Делаем своими руками - Сад для всей семьи - практическое садоводство

Делаем украшения и одеваем вазы

Светик — Thu, 07 Apr 2016 22:29:06 +0300

Если вы увлекаетесь рукоделием, то качественные материалы для работы всегда можно найти на сайте www.hobbyshop.com.ua.

Модная одежка для ваз

Вам потребуется:

стеклянные бутылки или стаканы
обрезки тканей
подходящая по цвету кружевная тесьма
бумажные ярлыки
булавки
подходящие по цвету нитки
игла
ножницы
карандаш

Описание работы

Самые обычные стеклянные бутылки в роли ваз будут выглядеть потрясающе свежо благодаря «наряду», сшитому из остатков ткани. Сначала тщательно вымойте и высушите бутылки. Затем измерьте окружность емкости. Определите высоту чехла. С изнаночной стороны ткани вычертите карандашом прямоугольник нужного размера, прибавив по 2 см с каждого края для припусков и швов. Наложите выкройку на лоскут ткани и обведите контуры, вырежьте. Ткань сложите вдвое лицевой частью внутрь, стачайте срезы. Шов разгладьте. Верхние края ткани подогните и пришейте кружевную тесьму. Выверните на лицевую сторону. Чехол наденьте на бутылку. Бумажный ярлык подпишите и подвесьте на декоративной нитке. Теперь такими мини-вазочками в красивом чехле можно украсить любой уголок вашего дома.

Заверните салфетки в рожок, скрепите булавкой. Внутрь положите наполненную водой трубочку или пробирку, вставьте цветок.

Брелок из бусин

Вам потребуется:

нитки для шитья экстра-плотные М 782 (по диаметру отверстий бусин)
кольцо для брелка
бусины разных цветов и размеров диаметром 4/6/8/10 мм
стеклянная/восковая бусина размером 26 х 20 мм
металлические бусины «пирамида» размером 18 х 13 мм и «цветок» размером 19 х 8 мм
металлическое кольцо (застежка клевант)

Описание работы

Бусины нанизывайте на нити согласно фото на обороте и схемы вверху, начиная от верхнего конца. Все нити с бусинами нужно продеть через перемычку кольца застежки клевант: сначала металлическую бусину «цветок», затем стеклянную/восковую, после — металлическую «пирамида» и в конце круглые бусины. На конце нитей с круглыми бусинами нанижите бусину диаметром 4 мм и протяните нить обратно через все бусины до кольца застежки клевант. Снова начните нанизывание от верха и введите новую нить с круглыми бусинами - всего должно быть 6 таких нитей. Концы нитей свяжите. Кисть из бусин закрепите на кольце брелока.

Браслет. Выкроите из х/б ткани 2 полосы длиной по 45 см и шириной по 3,5 см. Продольные срезы каждой полосы заутюжьте на изнанку, совместив их посередине. Полосы сложите вдоль пополам и отстрочите. Один конец каждой полосы заверните вовнутрь и застрочите, к другому пришейте тканевые розочки. На крепкую нить длиной ок. 20 см нанижите бусины. Конец нити пришейте к концу одной полосы с розочкой, нить протяните обратно через все бусины и пришейте к концу другой полосы (с розочкой). Нити закрепите.

Как сохранить деревянный дом

Светик — Fri, 25 Mar 2016 17:41:40 +0200

Деревянные дома экологичны, «дышат», сохраняют тепло зимой и манят прохладой летом - это ли не идеальное жилище? Но если не обеспечить дереву надлежащий уход, пасторальной идиллии может быстро прийти конец. Знакомая картина после зимнего периода - тёмные пятна, серый налёт, трещины, плесневые грибки, гниль? Всё это не может не огорчать любого рачительного хозяина, который не хочет каждую весну начинать с перекраски дома. Но как уберечь свою крепость от всех негативных факторов и надолго сохранить природную красоту деревянного дома? Что выбрать - материалы подороже от известных брендов или те, что подешевле, но не уступают именитым в надёжности и долговечности?

Врага нужно знать в лицо!

Наука утверждает, что основными врагами древесины являются влажность и воздействие ультрафиолета, то есть солнечный свет. Вы спросите: а как же плесень, гниль, грибок, насекомые и прочие биологические враги дерева? Дело в том, что сухая древесина не представляет гастрономического интереса для вышеперечисленных прожорливых тварей, их привлекает именно влажная древесина. Например, в древнеегипетских пирамидах, где сухо, темно и прохладно, деревянные предметы сохранялись в первозданном виде тысячи лет. Отсюда вывод: выбирать средство, характеризующееся превосходной влагостойкостью и высокой защитой от УФ.

Чистота - залог успеха!

Начинается всё с подготовки поверхности. Сперва очищаем её водой - от грязи и пыли, а затем основательно - до чистого дерева. Зараженное основание можно очистить от микроорганизмов с помощью специальных средств, предназначенных для уничтожения всех видов мха, лишайника, плесени и грибка. Старое отслаивающееся покрытие можно полностью удалить одним из способов: либо химическим воздействием с помощью сильнодействующих средств для снятия старой краски, либо механически, вручную снимая пришедшее в негодность покрытие при помощи щетки с металлической щетиной. Когда площадь большая, а основание неровное, используйте эксцентриковую шлифовальную машину - её вибрационный механизм особой конструкции позволяет проводить обработку и полировку поверхностей с разной степенью кривизны: как выпуклые, так и вогнутые.

