Полевицы - род насчитывает свыше 100 видов. Полевицы широко распространены на территории России, и прежде всего в лесной и лесостепной зонах. Большинство видов имеет обширный голарктическо-бореальный ареал, характеризуется широкой пластичностью и значительным полиморфизмом. Полевицы преимущественно влаголюбивые растения. Лишь встречающиеся в степных фитоценозах Agrostis syreistschikowii P. Smirn. и в горных районах A. Rupestris All. являются более засухоустойчивыми видами, причем последняя психроксеро - литофит, наподобие овсяницы овечьей. Аналогичным экотипом в горах Средней Азии является A. vinealis Subsp. turcestanica Drob.

Полевица побегоносная (A. stolonizane Bess.)

Распространение. Злак обширного голарктическо-бореального ареала, с укореняющимися надземными побегами. Проявляет способность перестраивать свои функции в соответствии с погодными условиями.

Строение. Низовой короткокорневищный многолетний злак. Сравнительная простота и доступность создания газонов вегетативными частями полевицы побегообразую-щей - залог успешного ее продвижения на газоне.

Особенности роста. Отрастание, кущение и озеленение у нее обычно наступают несколько позднее, чем у мятликов.

Дернообразование. Формирует войлокообразный дерн.

Почвы. К почвам неприхотлива.

Теневыносливость. Переносит легкое затенение.

Засухоустойчивость. В условиях засухи 85%. листьев на побегах 1-3-го порядка подсыхают. Со спадом гидрометрического напряжения вегетация возобновляется, и газоны восстанавливают свою декоративность.

Зимостойкость. Зимостойка.

Вытаптывание. Устойчива к вытаптыванию, особенно сорта «Кроли» и «Проминент».

Болезни. Устойчива к болезням и вредителям.

Применение. Комплексная оценка на 100-балльной шкале - 82 балла. Полевица побегообразующая может найти широкое применение при создании обыкновенных садово-парковых и луговых газонов, а также при устройстве детских площадок, лужаек для игр, укрепления откосов, дорог и берегов водоемов.

Полевица тонкая (обыкновенная, волосовидная) (Agrostis tenuis Sibth.)

Распространение. В природе распространена почти по всей Европе, Западной Сибири и Средней Азии. Злак широкого голарктическо-бореального ареала.

Строение. Многолетний, низовой, корневищно-рыхлокустовой злак. Растет небольшими дерновинками или кустиками, формирующимися в результате внутривлагалищного ветвления побегов с укороченными междоузлиями.

Особенности роста. При благоприятных погодных условиях всходы появляются обычно на 9-14-й день, кущение наступает через месяц после появления всходов. Проективное покрытие газонов, создаваемое травостоем, уже к концу первого вегетационного периода составляет 90%, к моменту первого скашивания - 60%.

Дернообразование. Корневая система хорошо развита, пронизывает почву множеством тонких, мелко разветвленных мочковатых корней и прочно скрепляет пахотный слой почвы.

Почвы. К почвенному плодородию относительно малотребовательна, растет на бедных торфяниках и кислых почвах рН 4-4,5, предпочитает богатые луговые и выщелоченные черноземы с рН 6-7,5.

Теневыносливость. Среднетеневынослива.

Засухоустойчивость. Более засухоустойчива, чем полевица белая, отзывчива на орошение и внесение удобрений.

Зимостойкость . Полевица тонкая морозостойкая и стойкая к весенним заморозкам.

Вытаптывание. На скашиваемых газонах формирует интенсивно-зеленый, плотный, устойчивый к проникновению сорняков травяно-дерновый покров. Полевица тонкая устойчива к вытаптыванию, переносит более низкую стрижку по сравнению с другими травами (на высоте 2-3 см).

Болезни. Устойчива к.болезням и вредителям.

Применение. Комплексная оценка по 100-балльной шкале - 82 балла. Перспективный вид для создания газонов широкого целевого и экологического диапазона. В Англии высокодекоративные, устойчивые, долголетние газоны создаются из полевицы тонкой (волосовидной) в смеси с овсяницей красной.

Мятлики -  крупный род однодольных многолетних корневищно-рыхлокустовых растений семейства Злаки (Gramineae). На территории России произрастает свыше 100 видов. Представители рода произрастают во всех внетропических странах обоих полушарий, а также в горных районах тропиков.

Мятлик луговой (Poa Pratensis L.)

Распространение. Низовой корневищно-рыхлокустовой злак широкого голарктическо-бореального ареала. Распространен в Европе, умеренно в Азии. В Северной Америке заносной. Для него характерны широкая экологическая пластичность и полиморфность, что позволяет ему поселяться в разнообразных экологических условиях.

Строение. Корневая система мочковатая: большая часть ее расположена в верхнем слое почвы и образует вместе с корневищами плотную дернину и красивый густой интенсивно- зеленый травостой, плотность которого достигает 10-16 тыс. побегов на 1 м2. Корневая система хорошо развита, довольно глубоко проникает в почву. Многочисленные корневища образуют вокруг материнского растения значительное количество отпрысков. Прикорневые листья главного побега и листья вегетативных побегов обильные, темно-зеленые, ширина 4 мм. В мятликовом травостое преобладают короткие вегетативные побеги. Генеративные побеги тонкие. Мятлик луговой - перекрестно-опыляемое растение. Цветет 12-17 дней. От начала весеннего отрастания до созревания семян проходит 70-75 дней Мятлик луговой - многолетник озимого типа, полного развития он достигает на 3-4-й год жизни.

Особенности роста. В первый год жизни мятлик луговой растет медленно. Первые одиночные всходы его появляются на 12-14-й день, массовые - через месяц после посева. Кущение наступает спустя три недели после появления всходов. Мятлик луговой формирует значительную ассимиляционную поверхность прикорневыми листьями. К концу первого года вегетации на нескашиваемом газоне она составляет 4,5-5,2 м2, на второй год жизни в фазе цветения - 10,5-11,9 м2. По густоте травостоя мятлик луговой занимает третье место после полевицы тонкой и овсяницы красной. Мятлик луговой относится к мезофитам, при этом отмечают, что мятлик луговой и овсяница красная несколько уклоняются в сторону ксерофильного ряда.

Дернообразование. Образует ровную компактную упругую дернину.

Почвы. К почвам нетребователен. Хорошо растет и на более плодородных разностях торфяных почв, выдерживает длительное затопление.

Теневыносливость. Слаботеневынослив.

Засухоустойчивость. Засухоустойчив.

Зимостойкость. Зимостоек.

Вытаптывание. В скашиваемом орошаемом газоне вегетирует неопределенно долго, отличается значительной долговечностью. Генеративный период, по нашим наблюдениям, длится 5-6 лет на богаре.

Болезни. Практически не поражается вредителями и болезнями.

Применение. Комплексная оценка по 100-балльной шкале - 89 баллов. Рекомендуется для декоративных и спортивных газонов.

Мятлик сплюснутый (Poa compressa L.)

Распространение. Этот вид мало требователен к внешним экологическим факторам. Распространен преимущественно на глинистых, каменистых и песчаных склонах, зачастую у дорог, почти повсеместно в европейской части России на Кавказе, в Даурии. Распространен в Европе, введен в культуру в Северной Америке.

Строение. Долголетний, низовой корневищный злак. Многочисленные стебли 15-50 см высотой, приподнимающиеся, сплюснутые, гладкие. Листья узколинейные, сизо-зеленые с голубизной, несколько шершавые, со сплюснутыми влагалищами.

Особенности роста. Отрастание начинается с осени (август - сентябрь), в зиму молодые побеги уходят в зеленом состоянии. Ранней весной (конец марта - начало апреля) рост возобновляется.

Дернообразование. Быстро осваивает тяжелосуглинистые и глинистые почвы, формируя мощную корневую систему и густой травостой.

Почвы. Не требователен.

Теневыносливость. Теневынослив.

Засухоустойчивость. Мятлик сплюснутый чрезвычайно засухоустойчив.

Зимостойкость. Морозостоек и зимостоек.

Вытаптывание. Устойчивость к вытаптыванию средняя.

Болезни. Устойчив к заболеваниям.

Применение. Оценка по шкале - 74 балла.

Весьма перспективен при задернении откосов и эродированных участков. Он применим для создания долголетних садово-парковых газонов под пологом древесных насаждений, а также специализированных дерновых покрытий.

Мятлик боровой (лесной) (Poa nemoralis L.)

Распространение. Распространен по всей территории России, в Западной Европе, Малой Азии, Иране, Китае, Японии, Северной Америке. Встречается По лесам и кустарникам, реже - на лугах, под пологом разреженных лесных насаждений, по тенистым склонам, оврагам.

Строение. Полуверховой, рыхлокустовый многолетний злак, образующий рыхлые дерновники. По классификации жизненных форм, относится к лесной безрозеточной рыхлокустовой форме. Растения рыхлокустовые с экстравагинальными побегами, корневищ не образуют. Корневая система поверхностная, тонкая, разветвленная, непрочная.

Особенности роста. Наиболее мощного развития достигают со второго года жизни. Мятлик боровой трогается в рост ранней весной. Цветет в июне, семена созревают в июле, в травостое сохраняется 5-6 лет. Темпы роста у него сравнительно высокие. Цветет в год посева. Размножается семенами.

Дернообразование. В тени парковых древесных насаждений хорошо задерняет почву.

Почвы. К почвам нетребователен. Хорошо растет на умеренно влажных суглинистых и супесчаных почвах. Предпочитает лесные почвы, типичный мезофит.

Теневыносливость. Один из немногих многолетних злаков, которые хорошо растут и развиваются в тени.

Засухоустойчивость . Плохо переносит засуху.

Зимостойкость . Морозостоек, хорошо переносит суровые зимы и заморозки.

Вытаптывание. Частые и низкие скашивания переносит плохо. После скашивания на высоте 5 см отрастает неплохо. Отрастание растений после скашивания и формирование газонного травостоя идут за счет появления боковых побегов в зоне кущения. Вытаптывание переносит плохо.

Болезни. Среднеустойчив к болезням и вредителям. .

Применение. Оценка по шкале - 72 балла.

Ценен для создания газонов под пологом разреженных древесно-кустарниковых насаждений, где образует чистый, однородный и нежный травостой.

Мятлик узколистный (Poa angustifolia L.)

Распространение. Распространен по всей территории России (в арктических и дальневосточных районах заносной), в Западной Европе, Малой Азии, Иране, Монголии, Китае, Японии, Северной Америке.В природе существуют две экологические разновидности мятлика узколистного: Setacea Roshev. (P. setaacea Hoffm.) с длинными прикорневыми листьями, превышающими половину стебля, и Stigosa Roshev. (stigosa Hoffm.) с короткими, не превышающими половину стебля листьями.

