлой соломой.

Срок посадки севка тоже зависит от погоды: чем меньше посадочный материал, тем раньше его пристраиваю на грядку.

Мелкий севок заморозки переносит легко, поэтому его высаживаю в начале мая. А крупный после недельных похолоданий весь пойдет в стрелку, поэтому его сажаю в середине месяца.

А летом, примерно с середины июля, когда лук начинает быстро наливаться, слежу за шейками растений: как только они станут мягкими, значит, пришла пора снимать урожай. Лук вытаскиваю, убираю, проветриваю и просушиваю, иногда просто обрезав по шейку. Храню в ящиках дома, где прохладней, иногда со всеми домочадцами заплетаем его в косы.

Кстати, момент просушки после сбора имеет важнейшее значение. Быстро высушите шейку - будет храниться до весны.

Обычно лука собираем более 10 ведер, и к весне расходится все. А вообще только мы с женой потребляем в год по 50 кило репчатого лука и лука-порея. И столько же отдаем взрослым детям, чтобы все наши пятеро внуков и внучек постоянно имели на столе полезные и вкусные витамины.

Геннадий Распопов