Основа основ

Следующий шаг - грунтование. Цель грунтования - увеличить адгезию (сцепление) финишного покрытия с основанием и тем самым продлить срок защиты.

На заметку: Антисептики лучше наносите кистью (если поверхность большая, используйте краскопульт) и сразу следом, не дожидаясь подсыхания, растирайте широкой кистью. Это добавит глянец и подчеркнёт текстуру дерева.

Это очень важный этап! Грунтовка дополнительно защищает дерево от плесени и заражения грибком, а также способствует экономному расходу финишного покрытия, что позволит вам оптимизировать смету на ремонт дачи.

На финишной прямой

Если мы хотим сохранить природную текстуру дерева, следует выбирать защитные антисептики, но с высокой концентрацией пигмента, то есть достаточно ярких цветов.

Наиболее предпочтительными из предлагаемых на рынке оттенков антисептика являются тик, махагон, золотая сосна, более тёмные и экстравагантные - венге и палисандр.

Антисептики наносятся не меньше, чем в два слоя и создают на поверхности дерева прочную защитную плёнку, которая обладает прекрасной влагостойкостью и водонепроницаемостью.

На заметку: Не следует производить окраску под прямыми солнечными лучами, при температуре ниже +5°С и выше +35°С. Идеальные условия для проведения покрасочных работ - облачная, но сухая и тёплая погода.

Таким образом, мы боремся с двумя главными врагами древесины: устраняем увлажнение, что ликвидирует риск поражения грибком, плесенью и насекомыми; и защищаем от солнечных лучей, обеспечивая сохранность наружного слоя дерева.

Как построить коптильню на садовом участке?

Митяй — Wed, 09 Mar 2016 21:48:00 +0200

Какой аромат исходит от деревенских копченостей и как порой нам хочется отведать этого вкусного продукта! Будь то колбаска, окорок или просто курица. Подготовить продукт к копчению - это только часть дела. Проблема - в чем коптить.

Итак, начнем по порядку. Если вам хочется иметь коптильню, то предложу познакомиться с одним из наиболее простых вариантов постройки стационарной коптильни.

Для соблюдения пожарной безопасности подберите место подальше от строений, поскольку копчение связано с огнем. По размерам - достаточно иметь площадку в 4 м2 (лучше 1 х 4). Еще лучше, если это место будет на небольшом уклоне.

Сердце коптильни

Разметьте место будущей прокладки канала дымохода в земле. Внутреннее сечение канала должно быть шириной 34 см, высотой 25 см, длиной 250-300 см. Для постройки коптильни используйте красный глиняный кирпич. Силикатный не подойдет. При нагреве он - выделяет вредные газы. Поэтому при толщине кирпича 8,5 см внешняя граница канала по ширине будет равна 51-54 см.

В конце канала разметьте место для коптильной камеры. Размеры камеры могут быть в пределах 1 м2. Высота камеры 120-150 см. Для ее постройки можно использовать кирпичную кладку на ребро, металлическую бочку без дна либо трубу. Лучший вариант для стальной камеры - нержавеющая сталь.

При наличии стальной или чугунной трубы заданных сечений ее можно использовать также в качестве канала дымохода вместо кладки.

Для будущей кирпичной кладки канала выкопайте, согласно разметке, траншею шириной 51 -54 см и глубиной 35 см на размеченную длину.

Если коптильня находится на подъеме, то учитывайте, что камера должна будет находиться выше топки, находящейся в начале канала.

Если коптильня будет расположена на участке без подъема, то обеспечьте уклон канала дымохода в 3-5 градусов за счет глубины траншеи. Дно ее необходимо выровнять и утрамбовать.

После этого выложите дно кирпичом, располагая два кирпича встык по длине. Если имеется глина, то лучше кладку произвести на глиняном растворе.

Не красоты ради

Следующим этапом постройки канала дымохода будет кладка стенок. Стенки расположите на краях ширины ранее уложенного кирпичного основания. Кладку производите на ребро, соблюдая правила перевязки швов предыдущего ряда. Стенка будет состоять из двух рядов кладки, высота которой составит 25 см.

После этого необходимо перекрыть верх канала. Перекрытие можно изготовить несколькими способами:

Перекрыть металлическим листом толщиной не менее 4 мм.
Проложить направляющие из уголка и по ним перекрыть кирпичом.
Перекрыть кирпичом.

Остановлюсь на перекрытии кирпичом, поскольку чистая ширина канала в 34 см требует маленькой хитрости для перекрытия кирпичом, имеющим длину 25 см.

Хитрость заключается в том, что канал необходимо перекрывать треугольной аркой (домиком), располагая кирпичи встык по длине. При этом необходимо подтесать одну сторону кирпича, которая будет соприкасаться с другим кирпичом, образуя острие верха треугольной арки. Перекрытие лучше проводить на глиняном растворе. Это обеспечит большую прочность. По мере установки перекрытия постепенно заполняйте грунтом зазор между стенкой траншеи и кирпичной кладкой канала. При этом слегка присыпайте основание перекрытия канала. Это предохранит его от расползания свежей арки при вашем недостаточном опыте. При таком способе перекрытия сечение канала несколько увеличится за счет арки.

