Все растения (равно как и любые другие живые организмы) не могут не размножаться.

Основных естественных форм размножения существует всего три, из них в саду или огороде обычно приходится иметь дело с двумя: с семенным (половым) и вегетативным (бесполым).

В естественных условиях высшие растения (к каковым принадлежат все садово-огородные культуры), как правило, размножаются семенами, что позволяет им и распространяться в природе на большие территории, и, в случае необходимости, пережидать неблагоприятные периоды. Эта же форма размножения позволяет выводить новые сорта.

Вегетативное размножение - это бесполое размножение, при нем от растения отделяется некая его часть, способная превратиться в самостоятельный экземпляр. Дочерние растения получают все свойства материнского, смешения родительских признаков, необходимого для селекции и выведения новых видов, не происходит.

К вегетативному размножению относят также его особый искусственный вид - размножение прививкой.

Семенное размножение

Возникновение семени в процессе эволюции растений считается почти таким же значительным шагом вперед, как появление теплокровности у животных. В семени, помимо
собственно зародыша (он может не только представлять собой одну зародышевую клетку, но и быть вполне сформировавшимся и имеющим все основные органы взрослого растения), обязательно есть запас питательных веществ и кожура, защищающая его от внешних воздействий. Кроме того, многие семена содержат фитонциды, защищающие их от проникновения болезнетворных микроорганизмов. Благодаря этому семя может храниться длительное время при неблагоприятных условиях и прорасти, когда они улучшатся.

При этом все огородные культуры относятся к типу покрытосеменных, имеющему наиболее «продвинутые» и «укомплектованные» семена. Некоторые из них защищены оболочкой настолько надежно, что для лучшего прорастания ее приходится искусственно удалять. Это действие называется скарификацией. Скарификацию можно производить трением (для этого используется наждачная бумага), «хирургическим путем» - при помощи скальпеля; семена многих бобовых с этой целью обливают кипятком.

Собственно говоря, от формы и особенности строения семян зависят многие действия огородника как при их посеве, так и до него - в той или иной специальной предпосевной подготовке нуждаются не только семена со слишком плотной оболочкой, а практически все из них, за редким исключением.

Семена огородных культур можно приобретать готовыми, а можно выращивать их самостоятельно, оставляя часть растений специально с этой целью (если в пищу культура используется раньше, чем они образуются, - так, например, получают семена капусты).

В случае покупки готовых семян лучше отдать предпочтение проверенным, известным семенным хозяйствам и обязательно проверить срок их годности. Семена, купленные на базаре у неизвестного продавца, могут оказаться невсхожими, просроченными, взятыми с неудачных экземпляров и так далее.

Определенную осторожность (но уже по иной причине) также стоит проявлять при приобретении импортных семян, особенно если они заказываются по каталогу или по Интернету. Дело в том, что перевод сопроводительных документов к ним, к сожалению, нередко оказывается неточным, и покупатель порой получает не совсем то (а иногда и вовсе не то) растение, на которое он рассчитывал.

Если вы получаете семена сами, вы можете отобрать лучшие из них еще во время сбора. Экспериментальным путем ученые уже давно установили, что самые качественные семена образуются на растениях с солнечной стороны (или с более освещенной части плода).

У сложноцветных (из огородных культур к ним относятся салат, топинамбур, артишок, эстрагон и цикорий) лучшие семена получаются в корзинках на центральном стебле, чуть

хуже - на ветвях второго порядка и так далее. Чем ниже порядок ветвей, тем ниже и качество семян. Не столь ярко, но та же закономерность прослеживается и у растений из других семейств.

Лучше всего семена созревают солнечным и теплым летом, поэтому, если год был холодным и дождливым, порой стоит предпочесть более старые, но выросшие при более благоприятных погодных условиях.

Лучше всего собирать семена в сухую погоду. После сбора их надо сперва поместить в теплое помещение с хорошей вентиляцией (ни в коем случае не во влажное) и подсушить, после чего поместить в бумажные пакетики (мелкие семена) или в мешочки из плотной чистой ткани (крупные семена). Эти мешочки или пакетики надо подписать. На всякий случай отметьте заодно и год сбора.

Вне зависимости от того, как вы получили семена - купили готовыми или вырастили, - для правильного расчета их количества, необходимого для участка, желательно проверить их на всхожесть: определить среди них процент жизнеспособных.

Для этого определенное, точно подсчитанное количество семян (по идее, их должно быть ровно 100 штук, однако в домашних условиях, особенно для ценных сортов, это чересчур), раскладывается между слоями фильтровальной бумаги, марли или в блюдце при температуре 16-20 °С (комнатной). В случае с бумагой ее аккуратно, чтобы семена не сдвинулись, сворачивают в рулончик и ставят в стакан с водой комнатной температуры. В других вариантах они просто регулярно увлажняются в течение десяти дней. Затем считается количество проросших и переводится в проценты.

Например, если из ста семян наклюнулось и проросло 80, всхожесть - 80 %. Но если семян было всего 10 и проросло из них 8, всхожесть может быть на самом деле и 70, и 90 %. Чем меньше семян, тем менее точен результат.

