1. Возьмите лист обычного стекла, положите его на горизонтальную ровную темную поверхность и высыпьте на него горстку земли. Полейте землю небольшим количеством обычного 9%-ного уксуса и наблюдайте за образованием пены, которая появляется в результате взаимодействия кислоты и щелочи. Сильное пенообразование свидетельствует о том, что почва щелочная, умеренное - нейтральная, а если пены вообще нет - кислая.
2. Листья смородины или вишни залейте кипяченой дистиллированной или дождевой водой (3-4 листика на 200 мл воды). Настой остудите и поместите в него комочек земли с участка. Реакцию среды можно определить по цвету полученного раствора. Красный цвет свидетельствует о том, что почва кислая, синий - слабокислая, зеленый - нейтральная.
3. Почву для анализа нужно отобрать на глубине 35 см, в зоне корневой системы растений. Выкопайте ямку нужной глубины и с каждой стороны возьмите по 1 ч. ложке почвы и тщательно перемешайте все образцы. Полученную смесь смочите дистиллированной водой и окуните в полученный раствор лакмусовую бумагу (продается в специализированных магазинах). Ее цвет изменится в зависимости от кислотности почвы: красноватый, розовый и желтый оттенки укажут на кислую почву (чем краснее, тем выше кислотность), зеленые и синие - на щелочную (чем ближе к темно-синему цвету, тем больше щелочи).

Лучшее оборудование

Отдавайте предпочтение острым, чистым инструментам. Для стеблей до 1 см в диаметре лучше взять секатор, а для стеблей от 1 до 3 см в толщину - сучкорез. Если вы хотите обрезать большие стебли, воспользуйтесь специальной пилой.

Прежде чем приступить к обрезке, проверьте, чтобы лезвия ваших инструментов были в хорошем состоянии. Если вы удаляете больные стебли, не забудьте протирать лезвия дезинфицирующим средством для сада после каждого раза, чтобы предотвратить распространение болезни на здоровую ткань или другие растения.

Простая обрезка

Цель обрезки - поддерживать растущее дерево или куст в здоровом состоянии. В это понятие входит срезание любой мертвой, больной или поврежденной древесины. Большенству растений не требуется большего.

Простую обрезку можно проводить в любое время года. Определить больную или поврежденную древесину легче всего, когда на дереве есть листья. Если растение находится в состоянии покоя, соскоблите немного коры ногтем. Живые ветки будут зеленоватыми под корой.

Обрезка кустарников

Даже при том, что большинство кустов фактически не нуждается в обрезке, ее можно проводить, чтобы добиться более обильного цветения и нарядной листвы. Чтобы обрезка была успешной, нужно знать, когда цветет этот кустарник, иначе вы рискуете лишиться цветения в следующем году.

Раннецветущие кустарники. Кустарники, которые цветут весной и в начале лета, например форзиция, образуют цветы на побегах предыдущего года.
Такие растеши нужно обрезать, как только исчезнут цветы. Удалите от четверти до одной трети старых побегов, обрезая до самого высокого нового побега или почки.

Поздноцветущие кустарники. Кусты, которые цветут с середины лета до начала осени, например буддлея, образуют цветы на побегах текущего года. Обрезайте такие растения в начале весны, как раз перед отрастанием новых ветвей, Удалите прошлогодние цветоносные ветви или слабые побеги, оставив в пределах 2-5 см до старой древесины. Цветы тогда разовьются из этих новых побегов.

Кустарники с цветными стеблями. Некоторые кустарники, например кизил, вьгоащивают ради их цветных стеблей. Чтобы добиться энергичного роста новых, более насыщенного цвета стеблей, обрежьте их в начале весны. Просто уменьшите побеги предыдущего сезона примерно до уровня основания земли, чтобы сформировать короткую щетку стеблей.

Кустарники с декоративной листвой.

Отдельные кустарники, например бузина, имеют привлекательную листву, когда растение молодое, но становятся менее декоративными по мере взросления. Чтобы способствовать образованию большего количества красивых листьев, обрезайте такие кустарники в начале весны, чтобы каждый год получать новые энергичные побеги. Делайте это, срезая все прошлогодние побеги до коротких пеньков старой древесины.

Кустарники с серыми листьями. Кусты, у которых серые листья, к примеру лаванда, советуем обрезать весной, чтобы поддержать компактную форму яркой листвы. Работы нужно проводить, как только начинают появляться новые побега и их можно заметить в основании куста. Следует уменьшать прошлогодние побеги до самого низкого уровня.

Неухоженные кустарники

Вы можете омолодить старый куст, даже не зная, что это за вид, используя надежный метод «один из трех». Все, что вам нужно сделать, это в начале весны отрезать одну треть стеблей, начиная с самых старых (обычно самых больших). Так вы активизируете новый рост куста от основания раст ения. В последующие два года вырезайте по одной трети других стеблей, также начиная с самых старых. После трех лет вес старые стебли будут удалены, а куст омоложен.

Штамбовые и кустарниковые розы

Недавние исследования показали, что здоровые, энергичные розы, несмотря на довольно плохой уход, могут хорошо цвести, Удалите все мертвые, больные или погибающие побеги, затем на глаз удалите все побеги примерно наполовину. Не волнуйтесь о правильности угла, под которым вы делаете срезы, или о том, чтобы обрезать побеги только выше почки. Если у вас целая клумба с розами, можете обработать их даже ножницами или машиной для подрезки живой изгороди.