Строение. Многолетний, полуверховой, корневищно-рыхлокустовой злак озимого типа развития. По густоте побегов на единицу площади уступает мятлику луговому (9-11 тыс. м2 ). Вид, близкий к мятлику луговому, отличается более длинными, узкими и вертикально расположенными листовыми пластинками. Размножается семенами и вегетативно.

Особенности роста . Мятлик узколистный - один из самых медленнорастущих злаков. Особенно медленно растет в период прорастания семян и укоренения. В условиях культуры растения вырастают более мощными, чем в природе.

Дернообразование . Образует довольно ровный, средней .плотности дерновый покров.

Почвы. Требует достаточно плодородных почв.

Теневыносливость. Среднетеневынослив.

Засухоустойчивость. Засухоустойчивее и жаровыносливее, чем мятлик луговой. Отзывчив на полив. При достаточном обеспечении влагой рост его прямо коррелирует со среднедекадной температурой почвы и воздуха: чем теплее, тем интенсивнее рост, быстрее появляются новые побеги и листья. Такая закономерность проявляется, однако, лишь при максимальной суточной температуре до 30"С. В это время идет интенсивное отмирание старых листьев. Если жара сопровождается сильным суховеем, повреждаются и молодые листья, особенно высоко поднятые над поверхностью почвы. По требовательности к влаге относится к ксеромезофитам.

Зимостойкость. Растения, достигшие фазы кущения, успешно переносят неблагоприятные зимние условия - низкие температуры и ветры, даже при отсутствии снежного покрова устойчивы к выпиранию почвы.

Вытаптывание. К вытаптыванию устойчив. В травостое газонов сохраняется при умеренном поливе не менее 9 лет.

Болезни. Устойчив к болезням и вредителям.

Применение. Оценка по шкале - 77 баллов.

Пригоден для создания высококачественных партерных газонов и всех других типов дерновых покрытий как весьма устойчивый компонент травосмесей.

Мятлик обыкновенный (Poa trivialis L.)

Распространение. Распространен в России (в европейской части, кроме юга, юго-востока и районов Арктики, в Сибири), по всей Западной Европе, в Малой Азии, Иране, Гималаях.

Строение. Многолетний, корневищный, верховой злак. Кусты довольно компактные, с многочисленными побегами. Главная ось проростков ювенильных растений у мятлика обыкновенного является как бы столонным побегом с полегающими междоузлиями. Автор отмечает у мятлика обыкновенного наличие двух типов побегов: столонно-безрозеточные - один из наиболее примитивных типов побегов, приуроченных к благоприятным условиям роста, и столонно-полурозеточные побеги, для которых характерны неопределенные изменения длин междоузлий лежащей части побега, что связано с плагиотропным характером его роста. На конце столона образуется розеточный участок. Этот тип побегов сборный, эволюция его не ясна. По продолжительности жизни сильно уступает мятлику луговому, в травостое сохраняется до 5-7 лет.

Особенности роста. Весной растения трогаются в рост поздно. В условиях Москвы ритм роста и развития мятлика обыкновенного отличается от мятлика лугового: слабее выражено вегетативное развитие. При весеннем посеве растения под зиму уходят в вегетативном состоянии. Полного развития достигает на второй год.

Дернообразование. Для создания дерновых покрытий используется в травосмесях.

Почвы. Хорошо растет на плодородных почвах, плохо - на песчаных. Влаголюбив.

Теневыносливость. Теневынослив.

Засухоустойчивость. Характерна для видов,, живущих в условиях повышенного увлажнения.

Зимостойкость. Устойчив к весенним заморозкам и зимним морозам.

Вытаптывание. Хорошо переносит вытаптывание. Слабо отрастает после скашивания.

Болезни. Устойчив к болезням и вредителям.

Применение. Оценка по шкале - 74 балла.

Мятлик болотный (Poa palustris L.)

Распространение. Естественный ареал совпадает с ареалом предыдущего вида-лесной (P. nemoralis L.). Предпочитает сырые луга, опушки лесов и речные долины.

Строение. Многолетний верховой корневищно-рыхлокустовой злак ярового типа развития. Образует многочисленные генеративные побеги, хорошо облиственные, высотой до 120 см. Листья плоские или слегка вдоль сложенные, постепенно заостенные, шириной 1-3 мм. Мятлик болотный - розеткообразующий травянистый многолетник, относящийся к полуползучим растениям, у которых розеточный побег может со временем расти как удлиненный полегающий столон с приподнимающейся соломиной. Наряду с обычным кущением у мятлика болотного наблюдается рассеянное ветвление надземных побегов.

Особенности роста. Развивается быстро. Всходы появляются на 12-14-й день после посева, через 30-45 дней растения достигают 5-10 см высоты, затем рост заметно ускоряется. Цветет в год посева. Максимального развития достигает на второй-третий год. Весной трогается в рост поздно, в конце апреля, но отрастает сравнительно быстро. В травостое сохраняется свыше 5 лет.

Дернообразование. Ценен как задернитель при избыточном увлажнении.

Почвы. Хорошо растет на плодородных почвах.

Теневыносливость. Хорошо растет в полутени.

Засухоустойчивость. Выдерживает длительное затопление полыми водами, но не переносит заболачивания. Длительная засуха влияет отрицательно.

Зимостойкость. Весенние заморозки и зимние морозы переносит хорошо.

Вытаптывание. После каждого скашивания хорошо отрастает, образуя густой светло-зеленый нежный травостой. Устойчив к вытаптыванию.

Болезни. Среднеустойчив к болезням и вредителям.

Применение. Оценка по шкале - 70 баллов.

Можно успешно применять для создания газонов обыкновенного и лугового типов на сырых местах.

Овсяницы - род многолетних корневищных или корневищно-кустовых трав. Строение куста рыхло- и плотно-кустовое. По высоте овсяницы встречаются и низовыми, и полуверховыми, и верховыми.

Овсяница красная (Festuca rubla.L)

Распространение . Растение голарктического бореального ореола, простирающегося на Евразийском континенте от Арктики до южных границ России и от Атлантического до Тихого океана. Распространена в Северной Америке, Исландии, Малой и Центральной Азии, в Китае. По определению, она имеет биополярный внетропический ореол.

Строение. Овсяница красная - корневищно-рыхлокустовой, низовой (в условиях культуры корни этого злака углубляются в почву до 83-125 см, многолетний злак, образующий прочную дернину. Листья большей частью прикорневые, очень тонкие, изящные, длительное время остаются свежими даже в период засух.

Особенности роста. Темп роста средний, развитие в посевах сравнительно медленное, что является признаком ее долголетия. Для овсяницы красной характерно сочетание экстравагинального и интравагинального ветвления с преобладанием того или другого среди рыхлокустовых и корневищно-рыхлокустовых разновидностей. Корневища образуются экстравагинально, компактные кустики на концах корневищ состоят из интравагинальных побегов. Экстравагинальность способствует быстрому разрастанию, захвату площади и вегетативному размножению, в то время как интравагинальность - устойчивость в крайних условиях. Вегетативное возобновление проходит весьма интенсивно, особенно в первые месяцы жизни. Наши наблюдения показали, что плотный травостой в партерных газонах формируется у нее к концу первого периода вегетации - 151 побег на 1 дм2, к концу второго - 188 и к концу третьего - 255. В затененных парковых газонах травостой более разреженный, но достаточно сомкнутый - 79 побегов на 1 дм2 в первый год жизни и 112 побегов - во второй.

Дернообразование. Дернина овсяницы красной обладает значительной связностью, плотностью и упругостью. Хорошо развившаяся дернина (при влажности почвы 80% к полной влагоемкости) имеет несущую способность 22 КГ ни 1 см2, в 2 раза выше, чем у костра безосного. В чистых посевах образует прочную дернину.

Почвы. Лучшими почвами, на которых овсяница красная образует сочный зеленый травостой и прочную эластичную дернину, являются рыхлые, хорошо дренированные, богатые перегноем супесчаные и легкие суглинистые почвы. Предпочитается почва с нейтральной (РН - 6,0-6,5) реакцией. Она может расти на кислых почвах, содержащих сравнительно мало гумуса и минеральной пищи. Поэтому на бедной питательными веществами почве овсяница легко может стать господствующим видом в травостое и сильно задерживать развитие других трав.

Теневыносливость. Устойчива к затенению.

Засухоустойчивость. Полевое определение засухоустойчивости позволяет отнести овсяницу красную к группе засухоустойчивых растений. В засуху она полностью прекращает вегетацию, листья и побеги теряют тугор, часть листьев и побегов осенне-весенней генерации подсыхают, однако основная их масса сохраняет зеленую окраску. Засухо- и жароустойчивость овсяницы красной сочетаются с ее газо- и дымоустойчивостью

Зимостойкость. Овсяница красная отличается высокой холодостойкостью и зимостойкостью. Сравнительно устойчива к заморозкам и в специфических условиях крупного мегаполиса - к ледяной корке.

Вытаптывание. Благодаря повышенной способности к интенсивному вегетативному возобновлению овсяница красная хорошо переносит регулярные стрижки. Однако она не выдерживает постоянного скашивания ниже 3 см. Оптимальная высота скашивания для нее 4-5 см при отрастании травостоя не выше 8-10 (12) см. Интенсивное побего-, листообразование способствует формированию значительной листовой поверхности, обеспечивающей высокую фотосинтезирующую деятельность. Она хорошо переносит вытаптывание. За рубежом ее широко применяют для создания устойчивых газонов.

Болезни. Следует отметить высокую устойчивость овсяницы красной к ржавчине и мучнистой росе, по шкале Н. Н. Вавилова степень поражаемости ее незначительна и составляет 0 баллов.

Применение. Комплексная оценка по 100-балльной шкале - 95. Имеются многочисленные данные, указывающие на высокую конкурентную способность овсяницы красной в фитоценозах, в разнообразных почвенно-климатических условиях. Нами рекомендуется овсяница красная для применения при устройстве декоративных высококачественных и спортивных газонов.

Овсяница овечья (Festuca ovina L.)

Распространение. Интродуцирована из Чехии в I960 г.

Строение. Многолетний травянистый низовой плотнокустовой злак. Куст низкорослый (40-60 см) с щитовидными листьями. Листья ярко- или темно-зеленые, иногда сизовато-зеленые, слегка лоснящиеся, более или менее мягкие, но прочные, цилиндрические, многочисленные, прикорневые, собранные на очень укороченных вегетативных побегах. Длина листа 20-40 см, ширина 1 мм. В редком травостое бывают ярко выраженные кочки. В густом травостое кочки образуются позднее.

Особенности роста. Растение образует значительное количество генеративных побегов. В первый год жизни растение развивается быстро, но полного развития достигает на второй-третий год.

Дернообразование. Корневая система весьма мощная и прочная, густомочковатая. Проникает в почву на глубину до 65 см, но основная масса корней расположена в пахотном слое. На питательных супесчаных почвах, при густом посеве, систематической стрижке и умеренном орошении этот злак образует тонкий, однородный травостой и более или менее ровную дернину.