На конце дымоходного канала установите коптильную камеру таким образом, чтобы канал входил внутрь периметра камеры на 20-30 см.

Когда кладка дымоходного канала слегка просохнет, присыпьте землей его и периметр стыка коптильной камеры до поверхности грунта. Толщина слоя присыпки 10-15 см.

При отсутствии раствора глины сложить канал можно без нее, аккуратно укладывая и подсыпая кирпичи землей. Однако такой вариант менее прочный. Цементный раствор нежелателен. Его может разорвать от повышения температуры и к тому же он выделяет вредные газы.

На самом верху

Наверху коптильной камеры поместите прутья для подвешивания продуктов копчения. В качестве прутьев можно использовать металлические трубы или прокат прутка, сечение которого обеспечит удержание подвешиваемых продуктов. Диаметр в 20-30 мм, возможно, вам подойдет. Не используйте оцинкованные материалы.

Позаботьтесь о крышке коптильной камеры и заслонке на топку. В качестве материала для заслонки можно применить лист стали толщиной 3-4 мм. Крышка может быть из металла или дерева. Она должна обеспечивать плотное закрытие камеры, чтобы не было большой утечки дыма и тепла. Малая утечка дыма необходима для поддержания тления дров, применяемых для копчения.

Коптильня готова. Успехов в коптильном деле и приятного аппетита!

Для подвешивания продуктов приготовьте металлические крючья «восьмерки» с незамкнутым контуром. Концы крючьев необходимо заострить.

Основной материал для копчения - черная ольха. Береза добавляется для лучшего горения. Если на садовом участке есть сухие остатки плодовых деревьев, то можно использовать и их. Для придания продуктам особого вкуса и аромата в топку периодически закладывают небольшую веточку можжевельника. Внимание: передозировка можжевельником приведет к неприятной резкости вкуса продукта.

Немного фантазии и обстановка на даче заиграет яркими красками

Митяй — Wed, 09 Mar 2016 20:37:02 +0200

«Макияж» для текстиля

Вам потребуется:

белые хлопковые полотенца краска для текстиля бирюзового и розового цвета закрепитель для краски;
пластиковые емкости для замачивания полотенец палка для перемешивания;
резиновые перчатки.

Описание работы

Вы считаете, что белый текстиль - это слишком скучно? Мы тоже! Немного фантазии и ловкости, и ваши изделия из ткани заиграют яркими красками. Полотенца постирайте, дайте высохнуть и проутюжьте. Сложите вдвое по длине и скрутите в рулон. Краску разведите в теплой воде (температура 60 °С). Какая именно часть полотенца будет окрашена, зависит от того, как вы положите изделие в емкость с красителем. Чтобы окрасить полотенце по бокам, согните рулон таким образом, чтобы два конца оказались замоченными в воде. Если вы макнете в емкость рулон в линии изгиба, то получите полотенце, окрашенное посередине. Такой способ обновления текстиля позволяет замачивать сразу несколько экземпляров. Ткань оставьте в емкости с краской на один час, затем постирайте при температуре 40 °С, высушите. Один стакан закрепителя разведите в 8-10 л холодной воды. Положите полотенца на 15 мин и интенсивно мешайте их палкой. Последний этап - стирка.

Благодаря технике планги можно создать удивительные рисунки. Просто завяжите на ткани обычные узлы и окрасьте их.

Чем украсить пустую стену в гостиной или спальне на даче?

Картинами на холсте от ТМ Арт-холст, которые сделают интерьер помещения удивительно красивым, стильным и уютным. Такое оформление идеально подойдет для тех, кто является истинным ценителем искусства и не мыслит интерьер своего домашнего очага без красивого декоративного панно. Мы можем не просто напечатать изображение на полотне, но и стилизовать его на Ваш вкус.
Декоративными тарелками, расписанными специальными карандашами для фарфора.
Стена в гостиной или рабочем кабинете, украшенная симпатичными полками и часами, придаст вдохновения.

Декоративные полки

Вам потребуется:

полочки в форме домика;
круг из фанеры (диаметр 25 см);
лак черного и других подходящих вам цветов;
трафареты с изображением животных и фруктов, кисточка, мочалка;
часовой механизм со стрелками;
малярная лента, ножницы, шурупы для монтажа

Описание работы

Оклейте боковые внутренние стенки ящиков малярной лентой и окрасьте в два слоя заднюю стенку в понравившийся вам цвет. Оставьте на несколько часов просохнуть, при этом малярную ленту не удаляйте, она защитит стенки от пятен при нанесении рисунков с помощью трафаретов. Затем прикрепите шаблон и окрасьте его отверстия черной краской. Аккуратно удалите шаблон и малярную ленту. Дайте высохнуть. Круг из фанеры покройте лаком, затем с помощью трафарета нанесите рисунки. Вставьте часовой механизм и стрелки согласно инструкции производителя. Полки и часы подвесьте на стену. Домики можно разместить как вертикально.так и горизонтально. Распылите аэрозольную краску на тарелку (Panduro), с помощью трафарета нарисуйте оленя. Карандашом для фарфора напишите любимое изречение.