Вьющиеся и плетущиеся розы

Эти два типа часто путают, потому что оба они занимают много места, нуждаются в поддержке и оба раннецветущие - они закладывают бутоны на побегах прошлого года, так что их следует обрезать как можно быстрее после цветения. В действительности же они отличаются по срокам цветения и высоте.

Вьющиеся розы. У них сильные стебли, большие цветы, и они достигают высоты примерно 2,5-4,5 м. Если этот вид в вашем саду цветет только один раз в год, обрезайте его во второй половине лета. Если, однако, он цветет все лето, отложите обрезку до зимы. Если ваша вьющаяся роза образует привлекательные плоды, так или иначе стоит задержать обрезку до зимы.

Плетущиеся розы. Эти растения, как правило, отличаются обильным цветением и вырастают до высоты 4,5-9 м. Их часто выращивают у заборов. Они выбрасывают маленькие цветы в больших кистях один раз в год с середины до конца лета, и лучше всего их обрезать в течение осени или в начале весны.

Обрезка клематиса

Клематис - другое популярное растение с репутацией капризной в обрезке лианы, но если вы знаете, как и когда цветет это растение, у вас не будет никаких проблем. Запишите, когда ваш клематис находится в расцвете и образует ли он цветы только на нежных новых побегах или также на одревесневших стеблях предыдущего года.

Цветение на новых стеблях. Цветущие поздним летом клематисы образуют цветы на новых побегах, появившихся в текущем сезоне. Чтобы поддерживать обильное цветение, нужно стимулировать ежегодное образование множества побегов. Уменьшите их в начале весны, урезая немного выше самой низкой пары пухлых почек. Если вы не проводите регулярную обрезку, все цветы будут образовываться на новых побегах наверху растения, где их не будет видно.

Цветы на старых стеблях. Клематисам, которые образовывают цветы на старых ветках, нужна очень небольшая обрезка. Уалите все мертвые, больные или умирающие побега сразу после цветения. Если растения становятся слишком большими или за ними долгое время не ухаживали, советуем их сильно обрезать немного выше здоровой пары почек приблизительно на расстоянии 30 см от земли.

Цветы на старых и новых стеблях.

Некоторые популярные сорта клематиса образуют цветы и на новых, и на старых побегах. Вместо регулярных обрезок требуется удаление мертвых, больных или погибающих побегов. Тем не менее, если из основания куста выросло много новых стеблей, в начале весны обрезают самые старые стебли сразу после самой низкой пары набухших почек. Это поможет растению завязывать цветы в течение более длительного времени, потому-что необрезанные стебли образуют много цветков в самом начале сезона, в то время как обрезанные побега будут расти дальше, завязывая позже меньше цветов.

Секаторы и сучкорезы

Существует два типа секаторов: плоскостной (1), движения которого похожи на режущие ножницы, где два изогнутых лезвия проходят навстречу друг другу; и контактный (2), у которого единственное прямое лезвие упирается в неподвижную пластиковую или металлическую пластину. Первый тип позволяет вам срезать ветки под

 любым углом. Поместите секатор таким образом, чтобы режущее лезвие было выше другого, и нажмите на рукоятки секатора, чтобы отрезать нужный вам участок. Если вы пользуетесь секатором второго типа, срезы нужно делать под прямым углом к стеблю, чтобы давление лезвий было равномерным. Сучкорез предназначенный для толстых стеблей, имеет длинные ручки, оторые способствуют обрезке высоких веток.

Обрезайте в правильном месте

Важно обрезать стебель в правильном месте (1), чтобы не дать болезни распространиться по всему растению. Это значит, отрезать ветку надо там, где она быстрее всего заживет.

Если вы удаляете целые стебли растения, отрезайте их в месте присоединения к главному стеблю. Если вы хотите убрать только часть стебля, отрезайте его сразу выше почки (на расстоянии 5 мм от нее) под углом, чтобы поверхность среза теряла воду. (Для растений, у которых парные почки, нужно делать прямой срез, чтобы не повредить ни одну из них.) Если вы обрежете ветку слишком далеко от почки, оставленный пенек может заразиться и загнить, а гниль перейдет дальше, на остальную часть стебля. Правда, если вы обрежете ветку слишком близко к почке, то рискуете ее повредить (2). Имейте в виду, что положение почки снизу до среза определит направление нового побега. Поэтому нужно всегда обрезать по направлению к смотрящей наружу почке, чтобы не переполнять центр растения множеством побегов.

Как обрезать вьющиеся розы

Удалите один старый побег вместо появившегося нового и сильного. Обрежьте старый побег до нового около основания куста или под корень, если нет ни одного нового. Старые стебли, оставленные на лиане, должны иметь боковые побеги, которые цвели в прошлом году, урезанные до трех листьев.

Как обрезать плетущиеся розы

Если роза образовала от основания энергичные новые побеги, срежьте приблизительно половину из них под корень. Если появилось только несколько новых стеблей, вырежьте приблизительно одну треть стеблей, начиная с самых старых.

Жимолость

Самая популярная жимолость - раннецветущая - образует цветы на побегах предыдущего года. При ее обрезке удаляйте побеги сразу после цветения до нового побега ниже на растении. Он тогда вырастет, и на нем в следующем году появятся цветы.