Дальше начинается собственно подготовка.

Первым делом среди семена проводится калибровка - отбор полновесных семян. Для этого нужен раствор поваренной соли 30-50 г на литр. Вначале она растворяется в небольшом количестве воды, потом доливается до полного объема и перемешивается. В воду опускаются семена. Слишком щуплые всплывают, полновесные остаются на дне. Использовать надо утонувшие. После проверки их надо обязательно промыть чистой водой и просушить. Это увеличивает урожайность на 30-35 %.

Семена, собранные на участке или приобретенные у знакомых или с рук, желательно обеззаразить, так как возбудители болезней и вредители легко могут погубить только что проросшее растение. «Пакетиковые» семена фирменных хозяйств обычно уже обеззаражены.

Наиболее простой и быстрый способ обеззараживания - это термическое обеззараживание, при котором семена замачивают в очень теплой воде (около 50 °С) в течение часа.

Химическое обеззараживание называется протравливанием. Для него используют различные химические вещества: марганцовку (марганцовокислый калий), сурик, серу, многие специальные протравители, ассортимент которых сегодня очень богат и разнообразен, - способы их применения указаны на упаковках.

Если обработать семена удобрениями, ростки будут более крупными и крепкими. Этот процесс называется дражированием. Семена обрабатываются во вращающемся барабане (цилиндрической банке), в который засыпается мелкая органо-минеральная смесь, в результате получаются драже шаровидной формы.

Другим приемом предпосевной обработки семян является стратификация, при которой искусственно изменяют условия покоя: семена перемешивают с влажным песком или иным субстратом и выдерживают около месяца (в зависимости от особенностей вида) при постоянной температуре немного выше нуля (около 5 °С).

Для лучшего прорастания семена растений можно обработать соответствующими регуляторами роста.

Перед посевом семена желательно заранее увлажнить - тогда всходы будут более дружными, и прорастут они раньше на 4-7 суток. После намачивания проводится проращивание - намоченные семена при комнатной температуре расстилают тонким слоем. Высевать их надо, когда наклюнется около 5 % семян.

Вегетативное размножение

Деревья и кустарники чаще всего размножают черенкованием, однако для огородных культур - растений травянистых и в большинстве совеем однолетних - этот вид вегетативного размножения неактуален.

Другими традиционными способами вегетативного размножения являются размножение отводками, делением куста или клубня (последнее - распространенный способ размножения картофеля при недостаточном количестве посадочного материала), дочерними луковицами и прививкой.

Размножение клубнями

Клубень - это распространенная в природе видоизмененная форма побега, развивающаяся под землей прямо на корнях растения. Как и на любом побеге, на клубне образовываются почки, часть из которых может развиться в надземные побеги, а часть - в корни. В то же время клубень - это особое образование, «придуманное» природой специально для размножения, и потому важной его особенностью является наличие собственного немалого запаса питательных веществ, обычно намного большего, чем может быть заложено в семенах. Не случайно некоторые культуры, такие, как картофель и топинамбур (кроме них клубнями размножаются также чуфа и батат), мы выращиваем специально для получения клубней.

В природе процесс размножения происходит сам по себе: образовавшиеся на корнях материнского растения клубни до определенного времени активно вбирают в себя и накапливают питательные вещества, а когда маточник естественным образом завершает свой жизненный цикл, гибнут его надземная часть и корневая система. И тогда дочерним побегам, лишившимся помощи от него в виде веществ, поступавших от зеленых листьев и стеблей, поневоле приходится идти в рост и начинать самостоятельную жизнь.

Однако если мы хотим получить от растения нормальный урожай, пускать этот процесс на самотек нежелательно. Все-таки на одном месте культура не может существовать долгое время, к тому же растения, выросшие как попало, очень мешают друг другу. Поэтому клубни приходится выкапывать, хранить и высаживать затем на новое, подходящее для этой культуры место.

Главную сложность этого способа размножения представляет не столько заготовка клубней и их посадка, сколько их хранение. Более подробно о нем будет рассказано в разделе об агротехнике выращивания отдельных огородных культур.

Размножение делением

Другим часто встречающимся способом размножения огородных культур является размножение путем деления клубней и корней. Так, в частности, размножают хрен, а иногда - в случае нехватки посадочного материала - и картофель.

Клубни или корневища разрезают на части ножом после образования ростков так, чтобы на каждой части остался как минимум один росток или почка, затем слегка подсушивают (срезы лучше присыпать углем), чтобы сок перестал выделяться, и высаживают на постоянное место. Это - общая схема, в размножении почти каждого вида растений есть свои нюансы, о которых более подробно будет рассказано в разделе, посвященном агротехнике выращивания отдельных огородных культур.

Первые пять дней поливать разделенные клубни не нужно. По сути, при их разрезании образовались открытые раны, а на любом поврежденном участке всегда скапливаются болезнетворные микроорганизмы - повышенная влажность может спровоцировать их рост.