Доска для заметок

Вам потребуется:

старая рамка;
шпатлевка по дереву мягкая древесно-волокнистая плита;
акриловая эмаль или хлопковая ткань черного цвета;
белая репсовая лента или резиновая тесьма;
степлер, кисточка, наждачная бумага, прочный скотч

Описание работы

Наконец-то у вас появится достойное место для всех открыток и фотографий из отпуска! Рамку зачистите наждачной бумагой. Если на поверхности имеются отверстия или расщелины, заполните их шпатлевкой. Нанесите слой эмали. Оставьте до полного высыхания. Для задней спинки из древесно-волокнистого материала вырежьте деталь нужного размера. Покройте ее эмалью или обтяните тканью с помощью степлера, затем разложите на ней репсовую ленту, создав квадратики, и закрепите их с обратной стороны стенки. Поделку вставьте в рамку и зафиксируйте скотчем.

Окрашенная в черный цвет старая рамка выглядит очень благородно. Украсить доску можно чем угодно, например милыми разноцветными бабочками.

Наволочка из рубашки

Вам потребуется:

ненужная рубашка;
нитки подходящего цвета;
линейка, сантиметровая лента, портновский мел;
наполнитель для подушки;
ножницы

Описание работы

У каждого из нас есть слишком маленькая или большая, неудобная или уже немодная одежда, которую жалко выбрасывать. Есть отличный способ «убить двух зайцев»: попрощаться со старыми нарядами и получить новую наволочку. Положите рубашку на стол, застегните на все пуговицы и расправьте. Отрежьте рукава и воротник. Для квадратной наволочки 40 х 40 см нарисуйте на ткани квадрат с припусками по 2 см с каждой стороны. Пуговицы должны располагаться посередине будущей наволочки. Если есть карман или декоративные элементы, постарайтесь, чтобы они попали на выкройку. Вырежьте детали. Сложите их лицевой стороной друг к другу и сшейте. Расстегните пуговицы, наволочку выверните и поместите в нее наполнитель.

Из рубашки с красивой аппликацией легко сшить стильную наволочку для подушки. Чтобы из рубашки получился прямоугольник, отрежьте рукава и воротник. Сшейте детали и выверните их, используя застежку на пуговицах.

Сделать улей может каждый

Митяй — Mon, 07 Mar 2016 18:59:55 +0200

Выбираем пиломатериал

Лучшей породой для изготовления ульев является несмолистая сосна, она хорошо обрабатывается и не коробится. Можно их также делать из ели, липы, тополя, пихты, кедра и других мягких пород. Твердые (такие, как дуб, бук, береза) для этого не совсем пригодны. Твердое дерево плохо обрабатывается, ульи из него получаются тяжелые и холодные.

Толщина досок должна быть на 5 мм больше конечного размера. Так, например, доски для изготовления стенок двух- либо многокорпусного улья в чистоте должны иметь толщину не менее 35 мм. После строгания с двух сторон снимется 5 мм. Следовательно, материал нужно приобретать толщиной 40 мм. Купленные обрезные доски не всегда могут быть нужной ширины. К примеру, магазинную надставку гораздо проще делать из цельной доски, а это в конечном итоге 165 мм. Поэтому лучше покупать необрезную шириной 180 мм и более.

Учитываем все тонкости

Очень важно при изготовлении деталей улья строго соблюдать все размеры. Их нарушение может привести к тому, что корпуса не будут подходить друг к другу, рамки не будут входить в улей. Допустимые отклонения - не более 1 мм в ту или иную сторону. Особенно точно нужно выдерживать внутренние размеры корпуса, а также соединение разборных деталей улья (фальцы и т.д.). Зазоры между надеваемыми друг на друга корпусами, подкрышником, крышей допускаются в пределах 3 мм.

Конечно же, для такой точности нужен хороший рейсмусовый деревообрабатывающий станок. Но покупать его ради изготовления двух-пяти ульев довольно накладно. Поэтому давайте рассмотрим вариант изготовления улья на обычном станке, в котором имеются только рубанок и пила. Должен заметить, что это не так уж и сложно.

Возьмем за основу довольно распространенный 12-рамочный улей с двумя магазинными надставками. Я за зиму из одного куба необрезной доски толщиной 40 мм изготовил 11 домиков.

Правильнее всего использовать сосновые доски, но я делал из еловых по причине того, что они немного легче. Для меня это важно, так как в поисках медосбора постоянно перевожу их с одного участка на другой.

Все работы я выполнял на обычном заводском станке, в котором только пила и рубанок на 220 В (мощность двигателя 2,2 кВт).

При изготовлении пчелиных домиков я пользовался образцом готового заводского улья и рабочими чертежами из книги, где детально изображен его общий вид, план, поперечный и продольный разрезы. А также вносил некоторые свои доработки.

При определении размера улья я исходил из размера рамок и их количества. Стандартная рамка имеет длину 435 мм плюс с обеих ее сторон промежуток по 7,5 мм. Таким образом, внутренний размер улья должен быть 435 + (7,5 + 7,5) = 450 мм. Наружный размер будет больше на толщину двух досок.

В данном случае толщина досок равна 35 мм каждая, значит, наружный размер будет равен 450 + (35 + 35) - 520 мм.

