Главная Секреты от Митяя Фотоальбом Форум Подворье
Кирпичное барбекю

Кирпичное барбекю Это внушительное барбекю весьма практично и придает некое очарование старому, разросшемуся саду. Оно удобно в практическом использовании: решетки для приготовления пищи на углях широкие и вместительные, пара удобных полок, дымоход каминного типа. Оно привлекательно и как деталь садового интерьера: в период «простоя» барбекю его полки прекрасно подойдут для размещения на них растений в горшках.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

Материалы для барбекю (высота 1,606 м, ширина 1,565 м, глубина 832 мм

• Кирпичи:377

• Бетонные плиты: 4 плиты (441 х 441 мм) толщиной 30 мм

• Плитки: 30 квадратных плиток со стороной 150 мм, толщиной 8 мм

• Шиферные плитки: б штук, округлой формы, 50 мм в диаметре, толщиной 8 мм

• Раствор: 1 часть (40 кг) цемента и 4 части (160 кг) песка

• Древесина: опоры для внутренней части шаблона - 9 брусьев (192 х 35 х 22 мм); штангенциркуль -1 брус (460 х 35 х 22 мм): правило -1 брус (длина 1,7 м, 35x20 мм)

• Фанера: шаблон - 2 листа (720 х 360 х б мм)

• Гвозди: 18 (30-мм)

• Комплект приборов для оборудования барбекю:около 640-685 мм х 348-450 мм

ОБЕД НА ПРИРОДЕ

Приготовленная на воздухе, «с дымком» пища кажется гораздо вкуснее сделанной на плите. Наше барбекю довольно внушительных размеров и построено «на века». Оно навсегда избавит вас от общения с хлипкими мангалами, которые ржавеют моментально.

Внимательно отнеситесь к выбору местоположения барбекю: ведь передвинуть законченное сооружение невозможно. Используя переносной мангал, организуйте испытательное приготовление барбекю на выбранном вами месте. Вблизи не должно быть ветвей деревьев или растений, обвивающих, скажем, беседку, которые под воздействием высоких температур могут засохнуть или загореться; помните также, что сооружение не должно быть слишком удалено от обеденного стола. Барбекю нуждается в прочном фундаменте, так что не забудьте проверить основание имеющегося у вас в саду патио или постройте новый фундамент.

1. Если у вас нет готового патио с крепким фундаментом, выкопайте яму глубиной 230 мм и положите в нее слой уплотненного щебня (130 мм) и бетонный спой (100 мм). Если барбекю расположено на лужайке, углубите яму на 50 мм - кирпичи будут как бы «вырастать» из травы. Обозначьте внешние границы барбекю и разложите первый ряд кирпичей (без раствора) в указанном порядке. Проверьте, чтобы поддон соответствовал оставленной для него площади.

2. Если вы строите барбекю на фундаменте патио, проверьте ровность площадки, выбранной вами под строительство. Если есть уклон, его можно компенсировать, увеличивая количество раствора при кладке первого ряда. Если уклон слишком большой (больше 10 мм вдоль всей длины барбекю), вы должны положить на патио выравнивающий спой бетона толщиной не менее 40 мм. Начинайте выкладывать первый ряд кирпичей

3. Продолжайте строить стены; не забывайте, что вертикальные швы должны перекрываться лежащими выше кирпичами. Проверяйте каждый положенный кирпич при помощи уровня, прежде чем перейти к следующему.

4. Выложите шесть рядов, постоянно следя за горизонтальностью и вертикальностью кладки. На седьмом ряду положите четыре кирпича поперек стены, чтобы они выступали наружу. Эти кирпичи станут опорой для металлического поддона.

5. Продолжайте строительство; в девятом ряду сделайте опоры для решетки. Примерьте поддон и решетку, а затем отложите их. На этой стадии кладка боковых сторон будет завершена, и теперь вы можете сконцентрироваться на задней стенке барбекю. Сделайте деревянный шаблон для поддержания кирпичей свода при кладке.