Поздноцветущая жимолость цветет на побегах текущего сезона, как, например, японская жимолость, и не нуждается в обрезке, если только лиана не переросла отведенное ей место. Если это случилось, удалите разросшиеся стебли в начале весны сразу над здоровой почкой, приблизительно в 30 см от земли. Тогда от основания куста пойдет новый побег, который затем нужно будет направить на опору.

Кустарники у стен

Такие растения, как пираканта (ругасаntha), у которой зимой созревают красивые ягоды, стоит обрезать специальным способом, максимально используя ее сезонную привлекательность. Секрет в том, чтобы обрезать постепенно.

Чтобы растение было узкой формы, в начале весны обрезайте одну третью часть горизонтальных стеблей. Оставшиеся будут цвести и принесут урожай ягод осенью. Все остальные боковые побеги удалите после цветения. Чтобы урожай ягод был хорошо виден, в конце лета урежьте все новые побеги, которые закрывают их, приблизительно до 2 см.

Черенкование

Существует три основных типа черенков, каждый из которых срезается в определенное время года, в различной стадии зрелости растения. Черенки из мягкой древесины берут у зеленых, быстрорастущих растений в течение весеннего периода и в начале лета; полуодревесневшие черенки заготавливают летом и в начале осени, используя стебли, которые начали одревесневать у основания новых побегов; и одревесневшие черенки срезают осенью и в начале зимы от растений в периоде покоя, достигших полной зрелости.

Чтобы успешно укоренить черенки, вам понадобятся чистые горшки и специальный компост. Полуодревесневшие черенки приживаются лучше, если их концы опускают в специальньш гормональный порошок для укоренения (продается в садоводческих центрах). Желательно, чтобы в его сосгав входил фунгицид, который не даст гнить корням.

Черенкование зеленых растений

Черенки зеленых растений хорошо укореняются, но легко вянут, так что храните их как описано ниже. Нарезайте подходящий материал рано утром, пока еще прохладно. Выбирайте здоровые, энергичные, не цветущие побеги с тремя-пятью парами листьев. Срезайте побег под междоузлием. Чтобы не дать ему завянуть, сразу же положите в полиэтиленовый пакет. Затем подготовьте черенки, как описано ниже.

Одревесневшие черенки

Некоторые деревья и кусты целесообразно размножать полностью созревшими древесными побегами, выросшими в течение прошлого года. Для получения лучших результатов срезайте черенки, как только с листопадных растений облетят листья. Проверьте, что вы выбрали здоровые стебли, толщиной в карандаш.

Используя секатор, заготовьте черенки, каждый приблизительно 15—30 см длиной (чем быстрее уровень роста растения, тем длиннее нужно брать черенок), обрезая побег непосредственно под почкой в основании растении и сразу над почкой сверху. Верхний срез делайте под углом, чтобы он скорее избавлялся от воды, а вам было легче определить верх и низ черенка. У вечнозеленых черенков удалите листья, оставив только три или четыре листочка сверху.

Выберите защищенное, но солнечное место с хорошо дренируемой почвой. Лопатой выройте узкую клиновидную канаву приблизительно 20 см глубиной. Заполните основание канавы песком, затем воткните черенки в песок на расстоянии 7,5 см друг от друга, оставляя одну треть каждого черенка над основанием земли. Досыпьте землю в канаву и хорошо утрамбуйте каждый черенок. Поливайте в течение засушливых периодов и удаляйте сорняки.

Подготовка черенков из мягкой древесины

 1. Используйте острый нож, чтобы отрезать стебель ниже междоузлия, черенки должны быть 7,5—10 см длиной. Удалите бутоны и оборвите самую нижнюю пару листьев.

 2. Вставьте черенки внутрь горшка диаметром 7,5 см, заполненным влажным компостом.

 3. Маркируйте горшок, указав дату, затем закройте его полиэтиленовым пакетом, закрепив резинкой. Это поможет защитить черенки от увядания.

Поставьте горшок в теплое место, но не на прямом солнечном свете, и регулярно проверяйте черенки, чтобы не пропустить момент, когда им будет нужен полив. Когда появятся новые ростки, акклиматизируйте черенки к условиям снаружи, сначала проколов пленку, чтобы улучшить вентиляцию, а позже полностью удалив пакет. После этого посадите черенки по одному в горшки диаметром 7,5 см, заполненные новым компостом.

Полуодревесневшие черенки

Многие кустарники и хвойные деревья легко размножаются полуодревесневшими черенками, срезанными во второй половине лета. В случае с вечнозелеными растениями вам нужно доедаться начала осени, потому что они в это время лучше укореняются.

 1. Выбирайте здоровые побеги, которые начали приобретать коричневый оттенок и одревесневать у основания. Для тех растений, которые в «Лучших растениях» отмечены буквой «h», вам нужно оставлять кусочек междоузлия, известный как «пятка». Это делается следующим образом: аккуратно оторвите черенок от родительского растения так, чтобы образовалась маленькая тонкая полоса древесной коры - «пятка». Для не отмеченных буквой «h» растений можно просто делать прямой надрез. Используйте острый чистый нож, чтобы срезать стебель непосредственно ниже междоузлия, чтобы черенки получились приблизительно 7,5-15 см в длину. Черенки с «пяткой» избавьте от лишних веточек. Чтобы уменьшить водопотерю от кустов с большими листьями, сократите листья наполовину. С целью достижения быстрого укоренения, удалите полоску коры 2 см длиной с одной стороны основания черенка.