Учитывая, что корпус 12-рамочный, его длина и ширина одинаковы: 520x520 - наружный и 450x450 - внутренний. Высота определяется по рамке. В данном случае она на 300 мм + 10 мм над рамкой и +10 мм снизу под фальцем. Следовательно, 320 мм. Принимая во внимание, что из цельной доски корпус не получится, нужно добавить еще 10 мм на стык в четверть либо шип-паз (лучше - последнее).

Пиломатериал для изготовления ульев должен быть здоровым, без признаков гнили, червоточин и трещин.
Влажность не должна превышать 15%. Это важно, так как более сырой материал при высыхании покоробится, появятся трещины, и такой улей станет не совсем хорошим жилищем для пчел.
Сучков должно быть как можно меньше. Допускаются только здоровые шириной до 40 мм. Более мелкие во внимание не принимаются. Если попадаются выпадающие сучки, их можно обмазать силиконовым герметиком и забить обратно.

Применение пластиковых бутылок

Митяй — Thu, 03 Mar 2016 16:22:45 +0200

Ручная работа всегда высоко ценилась. А когда при этом еще и используются простые и неожиданные материалы, поделки и вовсе вызывают восторг окружающих. Мы говорим о пластиковой таре, которую мы выбрасываем ежедневно, даже не думая о том, сколько пользы она может принести.

Лейка для рассады

Удобная самодельная лейка из пластиковой бутылки, предназначенная для полива рассады, очень простая в изготовлении. Благодаря такой конструкции при поливе можно держать саму бутылку с водой сбоку от рассады, а длинный носик можно просунуть сквозь стебли рассады и достать таким образом до самых дальних емкостей с растениями. При этом вода из бутылки выливается не под действием силы тяжести, как у обычной лейки, а в результате нажима руками на корпус пластиковой бутылки.

Нам потребуется: пластиковая бутылка емкостью 2-2,5 литра, пробка от бутылки, прозрачный пластиковый шланг диаметром 10 мм, линейка, ножницы, сверло по металлу диаметром 9,5 мм, электродрель.

Процесс работы

Сначала необходимо просверлить отверстие в пробке. При этом диаметр этого отверстия обязательно должен быть на 0,4-0,8 мм меньше наружного диаметра пластикового шланга. Это необходимо для того, чтобы шланг входил в отверстие пробки с некоторым натягом для обеспечения прочности и герметичности его соединения с пробкой. Поэтому сначала обязательно измеряем линейкой наружный диаметр пластикового шланга.

После этого вставляем конец шланга в просверленное отверстие пробки.

Шланг должен входить в отверстие пробки с хорошим натягом, а его конец должен, выступать с нижней стороны пробки на 4-5 мм. Затем ножницами наискосок отрезаем кусок шланга необходимой длины, который будет служить носиком нашей лейки. Длину шланга-носика можно выбрать любую в зависимости оттого, что и как необходимо будет поливать.

Далее накручиваем нашу насадку, состоящую из пробки и шланга, на пластиковую бутылку. Наша самодельная лейка для рассады готова!

Подземный полив

Еще один прекрасный метод для утилизации пластиковых бутылок и экономии времени. Всякий раз, когда мы поливаем гряду с растениями, у нас уходит очень много воды и, соответственно, времени, так как ей, чтобы добраться до корней растения, нужно хорошо пропитать верхние слои почвы. Если использовать для этих целей закопанные в землю около растения пластиковые емкости с проделанными в них многочисленными дырочками, то вода будет поступать непосредственно к корню культуры. Закапывать пластиковые бутылки можно горлышком вниз с закрученной пробкой. В этом случае можно срезать все донце, а можно просто сделать отверстие подходящего диаметра.

Для перцев хватит двухлитровых бутылок. Для бахчевых и огурцов лучше выбрать емкости побольше, например, пятилитровые канистры или бутылки. Последние тяжело закопать, не деформировав их из-за тонкого пластика. При таком поливе вся вылитая вами вода поступит растению, не испарившись с верхних слоев земли. При посадке растения под корень можно внести немного сухих гранулированных удобрений и немного опилок или соломы, последние имеют свойство долго удерживать влагу, постепенно отдавая ее растению.

Защита рассады в открытом грунте

Ну вот, рассада выросла, и пришло время высаживать ее в открытый грунт. Растения еще маленькие и слабые, им нужно время, чтобы адаптироваться к изменившимся условиям. Опять же на помощь приходят прозрачные пластиковые бутылки, либо разрезанные пополам, либо с отрезанным дном в зависимости от величины растений.

Пробкой на горлышке можно регулировать влажность и температуру внутри этого микропарника, периодически отвинчивая и завинчивая ее, либо убирая парничок совсем в особо теплые часы, тем самым адаптируя растения к условиям улицы. Чтобы бутылки не унесло ветром, их можно приткнуть с двух-трех сторон палочками. Через 3-4 дня емкости убирают.

Рассеиватель для полива

Вовсе не обязательно покупать насадки для шланга. Рассеиватель для полива в саду можно сделать своими руками из той же самой пластиковой бутылки. Делаем много-много мелких дырочек или прорезей в бутылке и прикрепляем изобретение на шланг.

Защита плодовый деревьев от грызунов

Защитить плодовые деревья от нападения зимой голодных зайцев по силам даже начинающему садоводу-огороднику. Для этого у пластиковой бутылки срезают донышко и горловину. Получившееся полотно разрезают вдоль и используют его для защиты корневой шейки деревьев. Пластиковое полотно будет плотно прилегать к дереву, пытаясь вернуть свою первоначальную форму, дополнительно скрепить полотна можно скотчем или веревками.