6. Выложите по шаблону свод, кусочками шифера регулируя наклон кирпичей. Положите раствор, затем уложите один из кирпичей свода; он должен быть направлен в центр окружности образующейся арки (чтобы увеличить угол подъема, подложите кусочек шифера). Продолжайте класть кирпичи по дуге; немного не доходя до самой высокой точки свода, остановитесь и начните кладку с другой стороны. В середине закончите ее замыкающим кирпичом.

7. До самой решетки заполните пустые полости кирпичным ломом, остатками раствора и щебнем. Над сводом барбекю красиво разместите обколотые до нужных размеров кирпичи. По ходу работы расшивочным мастерком приводите в порядок швы.

8. Выложите дымоход, по ходу работы проверяйте, что кладка ложится ровно. Проверьте соответствие бетонных плиток и положите их на слой раствора (10 мм). Обработайте все швы. Пусть ваше барбекю несколько дней посохнет.

Календарь летнего сбора лекарственных растений

Календарь летнего сбора лекарственных растений Для того чтобы собирать лекарственные растения, необходимо уметь их распознавать, отличать от других сходных, но не имеющих лечебного применения растений и знать, в каких местах обитания они встречаются. Растения собирают ради активнодействующих начал ( лекарственных веществ ), т. е. веществ, способных при наличии известных условий проявлять в организме человека и животного те или иные целебные свойства.

Эти действующие начала иногда бывают распределены по всему растению. Чаще же сосредоточиваются лишь в определенных органах (листьях, цветках, плодах, семенах, почках, коре, корневищах, клубнях или корнях) и поэтому для лечебных потребностей употребляется или все растение целиком, или только его определенные части. Накопление лекарственных веществ в надземных частях наиболее интенсивно происходит в период от начала цветения до образования плодов, а в подземных органах этот процесс совпадает со временем отложения запасных питательных веществ к концу вегетационного периода.

Собирают лекарственное сырье именно тогда, когда оно содержит максимальное количество активных веществ. Так, если в дело идет все растение, его собирают в начале цветения; в это же время собираются и растения, от которых употребляются все надземные части - трава. Сбор листьев производится, как правило, перед цветением. Корни, корневища и клубни заготовляются осенью, по прекращении в растении сокодвижения или ранней весной до начала его. Семена и плоды - в период их полного созревания. Кора собирается весной во время сокодвижения в растениях. Время сбора одних и тех же видов лекарственных растений может быть неодинаковым.

Делаем рокарий

Делаем рокарий Рокарий, или каменистая горка , - относительно новое увлечение дачников. Многие мечтают создать на своем участке оригинальную ландшафтную форму. Помочь Вам в этом мы и собираемся.

Вам потребуются:

1. Несколько валунов разного размера.

2. Саженцы цветов.

3. Щебень, керамзит.

4. Геотекстилъ.

5. Белая мраморная крошка или галька.

6. Бордюрная лента.

7. Лопата.

1. Нарисуйте на земле форму будущего рокария . Готовый контур обозначьте колышками.

2. Выберите лопатой землю из помеченной площади на глубину 30-40 см.

3. Заполните дно ямы до уровня земли дренажем: щебнем, керамзитовыми камнями и бутылками. Получившийся дренаж засыпьте выбранной землей, так, чтобы получились насыпи из двух-трех горок, расположенных одна выше другой.

4. Уложите на горки камни. Внизу разместите мелкие экземпляры, вверху крупные.

По периметру возвышенности на глубину 7 см вкопайте бордюрную ленту толщиной 10 см. Это будет препятствовать вымыванию земли.

5. Создайте обрамление рокария - борлюр контрастного белого цвета из мраморной крошки или других камешков. Аля этого снимите верхний слой земли вокруг насыпи. Чтобы будущий бордюр не размывался, зафиксируйте края бордюрной лентой.

6. На дно уложите геотекстиль или аналогичный темный водопроницаемый материал. Засыпьте обрамление-бордюр мраморной крошкой.

Для высадки используют только готовую рассаду. На первом плане высаживают: флокс шиловидный (Phlox subulata), седумы (Sedum), живучку ползучую (Ajuga reptans), камнеломки (Saxifraga), хосты (Hosta). На заднем плане: аконит (Aconitum), астильбы (Astilbe), аквилегию (Aquilegia), барбарис (Berberis), пионы (Paeonia), хризантемы (Chrysanthem).