Почвы. К почве и климату овсяница овечья весьма неприхотлива. Хорошо растет даже на очень бедных и сухих почвах.

Теневыносливость. Среднетеневынослива.

Засухоустойчивость. Весьма засухоустойчива.

Зимостойкость. Растение морозостойкое.

Вытаптывание. Хорошо переносит вытаптывание и частое скашивание, хотя после скашивания отрастает медленно. В травостое сохраняется 10 лет и более.

Болезни. Устойчива к болезням.

Применение . Оценка по шкале 77 баллов.

Выведенные сорта иностранной селекции, пригодные для устройства газонов: Tornament, Barfalla, Barenza, Felia, Novina, Samo .

Овсяница разнолистная (Festuca heterophylla jam.)

Распространение. В естественных условиях распространена на Кавказе, на Украине, в Средней и Атлантической Европе, Средиземноморье, Малой Азии; растет в лиственных и смешанных лесах, среди кустарников, на лесных полянах.

Строение. Многолетний корневищно-рыхлокустовой низкорослый злак. В первый год она образует большое количество укороченных вегетативных побегов и прикорневых листьев. Листья тонкие, узкие, различные по ширине и длине, сочные, по окраске темно-зеленые. Генеративные побеги овсяницы разнолистной прямые, в нижней части дугообразные изогнутые, тонкие, блестящие, без листьев. Цветет в конце мая - начале июля, семена созревают в конце июня - начале июля. Соцветие метелка, во время цветения раскидистая, затем - сжатая.

Особенности роста. Формирует высокодекоративный, шелковистый травостой. Отличается ранним весенним отрастанием. Под зиму уходит с зеленым травостоем. Образует травостой значительной густоты, от 12 до 23 тыс. побегов на 1 м2.

Дернообразование. Овсяница разнолистная образует густую, мощную, сильно разветвленную мочковатую корневую систему, которая формирует мягкую дернину, хорошо скрепляющую почву.

Почвы. Растет на разных почвах, но предпочитает более богатые, умеренно влажные.

Теневыносливость. Неплохо переносит затенение.

Засухоустойчивость. За пять лет наблюдений в травостое газона проявила себя как засухоустойчивое растение.

Зимостойкость. За годы наблюдений этот вид проявил себя морозостойким.

Вытаптывание. Хорошо отрастает после скашивания, а после механических повреждений быстро восстанавливается. Устойчива к вытаптыванию.

Болезни. Устойчива к заболеваниям.

Применение. Оценка по шкале - 89 баллов.

Наблюдения показали, что овсяница разнолистная перспективна для создания высокодекоративных и спортивных газонов в условиях города.

Овсяница луговая (Festuca pratensis Huds.)

Распространение. Распространена по всей территории России, в Западной Европе, Малой Азии.

Строение . Многолетний рыхлокустовой злак с многочисленными прикорневыми ярко-зелеными побегами. Пластинка листа относительно широкая (до 1 см).

Особенности роста. Интенсивно кустится, весной отрастает рано, выдерживает ранние и поздние весенние заморозки. Овсяница луговая обладает средним темпом развития в онтогенезе. Развивает травостой невысокой плотности, от 6,5 до 13 тысяч побегов на 1 м2.

Дернообразование . Травостой невысокой плотности, слабый на разрыв.

Почвы. К почвам нетребовательна.

Теневыносливость. Переносит затенение.

Засухоустойчивость. Удовлетворительно засухоустойчива. Однако после длительных засух декоративность не восстанавливается.

Зимостойкость. Морозостойка.

Вытаптывание. Овсяница луговая устойчива к частым скашиваниям на высоте 4-5 см, после них быстро отрастает.

Болезни. Устойчива к заболеваниям.

Применение. Оценка по шкале - 78 баллов. Рекомендуется к применению в травосмесях для устройства луговых газонов и дерновых покрытий специального назначения.

Овсяница Валисская (Festuca valesica Gand. sulcata)

Распространение. Растет в степной полосе Европы.

Строение. Многолетний плотнодерновой злак с хорошо развитой, глубоко проникающей в почву корневой системой. Растение обычно сизое от воскового налета. Стебли тонкие, 20-30 (50) см высотой, в верхней части немного шероховатые, 0,3-0,6 мм в диаметре, листья нередко торчащие, короткие, не длиннее 1/2 высоты стебля.

Особенности роста. Растение трогается в рост ранней весной. После цветения подсыхает, и травостой теряет декоративность, но полив вызывает нарастание новых прикорневых листьев, что восстанавливает декоративность травостоя.

Дернообразование. Дернина плотная, с хорошо развитой корневой системой.

Почвы. Растет на уплотненных почвах, на каменистых местах и сухих освещенных склонах, на сухих лугах и поймах рек, сухих песчаных почвах.

Теневыносливость. Светолюбива.

Засухоустойчивость. Засухоустойчива.

Зимостойкость. Зимостойка.

Вытаптывание. Устойчива к вытаптыванию.

Болезни. Вредителями и болезнями почти не поражается.

Применение. Оценка по шкале - 78 баллов.

Может быть использована для устройства обыкновенных садово-парковых и луговых газонов, а также дерновых покрытий специального назначения.

Современный уровень агротехники создания газонов предусматривает максимальное применение наиболее перспективных газонных трав, соответствующих по эколого-биологическим свойствам и особенностям почвенно-климатических условий.

Газонные травы можно подразделить на несколько основных видов.

Виды, образующие газонные травостои высшего и отличного качества:

- мятлик луговой,

- овсяница красная,

- овсяница разнолистная,

- полевица тонкая,

- райграс пастбищный

Виды, образующие травостои удовлетворительного и хорошего качества:

- грабенник обыкновенный,

- райграс многоукосный,

- житняк (виды),

- мятлик обыкновенный,

- мятлик сплюснутый,

- овсяница овечья,

- овсяница бороздчатая.

Виды, образующие травостои неудовлетворительного качества:

- бекмания обыкновенная,

- ломкоколосник ситниковый,

- ежа сборная,

- тимофеевка луговая,

- пырей бескорневищный,

- райграс высокий,

- овсяница Дуратуре.

Для улучшения свойств газонного покрытия при посеве используют не монокультуры, а травосмеси, состоящие из семян газонных трав, в большей степени приспособленных к различным условиям произрастания.

Партерный газон, переносящий легкую тень

- щелочные почвы: 6 г овсяницы красной и 1 г мятлика лугового на 1 м2 газона;

- кислые почвы: 6 г овсяницы красной и 0,5 г полевицы на 1 м2 газона;

- малоплодородные почвы при нехватке азота требуют добавления к смеси 0,5 г клевера белого на 1 м2 газона.

Спортивный газон

- богатые гумусом почвы: 5 г мятлика лугового, 2 г овсяницы красной, 0,5 г клевера белого на 1 м2 газона.

Садово-парковый газон на солнечном месте

- менее плодородные сухие песчаные почвы: 2 г овсяницы овечьей, 2 г овсяницы красной, 2 г мятлика лугового, 0,5 г клевера белого на 1 м2 газона.

Садово-парковый газон, переносящий полутень

- среднеплодородная почва: 4 г овсяницы красной, 1 г мятлика лугового, 1 г полевицы обыкновенной, 0,5 г клевера белого.

Правильный уход - стрижка, полив, подкормка и прополка - незамедлительно сказывается на внешнем виде газона. Но главный результат ухода, который проявляется не сразу, состоит в том, чтобы помочь траве окрепнуть, и тогда незваным гостям - сорнякам, мху и некоторым болезням будет труднее на нем обосноваться.

Основная задача при уходе за газоном - правильно стричь. Это значит вовремя начать и кончить стрижку, выставляя лезвия косилки на нужную высоту. Нет «правильной» высоты на все случаи жизни - все зависит от типа газона и времени года. Лезвия должны быть острыми.

Постоянная стрижка травы сильно истощает запасы питательных веществ в почве. Поэтому каждый год в начале сезона газон необходимо удобрять. Глупо считать, что подкармливать траву не надо, потому что от этого она будет быстрее расти - от голодания трава истончается и редеет.

У грабель с пружинящими зубьями несколько преимуществ. Их применение помогает предотвратить образование войлока, и с их помощью легко убрать с газона мусор. Осенью обязательно нужно убирать с газона опавшие листья - никогда не оставляйте их на зиму. Если перед стрижкой приподнять граблями стебли ползучих сорняков, они будут не так быстро разрастаться. В продаже есть также грабли на колесах.

Во время засухи травяной покров прежде всего теряет упругость и тускнеет. Эти признаки проявляются примерно через семь засушливых дней летом или десять - весной. В таком случае обильно полейте газон. Помните, что от ежедневного легкого опрыскивания больше вреда, чем пользы.

Выброшенные дождевыми червями кучки земли нельзя оставлять на поверхности газона: они сплющиваются, когда на них наступают, из-за чего поверхность газона становится неровной, а на голой земле легко укореняются сорняки. Выброшенную червями землю нужно смести метлой до того, как стричь газон. Для борьбы с дождевыми червями можно применять сухие средства, обычно предназначенные для борьбы с газонными сорняками.

Газон с отросшей по краям травой выглядит некрасиво. Спланируйте газон таким образом, чтобы газонокосилка доставала до его краев. После стрижки подровняйте края с помощью какого-либо из предназначенных для этого приспособлений. Инструмент должен быть острым.

Не давайте этой напасти выйти из-под контроля. Отдельные сорняки можно вырвать, одиночные же островки мха свидетельствуют о том, что условия жизни газона требуют улучшения. Применяйте гербициды, как только сорняки и мох станут заметны. Универсальных средств для борьбы с сорняками нет; нужно правильно выбрать химические или иные средства защиты.

Газон проветривают, прокалывая его вилами или другим инструментом с зубьями через промежутки, достаточные для того, чтобы избежать уплотнения почвы. Это помогает лучшему дренированию почвы и стимулирует рост травы. Если почва на газоне уплотнена и на ней растет мох, проветривайте землю не реже одного раза в год. Если у вас вилы с полыми зубьями, достаточно проветривать раз в три года.

Ни один хороший садовод не обойдется без веника или березовой метлы. Росу, дождевые капли и выброшенную червями землю перед стрижкой следует сметать. Но даже если нет ни росы, ни следов червей, садовод-профессионал все равно подметет свой роскошный газон перед стрижкой.

Для мульчирования применяют смесь из торфа, суглинка и песка. Вносить мульчу следует каждую осень. Это совершенно необходимо делать для поддержания первоклассного газона. Мульчирование способствует укреплению корневой системы трав и позволяет устранить небольшие неровности на поверхности газона.

Профилактика легче лечения. Поэтому многие опытные владельцы газонов в целях профилактики каждую весну применяют сухое средство для борьбы с сорняками на газонах - против мхов, поздней весной - гербицид избирательного действия, а осенью - рофилактические средства против болезней.