 2. Опустите подготовленные черенки в порошок для укоренения, стряхните лишнее и вставьте их внутрь горшка диаметром 7,5 см, заполненного свежим компостом для посадки семян или черенков, недалеко от его края. Делайте все согласно инструкции, начиная с шага 2 и дальше, описанной для черенков из мягкой древесины, слева.

Общепринятые названия

Многие растения-аборигены имеют народное название, данное местными жителями, которые в обиходе должны были как-то называть тот или иной цветок. Это название обычно не является общепринятым, поскольку то же самое растение может иметь много простонародных названий, каждое из которых известно в различных частях страны. Эти названия часто относятся к группе близкородственных растений, а не одного конкретного рода, делая их довольно неоднозначными. В некоторых случаях одно и то же название присвоено в различных частях страны абсолютно разным растениям.

Латинские названия

Легкие в использовании простонародные названия могут ввести в заблуждение и не общепризнанны, поэтому возникла необходимость в разработке системы обо-значений, позволяющей специалистам, ученым и садоводам быть уверенными в том, о каком растении идет речь.

Известный шведский натуралист Карл Линней (1707-1778) выдвинул идею дать всем растениям два названия, которые бы однозначно идентифицировали их: первое слово - род (немного похоже на фамилию), а второе - вид (похоже на имя). Эта система с двумя названиями позволила назвать все известные растения, а также вновь открываемые.

Что обозначают латинские названия

Хотя и называемое латинским, название рода часто базируется на древнегреческом языке или имеет корни в классической мифологии. Например, название рода Chionodoxa - знаменитого луковичного первоцвета - происходит от двух слов: chion, означающего «снег», и doxa - «слава». Ирис связан с именем богини радуги Iris. Другие названия рода, например Forsythia. BuddleiaH Fuchsia, призваны увековечивать память Фор-зита (Forsyth), Буддла (Buddie) и Фукса (Fuchs), но очень многие являются описательными.

Названия видов часто выступают в роли прилагательных, описывая цвет листвы или цветка, размер листьев, а также другие признаки специфического растения в роде: purpureus, например, означает «фиолетовый», в то время как macrophylla значит «широколиственный».

Процесс, когда скрещиваются два вида одного рода, чтобы создать растение, обладающее качествами обоих родителей, называется гибридизацией, вновь полученное растение - гибридом, а названия видов соединяются знаком умножения (например Камелия Вильямса (Camellia х wiffiamsii) - гибрид камелии японской (Camellia japonica) и камелии (Camellia saluensis). Когда скрещиваются два вида различных родов, образовывается гибридный род, при этом название рода соединяется знаком умножения (например, х Cupressocyparis - гибрид между этими двумя родами: кипарисовика (Chamaecyparis) и кипариса (Cupressus).

Иногда название растения включает не только род и название вида, но и подвид, разновидность или культурный сорт растения.

Род. Группа из одного или более растений, которые имеют ряд типичных признаков, но отличаются от других родов какой-то главной характеристикой.

Вид. Группа из одного или более растении, которые разделяют ряд типичных признаков и могут скрещиваться друг с другом, чтобы произвести потомство, подобное себе. Они отличаются от других видов в пределах своего рода одной или более характеристиками.

Подвид, обозначенный в названии сокращением ssp., является естественно встречающимся вариантом, который отличается от видов.

Разновидность, или культурный сорт растения. Растение, которое отличается от других собратьев по виду относительно незначительной, но отчетливой особенностью, например, расцветкой цветов или ворсистыми листьями, можно назвать разновидностью, или культурным сортом растения. Если изменение произошло естественным образом в природе, его считают разновидностью и дают третье название на латыни, чему предшествует сокращение лат. (например var. glauca). Если изменение - результат селекционного размножения, его определяют как культурный сорт растения и дают название на современном языке, которое выделяют в кавычки (например «Snow Carpet»). Чаще всего культурные сорта растения упоминаются как разновидности. Несколько растений разновидности, которые разделяют незначительные изменения, могут называться штаммом.

Ботанические латинские названия иногда изменяются, поскольку ботаники пересматривают сложившиеся классификации и определяют растения в другие роды или разновидности. Род хризантема, например, в последние годы повторно переклассифицировался, и некоторые прежние разновидности хризантемы переместили к пижме (Dendranthema), нивянику, или поповнику (Leucanthemum), и другим родам.

Иногда встречается в названиях растения сокращение syn., которое означает, что название - синоним для основного ботанического названия, под которьгм известно это растение.

Семейство. Вес растительное царство структурировано в генеалогическое дерево согласно главным ботаническим характеристикам каждого растения. Роды сгруппировали, чтобы сформировать семейства. Например, семейство Rosaceae содержит широкий диапазон кажущихся несвязанными между собой родов, включая травянистые многолетники, такие как манжетка толстолистная (Alchemilla) и гравилат (Geum), выносливые кустарники, подобно пираканте (Pyracantha) и спирее (Spiraea), и деревья — яблоню (Malus) и рябину (Sorbus).

Использование латинских названий

Длинные латинские названия могут показаться устрашающими, но не бойтесь их; просто разбирайте но одному слогу. В конце концов, вы уже используете множество латинских названий без малейшего колебания - хризантема и рододендрон например.