Совет:

- делать каменистую горку лучше осенью, чтобы весной уже прижившиеся растения создавали определенную картину;

- выбирайте для рокария такое место, чтобы за ним росли деревья, высокорослые кустарники и цветы. Они образуют живую кулису и подчеркнут красоту каменистой горки.

Сажаем розы правильно

Сажаем розы правильно Розы, высаженные осенью по всем правилам, успевают укорениться до наступления морозов, спокойно зимуют в укрытии и готовятся к цветению со следующей весны.

Для успешного разведения растений необходимо точно придерживаться сроков осенней посадки. Если розы высадить слишком рано, они затрачивают много энергии на рост молодых побегов и почек. В результате растения ослабевают и тяжело переносят зимние холода. Розы , посаженные слишком поздно, не успевают укорениться и плохо зимуют. Успех мероприятия зависит и от других условий. Очень важен правильный выбор сорта, хорошо адаптированного к местности, и в целом качественных саженцев.

Никогда не покупайте розы «по случаю» - в суматохе рынка, супермаркета или у придорожных продавцов. Выбирайте их внимательно, не торопясь. Лучше покупать розы в специальных магазинах и садовых центрах.

Королевское место

Розы - растения южные, поэтому место для их посадки должно быть солнечным и защищенным от ветров. Если кусты большую часть дня находятся в тени, они вытягиваются и слабеют, а роса на листьях способствует развитию грибковых заболеваний .

Нежелательно высаживать саженцы там, где до этого уже росли розы. Эта почва истощена и может быть заражена вредителями и возбудителями болезней, что представляет риск для молодых кустов. Если выбора нет, выберите почву на глубину 50-70 см и насыпьте свежей.

Не сажайте розы на низких, затопляемых участках. Для хорошего развития растений необходимо, чтобы уровень грунтовых вод в месте посадки не превышал 1-1,5 м.

Окучивание кустов

Как только куст посажен, его окучивают, оставляя открытой только верхнюю часть побегов. Эта мера стимулирует укоренение молодого саженца, надежно предохраняет его от морозов при осенней посадке и от жаркого солнца при весенней. Если растение высаживают весной, то разокучивают его, когда начинают отрастать молодые побеги. Лучше делать это в пасмурную или дождливую погоду, либо просто в вечернее время.

Схема посадки

Важным условием для дальнейшего развития роз является определение расстояния между саженцами. Оно зависит от предполагаемых размеров взрослого куста. Чрезмерная густота приводит к распространению грибковых заболеваний, кусты вытягиваются вверх и утрачивают нижний ярус листвы. Слишком редкая посадка тоже нежелательна: свободная земля начинает зарастать сорняками, а солнце слишком сильно прогревает ее и высушивает.

Как правило, парковые розы высаживают по такой схеме: 75x100 см - при групповых посадках и 1,5x2 м - при рядовых. Чайно-гибридные размещают на расстоянии 40x60 см, крупноцветковые полиантовые и флорибунда - 30x50 см, мелкоцветковые полиантовые - 30x40 см, ремонтантные - 40x70 см.

Густота посадок плетистых роз зависит от размеров взрослого растения конкретного сорта и от его роли в ландшафтной композиции. Оптимальным считается расстояние от 1,2 до 2-3 м.

Если посадка откладывается

Обычно, чтобы предохранить корни от высыхания и обеспечить питанием на первое время, перед посадкой их окунают в глиняную болтушку, а затем оборачивают мокрой мешковиной. Для приготовления раствора необходимо смешать две части глины и одну часть коровяка и разбавить водой до сметанообразного состояния. Держать подготовленные саженцы нужно в прохладном месте, например в погребе. Такой вариант подходит для временного хранения.

На зиму профессиональные садоводы рекомендуют саженцы прикапывать. Прямо в саду вырывают траншею, а затем укладывают в нее растения в вертикальном положении. Корни и нижнюю часть побегов засыпают песком и слегка утрамбовывают. Корневая шейка при этом должна быть углублена в песок минимум на 5 см. С наступлением холодов розы засыпают землей или еще лучше опилками или тырсой. Если ожидают очень морозную зиму, саженцы точно так же прикапывают в песок в подвале дома.