Осенью полезно удобрять газон, чтобы укрепить корневую систему трав и повысить их сопротивляемость болезням. Азотные удобрения вносят только весной и летом, поскольку они стимулируют прирост зеленой массы, что осенью чревато опасностью заболеваний. Используйте специальные удобрения для осенней подкормки.

Обычный садовод начинает бороться с побуревшей травой, когда ее становится так много, что она портит вид газона. Образцовый садовод тщательно исследует бурые островки, когда они еще малы и незаметны, и примет меры.

Каток применяют при профессиональном уходе за газоном. В руках неопытного садовода каток принесет гораздо больше вреда, чем пользы. Применять его можно только весной, когда поверхность газона сухая, а почва влажная. Помните: если вы сомневаетесь, стоит ли прикатать газон, не делайте этого.

Известковать почву требуется редко. Если почва очень кислая, полезно добавить немного известняка, но внесение извести в почву без крайней на то необходимости может привести к ухудшению качества дерна. Помните; если вы сомневаетесь, стоит ли вносить известь, не делайте этого.

Стрижка

Газон стригут не только для того, чтобы подрезать отросшую траву. При правильной стрижке образуется плотный и красивый травяной покров. Секрет стрижки заключается в том, что трава должна быть настолько высока, чтобы корни получали достаточное количество питательных веществ, и достаточно коротка, чтобы газон выглядел красиво. Высота травы должна оставаться примерно одинаковой в течение всего сезона.

Стрижка занимает больше времени, чем любая другая работа по уходу за газоном. Опыты показали, что она оказывает решающее влияние на состояние травы. Завышение или занижение высоты стрижки в течение достаточно длительного времени влияет на состав трав в газонном покрытии.

Газон нужно стричь часто, но не слишком коротко. Это предотвращает излишнее увеличение листовой массы, уменьшает расход питательных веществ и сокращает количество сорняков, дождевых червей и грубых трав. От частой стрижки травы приобретают карликовую форму роста, что стимулирует образование побегов, а это, в свою очередь, определяет плотность дерна летом.

К сожалению, газон обычно стригут нерегулярно и почти наголо. Это очень вредно, так как узколистные травы быстро слабеют, и на тех местах, где они выпадают, тут же поселяются мхи, мшанка, мятлик, маргаритки и тысячелистник.

Ящик для сбора травы

Срезанную траву велик соблазн оставить на газоне: благодаря этому питательные вещества возвращаются в почву, повышается сопротивляемость засухе и распространению мхов, не надо возиться с уборкой газона. Все же в большинстве случаев от остатков травы на газоне больше вреда, чем пользы. Они способствуют распространению сорняков, поверхность газона становится пористой и легче подвергается болезням, быстро размножаются дождевые черви, замедляется проветривание почвы.

Поэтому после стрижки срезанную траву рекомендуют убирать. В сухую жаркую погоду, если на газоне немного сорняков, ее можно оставить на поверхности, чтобы уменьшить испарение влаги.

Когда стричь?

Газон стригут начиная с апреля-мая по октябрь. Частота стрижки зависит от типа газона, высеянных на нем трав, погоды, характера почвы, состояния трав и времени года. Лучший советчик -высота травы. Если она на 1,5 см превышает рекомендуемую - пора стричь. Вот примерные советы, которым можно следовать:

- Стригите два раза в неделю в период активного роста травы летом.

- Стригите раз в неделю весной, осенью и в засушливые периоды летом.

-  Если в период активного роста трав газон стричь чаще, чем один раз в неделю, то это приведет к единовременной потере большого количества листовой массы. От этого трава слабеет, и на проплешинах поселяются мхи и сорняки.

- Если во время вашего отпуска трава сильно отросла, сначала подрежьте только ее концы. Через несколько дней подстригите траву короче, а затем можно стричь до рекомендуемой высоты.

Мульчирование

Мульчирование - это распределение по поверхности газона рыхлого органического материала. Смесь для мульчирования обычно состоит из плодородной минеральной почвы, песка и источника гумуса. Садовники-профессионалы проводят мульчирование каждый год, но большинство любителей даже не слышали об этой операции. Цель мульчирования -заполнить возникшие в течение сезона мелкие неровности на поверхности почвы и со временем нарастить верхний плодородный слой. Если вы хотите иметь хороший газон, мульчируйте его каждый год, как это делают профессионалы.

Как мульчировать почву

Лучше всего поверхность газона мульчировать в начале осени, предпочтительнее -в середине сентября. Почистите газон граблями, если на нем образовался войлок. Если задень-два до мульчирования проколоть дерн вилами, то эффективность мульчирования на тяжелых или уплотненных почвах значительно возрастет.

Внесите по 1,5 кг смеси на 1 кв. метр газона и разровняйте ее лопатой. Смесь нужно распределить по поверхности почвы, не приминая траву.

Для этого часто пользуются березовым веником, но если смесь ляжет неравномерно, это снизит эффект мульчирования. Лучше работать плоской обратной стороной деревянных грабель или обычных садовых грабель. Если у вас большой газон, можно самим изготовить правило из доски длиной 1,5 м.

Каким бы инструментом вы ни пользовались, поверхность газона нужно разровнять таким образом, чтобы заполнить впадины и не создать новые кочки. Затем нужно смести с травы попавшую на нее смесь.

Подкормка

Поздней весной и летом, в период быстрого роста травы, ее нужно часто стричь. Мы уже говорили, чем опасна слишком высокая трава, поэтому ее нужно стричь до определенной высоты независимо от скорости роста.

Подкормка газона при этом может показаться глупейшим занятием. Зачем стричь траву и в то же время ускорять ее рост? Стоит ли и подкармливать, и стричь траву, чтобы у нее была более интенсивная окраска?

Ответ прост. Применение комплексного удобрения не просто улучшает окраску травы - трава становится еще и гуще, а в густой траве труднее обосноваться сорнякам и мхам. Мало того, что густо-зеленый газон выглядит более красивым, он также лучше сопротивляется засухе и болезням.

Стрижка сильно уменьшает запасы питательных веществ в почве. При этом быстрее истощаются запасы азота и медленнее - запасы фосфора и калия. Если не возмещать потери питательных веществ в почве, то травинки становятся бледными, тонкими и редкими. Поэтому следует регулярно вносить нужное количество удобрений.

КАКИЕ УДОБРЕНИЯ ВНОСИТЬ

При выборе удобрения немудрено запутаться. Программ внесения удобрений, кажется, не меньше, чем книг по уходу за газоном, а журналы по садоводству пестрят рекламой готовых удобрений. Но это не значит, что удобрять газон можно как угодно. Все хорошие программы подкормки в основе своей одинаковы и различаются лишь деталями.

Азот проникает в питательный слой весной, как только трава начинает бурно расти. Обычно при первой подкормке весной помимо азота дают фосфор и калий. Некоторые готовые удобрения включают азот как быстрого, так и медленного действия - при сильной зараженности газона сорняками применяйте комбинированное удобрение с гербицидами.

Если в июне или июле трава теряет яркость и свежесть, в середине лета газон нужно подкормить. Единого мнения по поводу того, какие элементы следует в это время вносить, нет. Одни специалисты советуют применять сульфат аммония (17 г на 1 кв. м), но в жаркую и сухую погоду это может привести к ожогу травы. Другие предпочитают содержащие мочевину жидкие удобрения, которые не приводят к ожогам и быстро восстанавливают окраску травы. Третьи считают, что на этом этапе лучше применять комплексное азотное удобрение.

Осенью нельзя вносить азот быстрого действия. В это время полезно, но не обязательно, подкормить газон удобрениями, содержащими фосфор, калий и азот медленного действия. Особенно полезно подкормить осенью газон, сильно пострадавший от летней засухи.

Полив

Трава не может жить без воды. Обычно в северных широтах выпадает достаточно осадков, чтобы обеспечить растения влагой. Но при длительной засухе поздней весной и летом бывает нужен дополнительный полив.

Для зрелого газона первый признак засухи - высыхание почвы на глубине 10 см. Если не пройдет дождь или газон не полить, то трава станет некрасивой и пожелтеет. Она даже может погибнуть - это бывает с такими чувствительными к недостатку влаги растениями, как мятлик луговой.

Газоны редко погибают от засухи - после дождя они постепенно оживают. Но при этом есть скрытая опасность: некоторые сорняки (клевер, тысячелистник) более устойчивы к засухе, и когда трава слабеет, они быстро разрастаются.

Когда поливать? Первый признак нехватки воды - потеря травой «упругости». Именно в это время пора полить газон, иначе он утратит яркость и приобретет серо-зеленый оттенок. Если этого не сделать, трава пожелтеет, затем побуреет, и на газон проберутся мхи и сорняки.

Перед поливом осмотрите поверхность почвы. Если на ней образовалась корка или войлок, лучше вначале ее проколоть, чтобы облегчить проникновение воды.

Поливать лучше в прохладную погоду, когда вода слабо испаряется. Лучшее время для полива - вечер или утро.

Как часто поливать? Частота полива зависит от погоды и типа почвы. Газоны, разбитые на песчаной почве, засуха поражает легче, чем лужайки на глинистой или суглинистой почве, поэтому их поливают чаще. Затененный газон поливают реже. Конечно, в жару любой газон поливают чаще, чем в прохладную, сухую погоду.

Определенных правил относительно частоты полива не существует. В среднем в сухую погоду полив нужен раз в неделю; в жару или на песчаных почвах следует поливать два раза в неделю, а в прохладную погоду - раз в десять дней.

Основное соображение, которым нужно руководствоваться при поливе: между поливами земля должна просохнуть, чтобы корни растений получили достаточно воздуха, так как это стимулирует развитие корневой системы. Опрыскивать газон каждый день или через день вредно - это способствует распространению мхов и мшанки и развитию поверхностных корней у трав.

Подравнивание

После стрижки газонокосилкой с острыми и правильно поставленными лезвиями газон выглядит аккуратно... но нужно подрезать траву там, куда машина не достает. Раньше это делали ножницами с длинными ручками, теперь есть много ручных и механических приспособлений. Некоторые из них существенно облегчают жизнь владельцам больших газонов, другие не быстрее и не легче в обращении, чем ножницы, но все они требуют осторожного обращения.

На обычном квадратном или прямоугольном газоне с одной-двумя клумбами, окруженном тропинками и бордюрами, горизонтальное подравнивание совсем или почти не нужно. Но чтобы края газона выглядели аккуратными, их нужно подравнивать в вертикальном направлении. Там, где края легко разрушаются, стоит окантовать газон деревянными, бетонными, алюминиевыми или пластиковыми бордюрами - это позволит защитить его края от разрушения, а сам газон - от ползучих сорняков.