Латинское название, наряду с большим количеством другой полезной информации, упоминается на ярлыке растения. На этикетке должны содержаться следующие сведения: тип почвы, требования к освещению и поливу, переносимость холода (например, «Выносит мороз до -5 °С»), специальные советы, к примеру, является ли растение агрессивным или ядовитым; и, в идеале, фотография, где запечатлен зрелый экземпляр растения.

Вы можете посеять семена или непосредственно в сад, или сначала в горшочки и лотки для семян. Выращивая семена в закрытом помещении, вы откроете садоводческий сезон уже ранней весной.

Как сеять семена

Если вы сеете семена в открытый грунт, советуем бросать их в хорошо подготовленную почву. В закрытом помещении вам будет нужен специальный посевной компост и чистые контейнеры. Лучше всего подойдут специальные лотки для семян, обеспечивающие правильную глубину почвы и имеющие дренажные отверстия. Чтобы не рассаживать рассаду в индивидуальные контейнеры, воспользуйтесь маленькими подносами или многослойными пластмассовыми контейнерами, разделенными на отдельные ячейки.

Некоторые семена для успешного прорастания должны находиться в темноте (уточняйте все детали на ярлыках).      В таком случае закройте подносы с посаженными семенами картоном или другим блокирующим свет материалом. Следите ежедневно за признаками прорастания, и как только семена проклюнутся, быстро переместите рассаду в теплое, ярко освещенное место. Другие виды растений хорошо прорастают только при свете. Закройте семенной лоток прозрачной пленкой или посыпьте слоем вермику-лита, который позволяет проходить свету, но удерживает семена влажными.

Посев больших семян

Некоторые семена достаточно велики по размеру, а потому сеять их надо по одному в ячейки семенного лотка или в горшки. Заполните контейнер почвой и сделайте отверстие на нужной глубине, используя кончик карандаша. Опустите туда одно семя и накройте почвой.

Постепенный посев семян

Выращивать свою собственную рассаду просто, дешево и приятно.

 1. Заполните семенной лоток специальным компостом для посева, разравнивая его равномерно и удаляя все комочки. Мягко утрамбуйте поверхность основанием пустого лотка или трамбовкой так, чтобы почва была приблизительно на 5 мм ниже края лотка. Поставьте лоток в миску, наполненную 1-сантиметровым слоем воды, пока поверхность почвы не потемнеет и не станет сырой. Поверните лоток на бок, чтобы он мог подсохнуть.

 2. Возьмите небольшое количество семян в ладонь руки и равномерно разбросайте их по поверхности почвы. Старайтесь, чтобы семена падали приблизительно на расстоянии 1 см друг от друга.

 3. Закройте семена слоем просеянного компоста. Пометьте лоток, затем поместите в хорошо освещенном месте на прямом солнечном свете при нужной для прорастания температуре (см. упаковку с семенами с информацией относительно глубины заделки и условий прорастания).

Посев мелких семян

У некоторых растений настолько крошечные семена, что их невозможно собрать и сеять индивидуально. Техника, описанная ниже, позволит гарантировать равномерное распределение семян.

 1. Смещайте маленькие семена с сухим песком перед самым севом. Так вы эффективно «разбавите» семена, а светлый цвет песка позволит видеть, сколько вы посеяли.

 2. Увлажните поверхность почвы из брызгалки и закройте контейнер липкой прозрачной пленкой, чтобы почва не высыхала.

Последующий уход

Для прорастании рассаде требуется тепло. Лотки можно ставить на верх холодильника. Советуем также купить электрические нагревающиеся коврики, которые размещают под лотками для дополнительного тепла. Как только у семян показались ростки, удалите прозрачную пленку или закрывающее свет покрытие и перенесите лотки на солнечный южный подоконник.

Прежде чем рассада начнет касаться крышки лотка, ее нужно пересадить в другой контейнер, используя свежий компост. Этот процесс называется пикировка. Вьшимайте рассаду, держа саженцы за листочки и поддевая корни карандашом или тяпкой. Посадите саженцы на ту же самую глубину в ячеистый поднос для семян или в горшок, заполненный компостом. Мягко примните землю, держа саженец в вертикальном положении. Немного сбрызните водой.

Рассада любит хорошо освещенные места, чтобы саженцы оставались приземистыми, но не прямой солнечный свет, который может ее обжечь. Поворачивайте контейнеры каждый день, чтобы предотвратить неравномерный рост растения, или поместите листы алюминиевой фольга позади рассады.

Решение проблем

Неодновременное прорастание. Этот процесс может быть вызван тем, что семена посеяны на различной глубине. Выровняете почву перед посевом и укройте семена тонким слоем просеянного компоста.

Сморщенная рассада. Такое происходит из-за недостатка влаги. Если почва быстро высыхает, поставьте лоток в миску с налитой в ней на 1 см водой, пока земля не станет сырой.

Болезни. Рассада вдруг может после прорастания поникнуть из-за болезни, называемой «черной ножкой». Всегда используйте чистые контейнеры и готовый компост в пакетах, который не содержит болезнетворных организмов; поливайте рассаду пресной водой из крана, а не из дождевой бочки. Увлажняйте лотки с семенами, помещая их в воду, а не лейте ее сверху.

Предупреждение проблем

Сразу же убирайте опавшие и увядающие листья. Пораженные болезнью листья выкидывайте в мусорный шпик (если вы положите их в компостную кучу, болезнь будет прогрессировать). Избавляйтесь от сорняков, т. к. они служат питающим паразитов организмом.