Ловушка для вредителей

Разрезанную пополам пластиковую бутылку можно приспособить в качестве ловушки для вредителей. На дно емкости выливают привлекательный для того или иного вредителя раствор пиво (привлекательно для медведки) или сладкий сироп, перебродившее варенье (для мух и ос). Попадая в бутылку, вредитель там же и остается. Подвешивая на деревья ранней весной, вы таким образом избавитесь от некоторого количества вредных летающих насекомых, которые с появлением первых листьев жадно накидываются на них.

Подвесные кашпо для растений

Хорошие кашпо стоят хороших денег, которых в большинстве случаев постоянно на что-то не хватает. Поэтому в некоторых случаях целесообразно самим изготавливать садовые кашпо из пластиковых бутылок. Конечно, выглядеть они будут не так красиво как покупные или подвесные кашпо из корзинок, но вы всегда сможете сделать их красивее, покрасив краской.

Но помните, что некоторые растения имеют хорошо развитую корневую систему и им нужны объемные горшочки. Например, петунии нужен горшок не менее 5 литров в объеме. По-другому дело обстоит с пеларгониями, вот их как раз не нужно высаживать в большие горшки, так как лучше всего они цветут в тесной посуде.

Контейнеры для щелочей

Зачастую при затяжном ремонте или строительстве на участке вечно что-то теряется. Те или иные гвозди, скобы, шурупы или саморезы приходится полдня искать, что очень неудобно. Соорудив в сарае псевдополочку с прибитыми к ней нижними половинками от пластиковых бутылок, вы сильно облегчите себе задачу по поиску мелочевки.

Садовая лопатка или совок для мусора

Небольшую садовую лопатку можно изготовить из пятилитровых пластиковых контейнеров. Сгодится она и для работы в саду, и для ребенка играть в песочнице. Можно сделать плоский совок для мусора, а можно угловую садовую лопатку. Пластик у таких контейнеров довольно прочный, и сей инструмент прослужит не один день.

Особенности оформления интерьера живыми и искусственными цветами

eliaz — Mon, 22 Feb 2016 12:32:06 +0200

Оформление интерьеров цветами – это целое искусство. На уровне обычного человека всё, как правило, заканчивается расстановкой вазонов по квартире. Но на уровне профессионалов флористики, данное действие приобретает совершенно иные очертания. Варианты декорирования различных помещений живыми и искусственными цветами можно посмотреть на фото.

Процесс оформления цветами достаточно длительный. Сначала разрабатываются предварительные эскизы, подбираются варианты цветов с учетом площади, освещенности и предназначения помещения и только после этого флорист переходит к процессу декорирования. Украсить цветами можно не только стены и перила, но и стулья, столы, светильники, двери.

Как правило, используется украшение живыми цветами. Они помогают создать неповторимую атмосферу, наполнив помещение прекрасным ароматом. Цветы должны подбираться не только с учетом их сочетания со стилем комнаты, но и их переносимости клиентом (например, на лилии у людей часто возникает аллергическая реакция). В душном шумном мегаполисе живые растения помогут создать атмосферу праздника!

Искусственные цветы некоторые люди считают мещанством и китчем. На самом деле декорирование искусственными цветами – это тренд последних лет. Современные технологии помогают создать искусственные растения, которые практически невозможно отличить от настоящих цветов даже с близкого расстояния. Такие цветы идеально подойдут для помещений с недостатком солнечного света, а также при необходимости оформить цветами труднодоступные места (например, стены или потолок).

Преимуществами оформления интерьеров искусственными цветами являются:

возможность идеального подбора к интерьеру в любое время года;
долговечность. Качественные искусственные цветы могут прослужить несколько лет;
легкость ухода. Их необходимо просто периодически протирать чистой тряпочкой;
гарантированное отсутствие аллергической реакции.

В специализирующихся студиях флористы предложат множество вариантов оформления живыми и искусственными цветами: от классических, выдержанных в пастельных тонах, до экстравагантных букетов с применением экзотических цветов. Дизайнеры интерьеров помогут разработать такой эскиз, который идеально впишется в интерьер.

В офисе растущие в горшках цветы будут радовать глаз сотрудников и клиентов, работая на позитивный имидж компании. Рестораны и магазины с помощью оригинально украшенных витрин смогут привлечь больше клиентов. Цены на декорирование вполне доступные даже для небольших компаний с ограниченным бюджетом. Общая стоимость рассчитывается индивидуально и зависит от сложности заказа и срочности его выполнения, выбора цветов и ряда других факторов.

Собачий дом

Светик — Sat, 09 Nov 2013 17:44:38 +0200

Не за горами сезон трескучих морозов и обильных снегопадов. Самое время позаботиться о своем четвероногом друге и построить для него теплую надежную конуру.

СНИМАЕМ РАЗМЕРЫ

Будку делаем удобную и комфортную - эксклюзивный вариант для вашего пса. Поэтому собаку необходимо тщательно измерять. Используя полученные замеры, и определяем параметры будущей конструкции:

• высота конуры = рост пса (А) + 10 см;

• глубина конуры = длине от носа до хвоста (В) + 15 см;

• ширина конуры = рост пса (А) + 15 см;

• высота лаза = высота в холке (С) - 5 см;

• ширина лаза = ширина груди пса (D) + 5 см.