Подметание и очистка граблями

За год на газоне скапливается много мусора: опавшие листья, веточки, сухая трава, кучки выброшенной дождевыми червями земли. Универсального инструмента для уборки не существует - для каждого вида работы предназначены особые приспособления. Опавшие листья убирают веником или граблями с резиновыми зубьями. В последние годы в этой группе появилось еще одно приспособление - пылесос для газона.

Инструменты другого типа предназначены для очистки поверхности газона от слоя слежавшихся сухих стеблей травы, который называют войлоком. Всем владельцам газонов необходим такой инструмент, как пружинящие грабли. Существует также машинка для ухода за газоном, работающая в трех режимах: очистки от войлока, «причесывания» и собирания листьев. Листья и мусор собираются при этом в ящик-мусоросборник.

Проветривание

Суть проветривания очень проста. В почве проделываются отверстия или надрезы, чтобы в нее могли проникнуть воздух и вода. Однако сделать это не так легко. Трудно обработать большой газон, иногда сложно решить, нужно ли это делать, нелегко также выбрать нужные инструменты. Поэтому внимательно прочитайте этот раздел, и вы будете избавлены от мучений, на которые обрекают владельцев газонов приводимые в некоторых книгах рекомендации.

Главная цель проделывания отверстий - преодоление плотных слоев почвы на глубине 5-8 см. Почва не везде бывает уплотненной, она слеживается в местах наибольшей нагрузки: на детской площадке, в центральной части тропинки и т. д. Уплотнение глинистой почвы не дает развиваться корневой системе трав, поэтому его надо разрушить, прокалывая землю.

Землю прокалывают сплошными или полыми зубьями на глубину не менее 8 см. Тогда происходит газообмен: необходимый для роста корней кислород проникает в слежавшийся слой, а вредный углекислый газ, замедляющий доступ воды к корням, уходит. Помимо газообмена, облегчается доступ к корням воды, что важно не только летом, но и осенью. В засуху корни растений погибают от нехватки воды, а осенью, если в почву не проникает влага, на газоне могут поселиться мхи, а трава начнет сохнуть.

Не стоит спешить прокалывать газон во всех местах, после того как вы прочитаете эту главу. На большом участке это каторжный труд, и, кроме того, это не всегда нужно делать. Проветривать газон нужно только в том случае, если почва заметно уплотнена, и только ранней осенью. Если вы пользуетесь садовыми вилами, проделывайте это раз в год, а если у вас вилы с полыми зубьями - то не чаще, чем раз в три года.

Кроме уплотненной почвы, на поверхности большей части газонов образуется так называемый войлок - слой уплотненной почвы и сухих стеблей толщиной около 3 см. Его разрушают с помощью накалывания. Это полезно делать весной и осенью, но не забывайте, что накалывание не уничтожает слежавшуюся почву на большой глубине.

Известкование

Газон очень редко нуждается в извести. Ее вносят только тогда, когда становится очевидна ее нехватка - трава вырастает тонкой и редкой, а газон порастает ожикой, щавельком и мхами. Проверьте кислотность почвы: на закисленных почвах показатель реакции почвенного раствора будет ниже 5,5. Если в наличии все эти признаки, осенью или зимой внесите по 0,5 кг толченого известняка на 1 кв. м площади газона. Не применяйте обычную садовую известь. Если признаков закисления нет, не вносите известь. Мел, известняк и садовая известь только повредят газону: распространятся сорняки, дождевые черви и грибковые заболевания, а качество травы снизится. Следует повышать, а не понижать кислотность почвы. Для этого газон обрабатывают гербицидом общего действия, а в состав смеси для осеннего мульчирования включают торф.

Существует несколько типов декоративных газонов, различающихся по назначению и использованию, месторасположению, составу растений, особенностям ухода. Они подразделяются на партерные, обыкновенные, луговые, альтернативные газоны.

Партерные газоны

Основные черты. Это газоны особенно высокого качества с ровной низкой густой бархатистой поверхностью с равномерно сомкнутым травостоем, одноцветной ярко-зеленой окраски. По партерным газонам не ходят, так как они не выносят вытаптывания; на них не лежат, не играют, собак не выгуливают. Такими газонами можно только любоваться, но ступать по ним могут только избранные. Партерные газоны - это почти культ, поэтому они не могут занимать на участке большую площадь.

Месторасположение. Их устраивают на открытых, хорошо прогреваемых солнцем участках - парадных частях парка, где они наряду с цветниками, бордюрами из кустарников, скульптурами, солитерами входят в состав партеров. Партерные газоны создают в главных частях садово-парковых композиций: у зданий, около фонтанов, скульптурных групп, водоемов, вдоль главной аллеи, в особенно декоративном уголке сада.

При создании партеров нужно соблюдать главное правило: площадь зеленого фона партерного газона должна преобладать над площадью цветников и других элементов композиции. Если площадь цветников будет равна площади травяного покрова или преобладать над ней, возникнет впечатление раздробленности композиции и пестроты; не будет целостного восприятия всей картины.

В тенистых, не прогреваемых солнцем, переувлажненных местах партерные газоны не создают.

Если на Западе газоном на крыше никого не удивишь, то нам пока такое решение кажется малодоступной экзотикой. Однако опыт специалистов в этой области показывает, что и в наших климатических условиях у этой западной традиции есть перспективы. Настоящий партерный газон из мятлика лугового, полевицы побегоносной, овсяницы красной можно устроить на крыше дома.

Видовой состав растений . Засевают их, как правило, многолетними травами с мелкими, нежными листьями, расположенными в основном в нижней части растения и быстро отрастающими после стрижки. Этим требованиям отвечают низкорослые злаковые травы с тонкими стеблями, относительно узкими листьями, высокой интенсивностью кущения. Наиболее однородные и красивые партерные газоны можно получить при чистой культуре таких видов злаковых трав, как овсяница красная, мятлик луговой, полевица тонкая; в меньшей степени из райграса пастбищного, овсяницы луговой, полевицы белой и др. В последнее время все чаще применяют травосмеси из видов, имеющих вполне однородную фактуру и окраску, создающих в результате произрастания одноцветный зеленый ковер с равномерным распределением побегов по площади. Это травосмесь из мятлика лугового, овсяницы красной, полевицы побегоносной или тонкой, в соотношении 2:7:1, или смесь мятлика лугового и овсяницы красной, в соотношении 8:2. Травосмеси партерных газонов должны содержать не менее 50% мятлика лугового.

Особенности ухода. Такие газоны очень трудоемки (требуют огромного труда при закладке) и прихотливы: нуждаются в регулярном уходе. Семена или рулонный партерный газон стоят дороже, чем остальные. Семена злаков, используемых для партерных газонов, прорастают и развиваются медленно. Партерные газоны должны выдерживать регулярную частую (1-2 раза в неделю) и низкую равномерную стрижку. Высота травостоя не должна превышать 3-5 см. В более влажном климате Англии травостой поддерживают на уровне 1-2 см, в средней полосе России это невозможно: трава будет выпадать, а газон лысеть. Такой газон нуждается в более тщательной подготовке основы, т.к. на низко подстриженном партерном газоне хорошо видны даже маленькие бугорки и ямки. Они нуждаются в регулярной подкормке специальными удобрениями, ежедневном поливе. Кроме того, периодически дернину необходимо прокалывать, а осенью проводить пескование.

Обыкновенные,  или  простые, садовые  газоны

Основные черты. Это декоративные, долголетние, достаточно устойчивые к частым стрижкам, вытаптыванию, неблагоприятным погодным условиям газоны. Они не так эффектны, как партерные, зато менее подвержены капризам среднерусского климата. Создаются путем формирования прочной дернины, которая сможет противостоять механическим повреждениям и другим неблагоприятным факторам. От партерных отличаются высотой травостоя, не превышающего 5-8 см, составом травосмеси (основная доля приходится на овсяницу красную) и менее трудоемким уходом. На обыкновенных газонах прекрасно смотрятся цветники, декоративные кустарники и хвойные растения, замечательно выглядят водоемы и рокарии. Ходить по таким газонам можно, как и выставлять на них легкую (пластмассовую) садовую мебель. Не желательно играть на них в футбол или слишком часто и упорно в баскетбол или бадминтон. Собакам Нельзя бегать по обыкновенным газонам до полного формирования дернины. На обыкновенных газонах не так заметны погрешности, допущенные при их закладках и уходе, как на партерных. Поверхность их не такая бархатистая, как на партерных, но если ее вовремя стричь, газоны будут выглядеть так же презентабельно.

Месторасположение. Занимают большую часть территории парков, скверов, бульваров, городских насаждений и др. Они создаются в менее ответственных местах, их можно разбивать как на открытом месте, так и в полутени. Такие газоны наиболее подходят для садовых участков. Простые газоны хороши там, где требуется аккуратность, но не шик, и соответственно площади они занимают больше, чем партерные.

Видовой состав растений. Их создают из трав, образующих прочную дернину, противостоящую вытаптыванию, разрывам, горизонтальным сдвигам и другим повреждениям. Основу травосмеси составляет овсяница красная, что делает уход за газоном менее трудоемким. В состав травосмесей входят те же виды, что и для партерных газонов. Кроме того, в зависимости от конкретных почвенно-климатических условий, могут использоваться: мятлик обыкновенный, дубравный, узколистный, сплюснутый, овсяница овечья, бороздчатая, восточная луговая, райграс многоцветковый, житняк гребенчатый, пустынный, гребенник обыкновенный и др.

Украсить обыкновенные газоны можно красивоцветущими многолетними растениями: купальницами, незабудками, колокольчиками, гвоздиками, маргаритками, крокусами. Весной красоту таких газонов дополнят растущие под деревьями и кустарниками группы из белых ландышей, синих пролесок, фиалок, ветрениц, медуниц.

Особенности ухода. Подстригают обыкновенные газоны через каждые 10 дней, поливают по мере необходимости (но пересыхание почвы недопустимо), подкармливают раз в месяц. Пескование и прокалывание дернины улучшают газоны, их желательно проводить ежегодно, но можно и раз в 2-3 года.

Луговые   газоны

Основные черты. Это газоны, представляющие собой разнотравье, состоящее в основном из различных высокорослых широколиственных злаковых трав с добавлением луговых цветов. Чаще луговые газоны,засевают тремя - пятью видами злаков.

Месторасположение. Занимают большую площадь парков: поляны, лужайки. Их создают там, где нет возможности вырастить партерный или обыкновенный газоны, улучшая существующий травостой, поверхностно обрабатывая дернину и подсевая соответствующие травосмеси. Для того чтобы ваш луг существовал самостоятельно в пределах усадьбы, достаточно 50-100 м2.

Видовой состав растений. По видовому составу луговые газоны могут быть представлены разнотравьем, состоящим из представителей многих семейств (злаковых, бобовых, гвоздичных, норичниковых и др.). Из злаковых - костер безостый, ежа сборная, полевицы, овсяница луговая, гребенник обыкновенный, житняки, лисохвост луговой, тимофеевка луговая; из бобовых - лядвенец рогатый, клевер посевной, ползучий, гибридный, люцерна посевная, хмелевидная, эспарцет посевной и др.