Покупайте стойкие к болезням растения. В настоящее время в продаже имеется множество устойчивых к болезням растений. Прежде чем их приобретать, изучите рынок сбыта, ознакомившись с инструкциями, прилагаемым прейскурантом товаров почтой или информацией на вебсайтах, посвященных садоводству, чтобы найти устойчивые к заболеванию сорта.

Привлекайте полезных насекомых. Многие разновидности крошечных ос и других полезных насекомых уничтожают садовых вредителей, откладывая свои яйла на яйцах насекомых-вредителей. Личинки поедают вредителей, хотя полезные взрослые особи насекомых питаются нектаром и пыльной. Привлекайте этих естественных врагов вредителей в вши сад, посадив пветущие растения. Пауки, божьи коровки и златоглазки также поедают садовых вредителей. Избегайте применять инсектициды, способные уничтожить полезных насекомых.

Барьеры. Имея подходящее ограждение и/или подземные барьеры, вы сможете преградить путь в ваш сад оленям и кроликам. Мелкоячеистая сетка поможет заoитить растения и их урожай от птиц. Вредных насекомых можно отогнать от овощных культур, закрывая их сразу же после посадки сеткой. Низколетящую морковную муху остановит барьер из сетки в 45 см высотой, возведенный вокруг огорода или грядки.

Западни. Слизняков можно заманить в ловушку, врыв в землю грядки миски, заполнив их затем пивом. Феромоновые ловушки (ищите их в садовых центрах) предназначены дгя приманки вредителей плодовых деревьев, как то: самцов яблочной и сливовой моли, прежде чем те начнут спариваться. Используйте листы из рифленого картона, чтобы выманить и собрать в ловушку уховерток и окуклившихся гусениц, скрьшающихся в углублениях. Липкие полосы, обернутые вокруг стволов деревьев, послужат ловушкой для бескрылых женских особей яблочной моли, таким образом препятствуя им подниматься на ствол и откладывать там яйца.

Решение проблем

Если проблема более серьезна, соберите вручную насекомых или воспользуйтесь механическими средствами для их удаления. В случае поражения растения той или иной болезнью, отрежьте его поврежденные части и выбросите их. Если вредные насекомые или болезнь захватили многие растения, подумайте о введении биологического контроля или о применении химических средств - пестицидов и фунгицидов.

Первый шаг - идентифинировать проблему, так что регулярно осматривайте растения, чтобы успеть выявить болезнь на ранних стадиях поражения. Таблица внизу в деталях раскрывает самые общие проблемы заболевания растений, объясняя, как определит!, их признаки, кем или чем они вызваны и как с ними справиться. Если растение выглядит болезненным или повреждена листва, установите причину. Возможно, придется провести небольшую детективную работу, поэтому вооружитесь лупой, блокнотом и ручкой.

Физический контроль. Соберите и разотрите пальцами маленькие колонии насекомых, осевших на листьях; можно также использовать струю воды из шланга, чтобы их смыть. Некоторые летающие вредители покинут растения, если вы просто энергично встряхнете его.

Биологический контроль. В вашем саду уже действует биологический контроль в виде существ, которые поедают вредителей. Прежде всего это птицы, поэтому, чтобы привлечь их, развесьте в саду кормушки и домики. Полезны и пауки, советуем также подключить к этой важной работе и хищных насекомых. Их можно приобрести в садоводческих центрах. Если вас беспокоит нашествие гусениц, используйте эндотоксин — вещество, содержащее бактерии, которые убивают гусениц, но не других насекомых (средство продается в специализированных садоводческих магазинах). Чтобы бороться с вредителями, не обязательно применять инсектициды, позвольте вашим помощникам справиться с ними.

Химический контроль. Обратитесь к нему в крайней случае. Химикаты могут быть получены как органическими, так и синтетическими способами. Средства органического контроля - ротенон и пиретрины - относятся к группе эффективньж инсектицидов. Большинство синтетических химикатов используется для борьбы с определенными видами вредителей, но существуют препараты общего действия.

Общий системный инсектицид поглощается растением и убивает всех насекомых, кормящихся на нем; отборный инсектицид убьет только тех насекомых, на которых направлены его специфические компоненты. Если у вас серьезные проблемы с тлей, например, вы можете выбрать инсектицид именно для борьбы с этими специфическими вредителями.

Препараты контроля за болезнями делятся на три категории, в зависимости от способа их применения. Профилактические препятствуют началу болезни. Лечебные средства борятся с начавшейся болезнью, ликвидируя ее очаги. Системные объединяют оба этих свойства.

При выборе вещества, предназначенного для специфического вредителя или болезни, удостоверьтесь, что оно безопасно для растения, которое вы собираетесь обработать.

Сорняки

Однолетние сорняки - пастушья сумка и ясколка - растут, цветут, распространяют семена и отмирают в течение одного сезона. Чтобы не дать им вновь появиться, удалите их прежде, чем они рассеют семена. Это довольно легко сделать, если вы регулярно пропалываете сад. Постоянные сорняки, как, например, пырей ползучий, живут больше одного года и представляют собой более серьезную проблему, поскольку распространяются под землей или низко стелющимися стеблями, быстро укореняются и выпускают все новые побеги. Когда вы пропалываете такие сорняки, нужно удалять все корни, потому что многие постоянные сорняки могут заново вырасти из даже их крошечной части, оставленной в почве.