Если ваш питомец еще совсем молод, делайте поправку в сторону увеличения параметров, ведь он еще будет расти. С размерами конуры главное не переусердствовать и найти золотую середину. В слишком тесной песику будет некомфортно, он не сможет вытянуться в полный рост. А в слишком просторной будет мерзнуть зимой, поскольку не сможет обогреть своим теплом большое пространство.

ОПРЕДЕЛЯЕМ МЕСТО

Прежде чем приниматься за строительство, проведите разведку территории и определитесь, какой уголок двора придется четвероногому по душе. Если конура стоит в правильном месте, собака чувствует себя максимально комфортно, она бодра, активна и максимально продуктивно следит за территорией. Итак:

• Находим место с отличным обзором - отсюда должен хорошо просматриваться весь двор, вход в дом, а также в другие постройки, чтобы пес мог легко контролировать ситуацию, а при несанкционированном вторжении на территорию посторонних людей тут же предупредить об этом хозяина.

• Место должно быть в меру солнечным, поблизости - дерево, навес либо любая другая постройка, где можно спрятаться в знойный летний день.

• Участок должен быть сухим, не в низине, иначе под конурой всегда будет скапливаться дождевая и талая вода, а это не на пользу вашему питомцу.

• Вход в конуру лучше разместить с южной стороны, а также, учитывая розу ветров, с подветренной.

• В пределах доступности собаки не должно быть клумб, грядок, нежных кустарников и цветов, которые пес может повредить.

СМЕКАЛИСТЫЙ ПОДХОД

Замеры провели, с местом определились, модель конуры выбрали - теперь рисуем ее схему. По готовому чертежу определяем количество материалов, которые должны понадобиться. Здесь необходимо помнить следующее:

• Непосредственно на землю будку не устанавливают, она должна быть приподнята на 10-30 см, чтобы пол не отсыревал, а дно проветривалось.

• Дно конуры должно быть влагоустойчивым.

• Вход лучше делать сбоку, не по центру.

• Крышу можно сделать двускатной или односкатной. С чердаком или без - первый вариант теплее. Если вы решите сделать ее плоской, скорее всего, ваш сторож будет использовать крышу в качестве стратегически удобного наблюдательного форпоста.

• Съемная крыша существенно облегчит уборку в конуре, а при необходимости позволит оказать питомцу экстренную ветеринарную помощь.

• Пол и стены лучше утеплить. Сам утеплитель надежно спрятать между обшивочным материалом, иначе пес его погрызет.

• Предусмотрите возможность повесить на зиму защитные шторки.

«Бесплатный холодильник»-погреб

eliaz — Sun, 22 Sep 2013 21:05:57 +0300

В разгар лета я посетил с экскурсией старый монастырь. Прохлада монастырского погреба меня поразила, и я решил выкопать «бесплатный холодильник» на даче. Вот подробное описание работ в помощь желающим.

МЕСТО

Котлован под будущий погреб я вырыл в тени большого дерева и на некотором возвышении. Это избавило сооружение от подпочвенных вод.

Размеры котлована выбирал такие, чтобы после возведения толстых стен погреб имел площадь 2x2 м. Глубина составила 2,5 м.

ПОЛ

В котлован я насыпал щебень, разровнял по всей площади и плотно утрамбовал. Слой получился около 6 см. Сверху залил бетон слоем 5-6 см и дал ему хорошо застыть.

СТЕНЫ

Стены погреба сделал из кирпича. Одну стену вывел немного выше противоположной - чтобы будущая крыша была с уклоном и на ней не скапливалась вода.

Для гидроизоляции покрыл кладку рубероидом. Полосы рубероида соединил расплавленным битумом. Зазор между кирпичной кладкой и стенами котлована заполнил глиной и плотно ее утрамбовал.

КРЫША

Крышу делал из досок. Площадь крыши рассчитал так, чтобы она выходила за границы погреба на 30-40 см с каждой стороны. Это предохраняет помещение от дождевой и талой воды.

Доски покрыл 2 слоями рубероида и засыпал сначала глиной, затем землей, общим слоем около 40 см. Но сначала сделал вход и вентиляцию.

ВХОД

Вход представляет собой откидной люк площадью 70 на 60 см. Люк посадил на деревянную горловину высотой 45 см, чтобы он возвышался над уложенной на крыше землей. Верх люка обил жестью, бока уплотнил резиной. Жестью отделал и кромки горловины, к которым примыкает люк. Прикрепил к нему ручку и петли для замка. С внутренней стороны утеплил люк и горловину слоем поролона.

Под люком поставил лестницу до дна погреба. Для большего удобства приделал к крыше крепкую веревку, за которую можно держаться при входе и выходе.

ВЕНТИЛЯЦИЯ

До засыпки крыши грунтом я сделал в ее противоположных концах отверстия диаметром 9 см. В них вставил пластиковые трубы. Одна ниже уровня крыши на 30-40 см. Другая на 20 см не доходит до пола, а верхней частью она на одном уровне с первой. Это улучшит циркуляцию воздуха в погребе. К верхним отверстиям труб проволокой прикрепил «грибки» из пластиковых бутылок, чтобы погреб не залило дождем.