В состав травостоев луговых газонов можно вводить: тысячелистник обыкновенный, лапчатку гусиную, вероники, фиалки, короставник, горицвет, колокольчики, цикорий, гвоздику, зверобой, ромашки, васильки, пижму, ястребинки, золотарник, многолетние астры и др. В результате получим красивоцветущие поляны и лужайки. Осенью луговой газон украсят созревающие плоды - пушистые шарики и замысловатые коробочки, колосья, метелки; вспыхнут красками золотой осени листья ястребинки, лапчатки, герани.

Особенности ухода. Травы на луговых газонах более редко скашивают, иногда допускают до цветения, в результате чего получаются красивоцветущие луговые газоны. Косят луговые газоны не реже одного раза в месяц, но выглядят они не менее привлекательно, чем газоны, которые стригут коротко и часто. При стрижке высота травы может достигать 10 см. Поливают по мере необходимости, подкармливают весной и в конце лета. Луговые газоны высевают под деревьями, на больших полянах и опушках в парках. На приусадебном участке луговые газоны можно создавать вдоль внешней стороны ограды или на хозяйственной зоне в целях борьбы с грязью.

Луговые газоны можно получить при посеве готовой смеси семян полевых цветов и трав, но вы можете смешать ваши собственные семена, чтобы создать естественный луговой стиль. Лужайки с полевыми цветами, требующие несложного ухода, подходят для необрабатываемых участков или садов в природном стиле.

Мавританские  газоны

Основные черты. В классическом понятии это краси-воцветущие, иногда душистые газоны, основу которых составляют злаки, образующие дернину, дополненные видами однолетних и (или) многолетних цветочных культур.

Месторасположение. Определенной приуроченности к месту эти газоны не имеют. Их создают на месте партерных, обыкновенных и луговых газонов; там, где кошение по тем или иным причинам затруднено: около живых изгородей, в качестве фона позади миксбордера, вокруг стволов деревьев с достаточно ажурной кроной, под которыми не бывает густой тени. Посев небольших фрагментов таких газонов в приствольных кругах может избавить вас от прополки и рыхления. Мавританские газоны особенно эффектны на больших площадях в парке, когда цветет масса цветочных растений и цветки их возвышаются над низкой поверхностью зеленого газона. Небольшие участки этого газона могут быть в местах отдыха и даже у входа в дом.

Использование травосмеси мавританского газона для создания цветников на приусадебных участках не оправдано, так как газоны - это не цветники, и никаких композиционных решений они не предполагают. Мелкие цветы летников на расстоянии хорошо не видны и поэтому сливаются в общий пестрый фон. Кроме того, дернину таких газонов трудно удержать в ограниченных рамках небольшого цветника: трава будет расползаться в разные стороны, заполняя окружающее пространство.

Видовой состав растений. Основной фон таких газонов создается из невысоких злаковых трав: райграса пастбищного, мятлика лугового, полевицы белой, тонкой, гребенника обыкновенного - в равных количествах. При составлении смеси используют 1 часть семян злаковых трав и 2 части семян цветущих растений. В цветочную смесь включают 10-15 видов однолетних цветочных растений, их высевают из расчета 150 г семян на 10 м2. Подбор цветочных растений производят с таким расчетом, чтобы газон длительное время находился в цвету, то есть многолетники цвели в различное время года: весной - это разнообразные луковичные (пролески, тюльпаны, нарциссы), а также маргаритки, купальницы, незабудки; летом - водосбор, клевер белый, мак восточный, колокольчики, тысячелистник и др. Луковичные растения на площади мавританского газона рекомендуется высаживать из расчета до 100 шт на 1 м2. Ассортимент цветущих летников обычно состоит из невысоких растений, не превышающих высоту 30-40 см. Чаще всего для этого используют: василек полевой, гипсофилу изящную, кларкию хорошенькую, лен крупноцветковый, льнянку двураздельную, мак-самосейку, хризантему килеватую, многостебельную, увенчанную, чернушку посевную, дамасскую, эшшольцию калифорнийскую и др. Летники, цветущие почти с ранней весны и до начала осени, производят впечатление настоящего луга.

Особенности ухода. Уход за мавританскими газонами такой же, как и за луговыми, но такую лужайку косят всего один раз за сезон, когда отцветают все растения, входящие в смесь, а их семена успевают созреть и осыпаться: в конце лета - начале осени. На следующий год семена прорастут, и газон будет вновь радовать вас разнообразием цветущих многолетников и летников. Это правило следует выполнять неукоснительно, в противном случае ассортимент цветов будет постепенно обедняться. В случае если вы не покупаете готовую смесь, а составляете ее сами, мавританские газоны лучше сеять раздельно: в одном направлении - семена трав, в другом - цветов. Однако при совместном произрастании травы часто мешают нормальному росту и цветению цветочных растений, поэтому иногда летники высевают непосредственно в грунт на отдельных куртинах, располагаемых обычно на фоне злакового газона.

Ассортимент цветочных растений мавританских газонов состоит не только из многолетников, но и из летников, поэтому, если провести его кошение до высыпания зрелых семян в почву, то на  второй год можно получить обыкновенный зеленый ковер. Иногда так и поступают, а к устройству нового цветущего газона на этом же участке приступают лишь на третий-четвертый год. Посев семян производят под зиму или рано весной.

Альтернативные  газоны

Основные черты. Это декоративнолистные, красивоц-ветущие газоны самой разнообразной формы и размеров, преимущественно из многолетних и однолетних почвопок-ровных, декоративных овощных растений (пестрая лужайка - газон альтернативый луговому и мавританскому), иногда весенне-цветущих луковичных и корневищных видов (весенние альтернативные газоны).

Месторасположение. Их устраивают в таких местах парка, сада, где злаковые травы плохо растут или их трудно стричь, например под деревьями, на склонах, в местах, где никто не ходит. Газоны из почвопокровных растений можно выращивать на участках с самыми различными экологическими условиями: в полутени или сильно освещенном солнцем, засушливом или избыточно увлажненном, каменистом с крутыми склонами или с недостаточным слоем плодородной почвы месте.

Альтернативный газон из различных видов очитков, выносливых пряных трав, можно устроить на крыше. Такие газоны особенно актуальны для бизнес-центров, пентхаусов, коттеджей, ресторанов, гостиниц, бассейнов, гаражей и магазинов. Очитки - это идеальное решение для покатых кровель. Они самодостаточны, не требуют полива, стрижки, имеются виды с различными оттенками листьев; большинство зимостойки.

Видовой состав растений. Почвопокровные растения хорошо развиваются на любой почве. Разрастаясь, эти растения образуют плотные зеленые ковры. Некоторые, так называемые агрессивные, растения разрастаются очень быстро и при этом подавляют почти все сорные растения и не требуют особого ухода. Единственный их недостаток - они не выдерживают вытаптывания. Многие почвопокровные растения, очень красивы во время цветения. Особенно ценны вечнозеленые альтернативные газоны из барвинка малого, живучки ползучей, резухи кавказской, бадана толстолистного и др., сохраняющие свою привлекательность в течение всего бесснежного периода. Теневыносливые альтернативные газоны можно создать из офиопогона, зверобоя чашечкового, олимпийского, барвинка малого, горца родственного. Засухоустойчивые альтернативные газоны на открытых солнечных местах можно создать из различных светолюбивых видов очитков, церотостигмы свинчатковидной, котулы шероховатой, вербейника монетчатого, гвоздики-травянки, перистой, флокса шиловидного, мелколепестника Карвинского и др. В этих же условиях создают серебристые почвопокровные газоны из ясколоки Биберштейна, сантолины ки-парисовидной (со стрижкой), дубровника беловойлочного, чабреца камфорного и др.

Под деревьями можно устроить весенние альтернативные газоны из галантусов, фиалок, первоцветов, ландышей, печеночниц, хохлаток. Они требуют тени, влажного воздуха, мульчирующего органического слоя (лесной подстилки).

Пестрая лужайка, как продолжение декоративного огорода, в значительной степени может состоять из растений семейства сельдерейных (зонтичных): аниса, кервеля, кориандра, моркови, петрушки, тмина, укропа, фенхеля, сельдерея и др. Для того чтобы такая лужайка привлекала своим разноцветьем, интересный аккомпанемент зонтичным травам могут составить растения с высокими стройными (вероника колосистая, коровяк, хаменерион узколистный), а также шаровидными (луки) или округлыми соцветиями (эхинация пурпурная, нивяник обыкновенный, тысячелистник обыкновенный, канупер, мак-самосейка) самых разнообразных окрасок

Особенности ухода. Скашивание не требуется, но необходимо контролировать скорость разрастания агрессивных почвопокровных с помощью бордюрной ленты. Вовремя следует проводить их деление.

Определившись, какому типу декоративного газона отдать предпочтение, далее следует правильно выбрать соответствующую травосмесь газонных трав, но для этого необходимо знать классификацию газонных трав и их современный ассортимент.

Газон - это красивые выровненные участки сада или парка, покрытые устойчивым травостоем, состоящим из одного или нескольких видов дернообразующих растений (в переводе с французского языка «газон» означает «дерн»).

Культура газонов - устройства дерновых покрытий в садах и парках - известна из далекого прошлого. Еще за пятьсот лет до нашей эры газоны составляли основу персидских садов. Греки и римляне распространили такой вид садового оформления на Британские острова, где благодаря влажному и мягкому климату газоны стали одним из основных элементов садово-парковой архитектуры.

Низко и ровно подстриженный газон создает идеальный фон для садово-парковых насаждений. Его сочетание с древесными, кустарниковыми, цветочными растениями - основа формирования живописных ландшафтов. К тому же благодаря газону пространство сада зрительно воспринимается значительно большим, чем оно есть в действительности.

Согласно современным медицинским исследованиям, зеленый цвет лучше какого-либо другого восстанавливает работу нервной системы, уменьшает усталость, способствует восстановлению работоспособности. Сочная зелень газонов оказывает своеобразное оздоровительное воздействие на человека.

Газонные травы в жаркую погоду понижают температуру и повышают влажность в приземном слое, тщательно пронизывая подземными частями почву, предохраняют ее от измельчения, и, следовательно, от образования и выдувания пылеватых частиц: большое количество звукоразрушающих поверхностей, образуемое совокупностью многочисленных надземных органов, уменьшает распространение шума. Благодаря активным микробиологическим процессам в корнеобитаемом слое происходит самоочищение почвы от кишечных и других болезнетворных бактерий. Газонные травы обладают также фитоцидным действием.

При кажущейся простоте создания газонов на самом деле их моделирование совсем непросто: для этого необходимы определенные знания и, что особенно важно, терпение. Подготовку участка под газон нужно начинать за несколько месяцев до посева.