Однако после того как раны затянутся (у растений это происходит очень быстро), деленки будут сильно нуждаться в поступлении питательных веществ из почвы, поэтому их надо обильно увлажнять.

Другой способ вегетативного размножения применяется для сильно разрастающихся кустистых растений - это деление куста. Осуществляется оно следующим образом: материнское растение осторожно выкапывают, освобождают почти полностью от земляного кома (он должен быть влажным, чтобы грунт легче отделялся от корней) и разрезают острым ножом на части. Некоторые растения с хорошо развитой корневой системой можно разнять и руками.

После этого места разреза или слома посыпают древесным углем, чтобы раны быстрее подсыхали, а деленки (так называются дочерние растения, полученные в результате деления) высаживают на новое место.

Поливать дочерние растения нужно чаще обычного.

Размножение отводками

Этот способ применим главным образом к кустарниковым и древесным формам, однако может быть использован для размножения бахчевых культур, в частности арбуза и дыни.

Он интересен тем, что растения, полученные этим способом, быстрее развиваются и потому дают урожай не позже выращенных из семян.

Отводками называют боковые побеги, которые могут превратиться в самостоятельные дочерние растения после отделения от материнского. Для этого намеченные побеги или плети достаточной длины (желательно, чтобы на них, помимо верхушечной почки, было еще несколько боковых) пригибают и прикапывают землей, а после образования корней отрезают.

Чтобы удержать отводок под слоем грунта, его можно пришпилить шпилькой (желательно деревянной).

В отводки превращают побеги длиной около 30 см с хорошо развитыми листьями. Если стебель длинный, из него можно сделать сразу несколько отводков.

Размножение прививкой

Многие виды растений можно размножать прививкой - приживлением части одного растения к другому (растение, часть которого прививается, называется привоем, а то, к которому прививают, - подвоем). Хотя в строго научном смысле это не совсем размножение, для многих культур оно дает отличные результаты: помогает повышать стойкость растений и активизировать их рост. Как правило, прививка и делается для того, чтобы дать растению более сильную чужую корневую систему.

Чаще всего этот способ применяется для размножения деревьев и кустарников, однако он может быть успешно использован и для некоторых огородных, в частности, бахчевых культур.

Существует три основных способа прививки и несколько их модификаций: окулировка (приживление почки под кору), прививка черенка и аблактирование - сращивание не
отделенных от стебля ветвей. Выбор конкретного способа зависит от того, какая культура к какой будет прививаться, от особенностей строения стебля и подвоя, и привоя, а также от разницы в их диаметре.

При окулировке берут почку с так называемым щитком - небольшой частью стебля. На подвое делают Т-образный надрез (желательно специальным окулировочным ножом), отгибают кору в сторону и заводят под нее края щитка, после чего прижимают и обматывают узкой лентой. Если часть щитка выступает над верхней границей разреза, ее лучше обрезать. Почку при приматывании ленты затрагивать нельзя. Для обвязки можно использовать полиэтилен, полихлорвинил, липовое лыко, резиновые ленты, шпагат и тому подобный материал, который плотно обхватывает место прививки.

Прижилась ли почка, можно определить через две недели: если она потемнела, а листовой черешок при прикосновении не отпадает, прививка не удалась. Почка должна быть зеленой.

Разновидности прививки черенком различаются способом присоединения привоя к подвою. Это можно делать косым срезом, клином, черенком под кору или врасщеп.

Верхушечные побеги для привоев должны иметь 2-3 почки. От материнского растения отсекать их можно заблаговременно.

Прививку косым срезом делают в том случае, если привой и подвой имеют приблизительно одинаковый диаметр. Под одинаковым углом делают срезы, после чего соединяют их так, чтобы не оставалось щелей, и приматывают.

При большей разнице в толщине стебля применяют прививку клином. В обрезанном на нужной высоте привое вырезают клинообразное углубление, повторяющее форму среза привоя, и совмещают части.

Если разница в диаметрах привоя и подвоя совсем велика, лучше сделать по бокам горизонтально срезанного подвоя вертикальные надрезы, отогнуть кору и вставить в них косо срезанный привой (или привои), после чего обвязать лентой.

При прививке врасщеп подвой, обрезанный также горизонтально, вертикально разрезают посередине и расщепляют, а в расщеп вставляют косо срезанный привой.

Чем глаже будет поверхность срезов и чем плотнее они будут прилегать друг к другу, тем больше шансов, что привой и подвой срастутся.

Самые лучшие результаты достигаются, когда привой и подвой принадлежат к разным видам одного семейства.

Если привой и подвой плохо приживляются друг к другу, можно сделать прививку сближением (аблактирование). При этом у близко размещенных растений срезают участки коры с древесиной и приматывают друг к другу срезы. Когда они срастаются, привой обрезают снизу, а подвой - сверху.

Лучший период для привития черенкового побега - апрель - май.

На заметку: Если прививка удалась, на подвое нужно регулярно обрезать образовывающиеся побеги, чтоб они не заглушили привой.