Мульча

Самый легкий способ контролировать сорняки состоит в том, чтобы использовать мульчу. Слой деревянных щепок, кусочков коры, измельченных осенних листьев или другого органического материала не даст появиться молодым росткам уже имеющихся сорняков. Галька, каменный щебень и гравий также могут использоваться как мульча, но сначала закройте зелию пленкой, чтобы не позволить сорнякам пробраться в щели между камнями. Мульча также удерживает влагу в почве, сокращая необходимость в поливе, и держит корни растений прохладными. Органические материалы приносят почве пользу, активизируя деятельность земляных червей и других живутшгх в земле организмов. Поскольку эти существа передвигаются в почве, чтобы питаться мульчей, они проделывают воздушные ходы, улучшая условия для роста растений и создавая дренаж, а питательные вещества из мульчи проникают глубже в почву.

Инструменты для прополки

Садовые мотыги и ручные инструменты - замечательные помощники при удалении сорняков. Ручные культиваторы имеют много модификаций, поэтому ищите тот, который лучше всего подойдет вам. Используйте мотыгу на длинной ручке, чтобы быстро пройтись по рядкам с овощами. Обрезайте маюдые сорняки, дергая мотыгу на себя, или поднимайте и удаляйте кусты больших сорняков. Отряхните землю и отправьте вырванные сорняки на компостную кучу. Если сорняки уже сформировали семена, не бросайте их на компостную кучу, отктда семена могут распространиться вновь по всему участку, когда вы примените готовый компост.

Ручная прополка

Самый лучший, но наиболее трудоемкий способ избавиться от сорняков состоит в том, чтобы делать это вручную; такой способ эффективен, когда нужно справиться с отдельными сорняками или удалить близко растущие к декоративным растениям. Захватывайте сорняк за основание и тяните. Упрямые сорняки типа щавеля, одуванчика и беспорядочных побегов деревьев выкручивайте, когда тянете, стараясь освободить корень.

Если декоративная клумба сильно заросла сорняками, перекопайте ее, чтобы корни растений и сорняков можно было распутать, а затем повторно посадите декоративные цветы.

Гербициды

Химикаты - эффективный способ справиться с сорняками, при этом следует вносить их аккуратно, не давая соприкоснуться с декоративными растениями.

Отдельные сорняки. Советуем точечно обработать отдельно растущие сорняки, используя аппликатор на ручке, который позволит вам просто капать химикат непосредственно на сорняк. Вы также можете применить готовые для использования аэрозоли с гербицидом, которые выпускаются в ручных баллонах. Они особенно полезны для маленьких групп сорняков в патио. Распыляйте гербицид только в абсолютно безветренные дни, чтобы брызги не разнеслись ветром. При обработке гербицидами декоративных растений перед распылением закройте растения полиэтиленовой пленкой или перевернутыми ведрами. Не убирайте защиту, пока брызги не высохнут.

Обработка больших территорий. Большие участки советуем обрабатывать, используя герметизированный распылитель или лейку для растворимых гербинидов или специальные аппараты для гранулироваштых удобрений. Концентрированный гербицид продается в виде жидкости, растворимый порошок или кристаллы нужно емсишвать перед применением с водой. Гранулированные гербициды уже готовы к употреблению.

Прополка по всему саду. Сорняки могут появиться во всех уголках вашего сада, поэтому важно знать способы борьбы с ними.

Неиспользованная земля. Вы можете попытаться выпалывать или вырывать сорняки, но это очень трудоемкая работа. Советуем поступить проще: накрыть нужный участок сверхпрочным листом полиэтилена, который со временем заглушит сорняки. Хотя на это потребуется до двух или трех лет, но от них вы избавитесь.

Для получения более быстрых результатов используйте гербипид, который дезактивируется при контакте с почвой. В таком случае растения можно будет сажать в землю спустя несколько недель после обработки. Чтобы убить постоянно растущие сорняки, внесите несколько раз химикат в почву.

Лужайки. Отдельные сорняки на газоне можно удалить при помощи старого кухонного ножа, землеройной машины для одуванчиков шш другого ручного инструмента, а также аппликатора с химическим препаратом. Если проблема более серьезная, советуем использовать селективный гербицид для газонов: он убивает сорняки, но не затрагивает газонную траву. Грубые сорные травы, однако, не восприимчивы к некоторым видам гербицидов; чтобы справиться с ними, выкопайте сорняки и пересейте участок газонной травой.

Дорожки и внутренние дворики (патио). Воспользуйтесь специальным инструментом для прополки, чтобы выдернуть сорняки, растущие между мощением плит, периодически граблями переворачивайте гравий, чтобы вырвать с корнем появившиеся ростки. Серьезную проблему засоренности внутренних двориков можно решить при помощи гербицида для дорожек, который не только убивает существующие сорняки, но и в течение года не дает прорастать новым. Распылитель или лейка со специальной капающей планкой-насадкой (4) обеспечит подачу гербицида к щелям.

Смешанные бордюры. Используйте мульчу, которая пометает расти существующим сорнякам и уменьшит вероятность появления их в будущем. Сделайте прополку или вырвите сорняки вручную.

Самый эффективный способ подкормки всех без исключения растений - применение удобрения. Решить, какое удобрение покупать, однако, может быть очень непросто, потому что существует много разных видов. Чтобы сделать правильный выбор, нужно знать, в каких питательных веществах растения нуждаются и какой тип роста вы хотите стимулировать.