Закладка газонов

Это наиболее трудоемкая и дорогостоящая работа на участке. Особенное внимание следует уделить подготовке основы газона: именно от ее качества зависит, каков газон будет через несколько дней и лет.

1. Подготовка основы

Если территория, отводимая под газон, до этого была под строительством, то первым делом следует начать с уборки всего строительного мусора. Нельзя мусор закапывать в землю, даже глубоко. Убрать нужно все: камни, кирпичи, плиты, доски, щепки, пластиковые бутылки, пакеты, фольгу и т. д. В том месте, где мусор останется, впоследствии газон постоянно будет желтеть и подсыхать, образуя неровные пятна, в конечном итоге превращающиеся в проплешины. Происходит это вследствие создания в этих местах неблагоприятных условий для развития трав, которые отстают в росте, плохо перезимовывают, поражаются болезнями и вредителями. Единственная мера борьбы с этим явлением - выкапывание мусора, подсыпка хорошего грунта и посев газона. Если мусора много, то лучше вывезти его с частью засоренного грунта с участка и заменить хорошей привозной землей. Так же рекомендуется поступать на участках с бедными почвами. После уборки всего мусора поверхность участка должна быть выровнена.

Это важно!

При подготовке почвы под газоны иногда приходится иметь дело с насыпной землей, смешанной со строительным мусором, или же менее питательной и бесструктурной подпочвой, поднятой со дна котлована. После полной выборки с поверхности почвы камней, кирпича, щебня и крупного мусора необходимо выровнять поверхность участка и затем приступить к перекопке. При отсутствии почвенного слоя для обеспечения нормального роста растений и создания газона завозят плодородную землю из расчета насыпки ее слоем в 15-20 см.

Потребное количество земли определяется, исходя из размера участка и толщины слоя засыпки. На слой в 20 см при участке в 1 га потребуется 200 м3.

Если территория не была под строительством и представляет собой достаточно плодородную почву, то снимаем верхний слой и откладываем его для дальнейшего использования. Следующая за верхним плодородным слоем подпочва может состоять из слоя легкой глинистой, суглинистой или супесчаной земли и быть вполне пригодной для моделирования газона. В этом случае, если нет необходимости делать дренаж, производят перекопку подпочвенного слоя на глубину 15-18 см и затем поверх него равномерно рассыпают питательную землю слоем в 15-20 см. Если на участке после уборки крупного мусора имеется нежелательный подпочвенный слой, состоящий из шлака, битого кирпича, стекла, то его необходимо убрать. Если слой подпочвы супесчаный, то целесообразно при перекопке подпочвенного слоя одновременно внести торф, рассыпав его слоем в 3-5 см.

Это важно!

При устройстве газонов нельзя допускать следующих ошибок:

нарушение технических правил планировки поверхности участка, отводимого под газон - недостаточная мощность слоя почвы и отсутствие деятельного подпочвенного слоя;

недостаточная и неправильная подготовка почвы участка (мелкая обработка почвы, вследствие чего не создаются нормальные условия для развития корневой системы злаков);

отсутствие дренажа для стока избытка влаги.

Следующий этап - подготовка дренажа. Особенно это важно, если участок подвержен застою влаги. В случае устройства спортивных газонов прокладка дренажа обязательна! При этом на неплодородную подпочву укладываем слой гравия, камней, битого кирпича, керамзита высотой 10-15 см и хорошо его утрамбовываем. Затем насыпаем слой песка высотой 10 см и тоже уплотняем.

Это важно!

С укладкой дренажа продолжаем планировку (выравнивание) будущего газона. Разравниваем поверхность, делая уклон примерно 5°.

2. Подготовка почвы

Наиболее важной работой при устройстве нового газона, независимо от того, будет ли он засеян семенами или выложен дерном, является подготовка почвы. Перед тем, как вернуть отложенный в сторону верхний слой почвы, снятый ранее, или насыпать привозной грунт на готовый дренаж, надо его подготовить.

Это важно!

Устройство больших по площади газонов в городе должно быть произведено по окончании дорожных и различных подземных ремонтных работ на данной территории. Нормальную обработку почвы под газоны на участках с естественной подпочвой (без дренажа) производят на глубину 25 см; при этом необходимо учитывать наличие подземных коммуникаций. Чтобы обезопасить себя от неприятных сюрпризов и неудач при закладке газонов, следует собрать хотя бы самые элементарные сведения о почве участка или привозной земле, которую вы собираетесь использовать под газон: о ее типе, структуре, плодородии, кислотности, влагообеспеченности и т. п. Можно, не мороча себе голову, заказать специалистам сделать почвенный анализ, исходя из которого будут даны рекомендации пропорционального соотношения всех составляющих верхнего почвенного слоя под газон. А можно и самому провести небольшое доступное агрономическое исследование почвы. В любом случае такой опыт может позже сэкономить средства и уберечь от разочарований.

Тип почвы можно определить, взяв образец и постаравшись скатать его в жгут. Если получается качественный жгут, почвы - глинистые. Если жгут будет с трещинами или вообще разорвется, почвы - суглинистые. В случае скатывания пробы не в жгут, а в шарики, почвы - супесчаные. Если проба не скатывается совсем, а рассыпается, почвы - песчаные.

Рассмотрев внимательно почву, можно определить и ее структуру. Почвы, состоящие из частиц размером не более 0,5 мм, называются пылеватыми. Частицы до 1 см создают мелкокомковатую структуру почвы, 1-3 см - комковатую, более 10 см - глыбистую.

Песчаные почвы быстро и хорошо прогреваются солнцем, являются водо- и воздухопроницаемыми, но плохо удерживают влагу, быстро пересыхают и являются малоплодородными (минеральные вещества из них быстро вымываются). Глинистые почвы тяжелые, плохо и долго прогреваются солнцем, характеризуются низкой водопроницаемостью и аэрацией, высокой влагоемкостью. Они довольно плодородны, хорошо удерживают элементы питания, но их слишком плотная структура не очень благоприятна для развития газонных трав, также как и слишком рыхлая структура песчаных почв. Наиболее пригодными для газонов являются суглинистые и супесчаные почвы. Они характеризуются более благоприятными условиями для развития корней и микроорганизмов, питательные вещества находятся в них в доступной для растений форме.

Практический совет

Простейший способ грубой оценки почвы - отстойная проба. Она заключается в следующем. Нужно взять немного земли, поместить в стакан, залить водой и размешать. От глины вода становится темной и мутной. Песок сразу оседает на дно, а гумус (перегной) всплывает наверх. Оценив долю различных компонентов почвы, можно определить, что нужно добавить для ее улучшения. Если в почве слишком много глины, для ее разрыхления добавляют песок. В слишком рыхлую песчаную почву вносят как можно больше перегноя, что повышает аккумулирующую способность почвы.

Важнейшей характеристикой почвы является показатель кислотности почвенного раствора (рН). При рН от 3 до 5,5 почвы считаются кислыми, от 5-6 до 6,4 - слабокислыми, при 6,5-7,2 - нейтральными, при 7,5 и более - слабощелочными и щелочными.

Практический совет

Кислотность почвенного раствора определяют с помощью лакмусовой бумаги. Для этого берут горсть почвы, заливают дистиллированной водой, тщательно размешивают так, чтобы получилась сметанообразная масса, в которую погружают лакмусовую бумагу. В кислой среде она приобретает красный цвет, в щелочной - синий.

Большинство газонных трав предпочитает слабокислые, нейтральные или слабощелочные почвы с рН 5,6-6,8, Поэтому кислые почвы рекомендуется ощелачивать известкованием.

На повышенную или высокую кислотность почвы указывают произрастающие на ней определенные виды дикорастущих растений: осока, пикульник, подорожник, хвощ, щавель малый, кислица, мокрица, лютик ползучий, папоротник.

В кислые почвы вносят молотый известняк, мел, (на супесчаных и легкосуглинистых почвах от 2,5 до 4 кг на 10 м2, а на средне и тяжелосуглинистых от 4 до 6 кг на 10 м2), гашеную известь (в норме, уменьшенной в 1,35 раза по сравнению с известняком), золу (в норме, увеличенной в 2-10 раз по сравнению с известняком), яичную скорлупу и др. Известкование нельзя проводить одновременно с внесением свежего навоза во избежание больших потерь азота.

Итак, после того как необходимая информация была собрана, следует приступать к дальнейшей работе. Если почвы тяжелые глинистые, перед перекопкой на 1 м2 вносят от 10 до 15 кг речного песка; на легких песчаных - добавляют торф - 4-5 кг на 1 м2. При использовании морского песка его следует хорошо промыть от солей. Но лучше сделать смесь плодородной земли отдельно, выдержав рекомендуемые пропорции составных частей смеси, при этом просеяв основной грунт через сетку. Итак, после того, как смесь готова, насыпаем плодородную землю слоем 15-20 см и уплотняем почву катком массой не менее 100 кг. Каток можно заменить бочкой, залив ее водой и плотно закрыв сливное отверстие. Затем поливаем и даем на естественную усадку 5-8 дней.

Далее следует неоднократная перекопка почвы - одно из самых тяжелых, но необходимых мероприятий по подготовке ее к посеву трав. Обычно ее проводят на глубину до 20-25 см - это слой, в котором будут активно развиваться корни растений. Если плодородный слой меньше 15 см, не выносите на поверхность подпочву, позаботьтесь о подсыпке грунта. Чтобы подсыпать на сотку слой в 10 см, потребуется не менее 10 м3 плодородной земли.

Практический совет

Чем тяжелее (по своему составу) почва (например,если она глинистая), тем на большую глубину ее следует обрабатывать. При значительной площади закладываемого газона воспользуйтесь техникой. Перед обработкой проверьте влажность почвы. Она не должна быть слишком сырой, иначе при пахоте или перекопке будут образовываться крупные комья, разбить которые потом очень трудно. Предварительно по поверхности участка слоем в 1 см разбросайте крупный песок - это значительно улучшит структуру тяжелой почвы и облегчит последующее выравнивание поверхности.

Время перекопки продиктует погода, так как почва должна быть достаточно сухой. Лопата - обычный инструмент, которым пользуются для вскапывания, но на тяжелой земле гораздо удобнее пользоваться прочными вилами. Выбор зависит от того, насколько почва рыхлая. Если она проваливается между зубцами вил, то пользуйтесь вместо них лопатой. Необходимость перекопки заключается в рыхлении почвы, благодаря которому создается ее подходящая структура для посева газонных трав.