Когда погода сухая, время от времени я открываю люк для дополнительной вентиляции.

ОБУСТРОЙСТВО

Вдоль стен погреба поставил стеллажи из металлических уголков и плотной фанеры. На полке рядом со входом храню фонарик. Даже в летний зной погреб приятно удивляет прохладой. Теперь все овощи-фрукты храню в погребе, тем более что их сохранность теперь не зависит от электроснабжения.

Кирпичное барбекю

eliaz — Tue, 13 Aug 2013 20:18:46 +0300

Это внушительное барбекю весьма практично и придает некое очарование старому, разросшемуся саду. Оно удобно в практическом использовании: решетки для приготовления пищи на углях широкие и вместительные, пара удобных полок, дымоход каминного типа. Оно привлекательно и как деталь садового интерьера: в период «простоя» барбекю его полки прекрасно подойдут для размещения на них растений в горшках.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

Материалы для барбекю (высота 1,606 м, ширина 1,565 м, глубина 832 мм

• Кирпичи:377

• Бетонные плиты: 4 плиты (441 х 441 мм) толщиной 30 мм

• Плитки: 30 квадратных плиток со стороной 150 мм, толщиной 8 мм

• Шиферные плитки: б штук, округлой формы, 50 мм в диаметре, толщиной 8 мм

• Раствор: 1 часть (40 кг) цемента и 4 части (160 кг) песка

• Древесина: опоры для внутренней части шаблона - 9 брусьев (192 х 35 х 22 мм); штангенциркуль -1 брус (460 х 35 х 22 мм): правило -1 брус (длина 1,7 м, 35x20 мм)

• Фанера: шаблон - 2 листа (720 х 360 х б мм)

• Гвозди: 18 (30-мм)

• Комплект приборов для оборудования барбекю:около 640-685 мм х 348-450 мм

ОБЕД НА ПРИРОДЕ

Приготовленная на воздухе, «с дымком» пища кажется гораздо вкуснее сделанной на плите. Наше барбекю довольно внушительных размеров и построено «на века». Оно навсегда избавит вас от общения с хлипкими мангалами, которые ржавеют моментально.

Внимательно отнеситесь к выбору местоположения барбекю: ведь передвинуть законченное сооружение невозможно. Используя переносной мангал, организуйте испытательное приготовление барбекю на выбранном вами месте. Вблизи не должно быть ветвей деревьев или растений, обвивающих, скажем, беседку, которые под воздействием высоких температур могут засохнуть или загореться; помните также, что сооружение не должно быть слишком удалено от обеденного стола. Барбекю нуждается в прочном фундаменте, так что не забудьте проверить основание имеющегося у вас в саду патио или постройте новый фундамент.

1. Если у вас нет готового патио с крепким фундаментом, выкопайте яму глубиной 230 мм и положите в нее слой уплотненного щебня (130 мм) и бетонный спой (100 мм). Если барбекю расположено на лужайке, углубите яму на 50 мм - кирпичи будут как бы «вырастать» из травы. Обозначьте внешние границы барбекю и разложите первый ряд кирпичей (без раствора) в указанном порядке. Проверьте, чтобы поддон соответствовал оставленной для него площади.

2. Если вы строите барбекю на фундаменте патио, проверьте ровность площадки, выбранной вами под строительство. Если есть уклон, его можно компенсировать, увеличивая количество раствора при кладке первого ряда. Если уклон слишком большой (больше 10 мм вдоль всей длины барбекю), вы должны положить на патио выравнивающий спой бетона толщиной не менее 40 мм. Начинайте выкладывать первый ряд кирпичей

3. Продолжайте строить стены; не забывайте, что вертикальные швы должны перекрываться лежащими выше кирпичами. Проверяйте каждый положенный кирпич при помощи уровня, прежде чем перейти к следующему.

4. Выложите шесть рядов, постоянно следя за горизонтальностью и вертикальностью кладки. На седьмом ряду положите четыре кирпича поперек стены, чтобы они выступали наружу. Эти кирпичи станут опорой для металлического поддона.

5. Продолжайте строительство; в девятом ряду сделайте опоры для решетки. Примерьте поддон и решетку, а затем отложите их. На этой стадии кладка боковых сторон будет завершена, и теперь вы можете сконцентрироваться на задней стенке барбекю. Сделайте деревянный шаблон для поддержания кирпичей свода при кладке.

6. Выложите по шаблону свод, кусочками шифера регулируя наклон кирпичей. Положите раствор, затем уложите один из кирпичей свода; он должен быть направлен в центр окружности образующейся арки (чтобы увеличить угол подъема, подложите кусочек шифера). Продолжайте класть кирпичи по дуге; немного не доходя до самой высокой точки свода, остановитесь и начните кладку с другой стороны. В середине закончите ее замыкающим кирпичом.

7. До самой решетки заполните пустые полости кирпичным ломом, остатками раствора и щебнем. Над сводом барбекю красиво разместите обколотые до нужных размеров кирпичи. По ходу работы расшивочным мастерком приводите в порядок швы.

8. Выложите дымоход, по ходу работы проверяйте, что кладка ложится ровно. Проверьте соответствие бетонных плиток и положите их на слой раствора (10 мм). Обработайте все швы. Пусть ваше барбекю несколько дней посохнет.