Жизненно важные питательные вещества

Растения нуждаются в сбалансированной диете из питательных веществ, чтобы они хорошо росли. Три главных питательных вещества для растений — азот (N), фосфор (Р) и калий (К). Их часто называют питательными макроэлементами, или основными питательными веществами, и на упаковках с удобрениями выражают как отношение N: Р: К. Эти три питательных вещества стимулируют различный тип роста у растений. Азот способствует быстрому росту растений, образованию обильной листвы и побегов; фосфор необходим для здорового развития корней; калий стимулирует завязывание плодов и цветов.

Кальций, магний и сера, известные как вторичные питательные вещества, также необходимы растениям, но в меньших количествах. Бор, железо, хлор, медь, марганец, цинк и молибден требуются в сравнительно незначительных количествах и известны как пиательные микроэлементы.

Органика или неорганика?

Удобрения классифицируются как органические или химические (синтетические) согласно их происхождению. Органические удобрения получают из естественных источников типа мертвых растений и животных; химические удобрения главным образом изготовлены промышленно, хотя немногие, например, скальный углекисльш калий - естественно встречающиеся в природе полезные ископаемые.

Питательные вещества в быстродействующих химических удобрениях предназначены для немедленной подкормки быстрорастущих культур, например овощей, проявляющих признаки голодания. Однако такие питательные вещества легко вымываются из почвы во время сильных ливней и на быстро высыхающей почве.

С другой стороны, органические удобрения, к примеру рыба, кости и кровь, действуют намного медленнее и приносят пользу почве, а значит, и растениям, в течение более длите льного периода. Они высвобождают питательные вещества значительно медленнее, потому что нуждаются в разложении микроорганизмами прежде, чем гштательные вещества станут доступны растениям. Уровень разложения изменяется с состоянием почвы: когда земля теплая и сырая, гниение происходит быстрее, чем когда она холодная или очень сухая. Подобного эффекта также можно достичь благодаря применению химических медленнодействующих удобрений.

Как сделать жидкое удобрение

Советуем использовать крапиву, чтобы обеспечить питательными веществами цветы и овощи в течение лета. Хорошее жидкое удобрение из жгучей крапивы легко приготовить.

 1. В перчатках соберите немного крапивы и изорвите ее вручную. Как вариант, положите крапиву на лужайку и переедьте ее косилкой.

 2. 450 г порезанной крапивы положите в 10-литровое ведро с водой, накройте куском мешковины и дайте настояться две недели. Используйте жидкое удобрение по мере надобности, перед употреблением разводя его равным количеством воды.

Типы удобрения

Удобрения условно разделяются на три главных группы: специфические, простые и полные.

Специфические удобрения часто рекомендуются начинающему садоводу, потому что предназначены дм определенных типов растений: комнатных цветов, газонов, роз, овощей, таких как помидоры. Они удобны и легки в применении, но более дорогие, чем другие типы удобрений.

Простые удобрения или содержат исключительно одно, или в них преобладает одно питательное вещество. Самые распроараненные удобрения поставляют азот (N), но можно также найти фосфорные и углекисло-калииные удобрения. Изготовители используют различные источники этих питательных веществ, но, независимо от источника, все они обеспечивают процент азота, фосфора или углекислого калия, указанный на этикетке. Коммерческие продукты сопровождаются подробной информацией, в которой указывается формула главных питательных веществ, а также их органических или химических источников.

Удобрения, содержащие все три основных питательных вещества (NPK), часто называют полными удобрениями. Это, однако, не подразумевает, что они - источник всех питательных веществ, необходимых для здорового роста растений. Полные удобрения, включающие три основных питательных вещества (NPK) в примерно равных количествах еще называют сбалансированными, или общими добрениями - они идеальны для использования их во всем саду, чтобы активизировать общий рост растений.

Вы можете также приобрести комбинированные удобрения, содержащие фунгицид, инсектицид или гербицид. Последний часто используется в удобрениях для газонов, справляясь с самыми обычными сорняками. При покупке удобрений внимательно читайте инструкцию на этикетке, чтобы удостовериться, что состав безопасен для всех растений на той территории, где вы собираетесь его применять.

Применение удобрений

Производители удобрений используют разные способы доставки необходимых питательных веществ к растениям, по возможности облегчая их.

Гранулированные удобрения можно рассеивать по поверхности почвы у корней бордюрных растений. После применения удобрения хорошо полейте участок, чтобы пигательные вещества поступили к растениям. В сухих регионах или при длительной засухе вместо гранулированного удобрения применяйте жидкое.

Рассыпьте гранулы но лужайке, используя шейкерный аппарат для небольших газонов или специальный разбрасыватель для удобрения на больших территориях. Для лужаек, покрытых сорняками или мхом, продаются специальные составы, которые помогут справиться одновременно с этими растениями.

Жидкие удобрения относятся к быстродействующим и предназначены стимулировать активный рост растений. Сбалансированная формула хороша для общего применения, а вариант с высоким содержанием поташа будет полезен для цветущих и плодовых культур и растений. Их можно добавлять в почву при поливе лейкой, через распылитель или специальный фидер, который прикрепляется к концу шланга.

Удобрения замедленного, или контролируемого, действия покрыты специальной смолой, которая медленно пропускает питательные вещества за определенный период времени - недели или даже месяцы.