Чтобы перекопать лопатой даже маленький участок, земли, потребуется немало усилий. А когда речь идет о большом газоне, усилий придется приложить еще больше, так как почву необходимо не только перекопать, но и разрыхлить с помощью граблей, чтобы потом равномерно заделать на глубине семена трав и обеспечить им хороший контакт с почвой. Такую перекопку проводят не менее трех раз! Какой бы способ вы ни предпочли, во время перекопки необходимо тщательно выбирать даже мелкие камни и корни многолетних сорняков, разбивать комья земли. Специалисты считают, что комочки земли должны быть не больше кукурузного зерна. Их разбивают лопатой, обратной стороной граблей, на больших участках - культиватором, установив его ножи на небольшую глубину. Когда земля немного обветрится и подсохнет после перекопки, ее уплотняют. Если ваш вес достаточно внушителен, потопчитесь на участке, походите по нему мелкими шажками. Обувь должна быть без каблуков, чтобы не оставались глубокие следы. Утаптывая, не выпускайте из рук грабли: разравнивайте землю, продолжайте собирать камушки, корни, мусор.

В зависимости от плодородия почвы при перекопке вносят минеральные удобрения, перемешивая их с верхним слоем почвы. Лучше использовать комплексные удобрения, содержащие азот, фосфор и калий. Их требуется 2-3 кг на сотку, или 20-30 г на 1 м2. Хорошо внести под газон и органические удобрения: готовый компост или перепревший навоз. Свежий компост под газон не используется никогда, так как с ним можно занести такое количество семян сорных растений, что устройство газона придется отложить на несколько месяцев, пока не избавитесь от сорняков.

Следующий этап - удаление сорняков. Это крайне важно, так как сорняки будут конкурировать с молодыми газонными травами за воду, питательные вещества и пространство. Поэтому необходимо очистить почву от надземных и подземных частей сорных растений механическим (рыхлением и перекопкой земли) или химическим (с использованием гербицидов, например глифоса, зеро или раундапа: 80-120 мл на 10 л воды; расход - 5 л на 100 м2) способами. Опрыскивание проводят, соблюдая меры личной безопасности (обязательны перчатки и респиратор) в сухую солнечную безветренную погоду, а посев газона откладывают еще на 3-6 недель, пока не погибнут сорняки. В течение этого времени следует постоянно осматривать участок, так как при теплой влажной погоде возникает вероятность прорастания новых семян сорняков, что потребует дополнительной обработки гербицидом. Это время нахождения участка под паром, когда почва отдыхает, а вы напряженно боретесь с сорняками. Если почва очень засорена, обрабатывают 2-3 раза с интервалом в 10 дней. Корневища злостных сорняков выбирают из почвы тщательно. Легче всего отдельные сорняки вырвать с помощью маленькой пропольной вилки. Эффективным методом борьбы с длиннокорневищными сорняками без применения гербицидов будет повторная перекопка участка через 7-10 дней, когда сорняки пойдут в рост. Чтобы ускорить этот процесс, участок поливают.

Дальнейшей важной работой является окончательное выравнивание поверхности почвы. Для этого протащите по участку длинную (2-3 м) ровную доску, привязав по краям ее веревку. Кроме того, стоит прикатать землю катком или же, привязав дощечки к ногам, пройтись так перед посевом семян. При устройстве партерного газона его середину можно едва заметно приподнять, а края сделать чуть ниже, тогда вода не будет застаиваться.

Это важно!

Большое значение имеет правильная планировка участка. Поверхность его должна быть ровная; мелкие кочки, отдельные неровности или небольшие впадины должны быть выровнены (снята земля или произведена подсыпка), особенно при устройстве партерных газонов. Это не одноразовая операция: начиная выравнивание с момента уборки мусора, продолжайте его до прикатывания катком семян после посева.

Непосредственно перед посевом почву следует уплотнить настолько, чтобы не оставались следы при ходьбе взрослого человека. Затем верхний слой разрыхлите на глубину не более одного сантиметра. И только после этого она готова к посеву.

Посев газонных трав

С августа до начала октября в средней полосе России, а в южных районах и до конца месяца природа дарит очень благоприятный период для посева газонов. В течение этого времени еще стоит достаточно теплая погода с относительно высокими ночными температурами, а периодические дожди дают естественную влажность для быстрого прорастания семян.

Верхний слой почвы за день до посева хорошо проливают водой, так чтобы влага проникла на глубину не менее 20 см (10 л на 1 м2). Непосредственно перед посевом в почву добавляют стартовую дозу комплексных минеральных удобрений, в соответствии с нормами, указанными в прилагаемой инструкции, и заделывают их граблями в землю. Если травосмеси состоят не только из семян, но и минеральных удобрений, то последние отдельно не вносят.

Посев проводят в сухую, безветренную и не слишком жаркую погоду. Все количество семян делят на две равные части и разбрасывают вручную: одну половину, двигаясь вдоль, другую - поперек участка. При ручном посеве относительной равномерности распределения семян можно достичь, увеличив вес высеваемой смеси примерно до 50 г/ м2. Чтобы увеличить объем посевной смеси, можно добавить в качестве балласта мелкий сухой речной песок (1:1 или 1:2). Это обеспечит удобство и равномерность посева. На большой площади лучше воспользоваться специальной механической газонной сеялкой с регулируемыми дозировочными отверстиями. Современные любительские сеялки похожи на небольшие легкие тележки, например 12-литровая тележка от Gardena. Они дозируют подачу семян, обрабатывают за один проезд полосу шириной 40-50 см, а, кроме того, могут использоваться для внесения удобрений.

В зависимости от состава смеси на 1 м2 расходуется от 50-60 г семян, то есть 5-6 кг на сотку. Нельзя сеять ниже этой нормы, так как образуется большой простор для сорняков. Не следует и превышать норму высева, чтобы всем семенам хватило питательных веществ.

После этого семена заделывают в землю граблями на глубину от 1,5 до 3 (5) см, в зависимости от погоды, характера почвы и ее влажности (в жаркую, сухую погоду и на слишком легких почвах глубина больше, а во влажную прохладную погоду на тяжелых почвах - меньше). Однако семена не следует глубоко заделывать в почву, достаточно, чтобы они только соприкасались с землей, так как многие из них прорастают лишь на свету.

После посева почву слегка прикатывают легким катком массой до 200 кг или утрамбовывают доской, для того чтобы семена плотно соприкасались с землей и дружно взошли. Небольшие площади можно утрамбовать с помощью дощечек, прикрепленных к обуви.

Семена газонных трав очень мелкие. Зернышки полевицы едва достигают 2 мм, у лисохвоста лугового семена очень легкие и цепкие, к тому же обладают большой парусностью; вследствие этого посев их несколько затруднен. Именно поэтому посев производят в тихий, безветренный день, и семена обязательно заделывают в почву на глубину 1-2 см. Засеянный газон осторожно поливают методом дождевания с помощью автоматических разбрызгивателей или шлангом с насадкой, стараясь не допускать промоин. С этого момента газон в идеальном варианте не должен пересыхать вообще, по крайней мере, до образования вызревшей дернины, на что требуется не менее года. После посева газон поливают ежедневно, в противном случае трава всходит недружно. Порой на отдельных участках образуется неплохой газон, а надругих трава всходит чахлая, зато много сорняков. Это происходит именно из-за недостатка влаги и неравномерного ее распределения в почвенном слое. Там, где влаги не хватает, с травой успешно конкурируют сорняки, опережая ее в росте и развитии. Если существует опасность пересыхания газона, его до появления всходов укрывают мешковиной или специальным материалом - спанбондом, или аналогичным ему.

Если нет возможности хорошо поливать ежедневно, нужно это делать через день, но основательно (из расчета 10 л/ м2. Плохой полив особенно вреден при проклевывании семян и для молодых всходов. Набухшие и начавшие прорастать семена, не получая необходимого количества влаги, просто погибают, а молодые всходы из-за водного дефицита постоянно находятся в состоянии стресса, желтеют и в конце концов тоже погибают. Хотим подчеркнуть еще раз: в сухую погоду достаточным считается полив из расчета 10 л на 1 м2 газона, никак не меньше. Уже через десять дней появятся первые всходы, а через две недели ковер зазеленеет молодой нежной травкой.

Практический совет

Если вы не имеете возможности поливать газон ежедневно, а приезжаете на участок только на субботу и воскресенье, тогда нужно сеять газон во второй половине лета, когда спадет жара и увеличится вероятность дождей. Сразу же после посева газон хорошо проливают, а если есть возможность, то и укрывают. В дни приезда на участок ежедневно и обильно поливают его. В отсутствие укрытия и полива в течение неделя газон взойдет значительно позже и не так дружно, как хотелось бы, но надо набраться терпения и дождаться, когда трава взойдет на всей площади газона.

По мере необходимости удаляют сорняки, подкармливают газон азотными удобрениями. После первого окоса подсевают газон там, где трава не взошла или взошла плохо.

Семена газонных трав можно высевать и пророшенными - это намного ускорит появление всходов. Так, например, в обычных условиях всходы мятлика лугового появляются через 4-6 недель, а при проращивании - через 2 недели. Семена можно проращивать следующим образом: мешок с семенами помещают на 2-3 часа в воду комнатной температуры, по окончании замачивания мешок ставят под струю воды до тех пор, пока вытекающая из него вода не станет светлой. Промытые семена рассыпают слоем 10 см на деревянную доску. Через 8 дней у семян появятся первые ростки - тогда можно начинать посев.

Создание лугового газона

Лучше всего засеивать луговой газон весной или в конце августа, можно в начале осени. Вы можете смешать ваши собственные семена трав и цветов или купить готовую смесь.

Для устройства лугового газона смешивают подходящие сорта трав и цветов, хорошо перемешивая их„ чтобы мелкие семена не остались на дне. Смесь семян с песком или опилками широко разбрасывают по предварительно вскопанной и выровненной граблями земле, без внесения удобрений, так как для полевых цветов они не нужны. Семена высевают из расчета 30-50 г семян на 1 м2. При посеве вручную участок разделяют на квадраты, которые потом засевают соответствующим количеством семян (50 т/м2). То же специальное приспособление для посева с регулируемыми дозировочными отверстиями делает ненужным разделение участка на квадраты и гарантирует равномерный посев. Так же, как и вручную, двойной посев половинной порции по перпендикулярным друг другу направлениям обеспечивает наиболее равномерное распределение семян. После посева землю разравнивают граблями, чтобы прикрыть семена. Не беспокойтесь, что часть семян видна; норма высева учитывает это. После посева участок хорошо поливают методом дождевания, чтобы поверхность почвы осела. Всходы обычно появляются через 10-14 дней; катком не пользуются.

Как только полевые цветы приживутся, они сами будут осыпать свои семена каждый год. Косите лужайку с полевыми цветами поздним летом, когда семена уже высыпятся на землю.

Ограничение газона

Чтобы газон «не расползался», его ограничивают бордюрной лентой, или по его периметру вкапывают пластиковые лотки, засеянные той же самой травой. Тогда обрабатывать кромки газона станет намного проще, и фигурная полянка будет сохранять аккуратный вид. А если высадить в эти лотки яркие летники, зеленая гладь будет окантована привлекательным цветочным бордюром.