Калейдоскоп красок

Из роз получаются роскошные миксбордеры - многоярусные цветники, составленные из разных видов и сортов. Для таких посадок прекрасно подходят старинные и современные сорта кустарниковых роз, большинство из которых слишком высоки и кустисты для классических клумб. На заднем плане бордюра высаживают высокорослые штамбовые розы, ближе к центру - розы флорибунда. На переднем плане располагают чайно-гибридные и компактные сорта розы флорибунда, а уже по самому краю -почвопокровные розы продолжительного цветения.

Сажаем розы правильно ВЫБИРАЕМ САЖЕНЦЫ

1. Саженцы с открытой корневой системой

Чаще всего поступают в продажу весной или осенью. Экземпляры высшей категории имеют не менее трех стеблей, средней - не менее двух. Но в любом случае они должны быть здоровыми: без следов грибковых болезней на побегах и листьях, с хорошо развитой корневой системой. Диаметр корневой шейки должен составлять 8-10 см. Чтобы проверить состояние саженцев, осторожно поскребите ногтем один из корешков и убедитесь, что корни прочные и белые по цвету.

Розы с оголенными корнями можно приобретать только в основной посадочный период, так как даже непродолжительное хранение может привести к пересыханию корневой системы. При покупке обратите внимание, во что упакован посадочный материал. Это могут быть влажные опилки и специальная бумага, предохраняющие ростки от повреждений.

2. Саженцы с закрытыми корнями

Это более надежный вариант. «Упаковкой» для корней служит ком земли, мох или другой органический материал, скрепленный специальной сеткой из джутовых волокон или просто картоном. Такие саженцы можно перевозить, пересылать и хранить до посадки некоторое время: их корни не пересохнут и не повредятся. Убедитесь, что упаковочный грунт не пересох, от этого зависит состояние корней. Высаживают растения вместе с «упаковкой», которая будет постепенно разлагаться в почве.

3. Розы, выращенные в контейнерах

Обычно они продаются уже цветущими, а высаживать их можно весной, летом и осенью. Разумеется, такой посадочный материал стоит гораздо дороже, зато он надежнее: корни роз при пересадке не повреждаются и лучше приживаются. Преимущество контейнерных растений еще и в том, что сразу можно оценить особенности того или иного сорта: окраску, характер строения цветка, аромат и т. д. Перед посадкой купленное растение осторожно выкапывают вместе с комом земли и пересаживают в подготовленную лунку.

МЯГКАЯ ПОСАДКА

1. 3а несколько дней до посадки в выбранном месте готовят лунки размером 40x40x40 см и заливают их водой.

2. После того как влага впиталась в почву, в лунку кладут перегной, смешанный пополам с землей, в объеме 2-3 лопаты.

3. Перед посадкой саженцам подрезают самые длинные корни, чтобы их длина была не более 20-30 см. На кусте оставляют два-три самых сильных побега, а остальные срезают у основания. Оставленные побеги укорачивают таким образом, чтобы на каждом оставалось по две-три сформировавшиеся почки.

4. Саженец опускают в лунку и аккуратно расправляют его корни на холмике из насыпанной земляной смеси.

5. Куст слегка подтягивают вверх, а землю хорошо утрамбовывают. У правильно посаженной розы место окулировки должно находиться на 4-5 см ниже поверхности почвы. Растения, размноженные черенками (корнесобственные), высаживают немного глубже, тогда у них образуются дополнительные корни. После посадки почву вокруг саженца обильно поливают.

Плетистые розы следует сажать так, чтобы место прививки находилось на 8-10 см ниже уровня поверхности. Это будет способствовать развитию привитых побегов. Если растения будут украшать фасад дома, то опору для них - шпалеру или решетку - нужно установить на расстоянии 10 см от стены. Такая мера обеспечит хорошую вентиляцию, и будет удобно подвязывать побеги растения.

Многолетние наблюдения показали, что осенняя посадка роз позволяет растениям приживаться легче и быстрее. Важно выбрать правильное время. Если осень слишком теплая или, напротив, чересчур холодная, то сроки посадки могут меняться. Нельзя окучивать саженцы до наступления первых заморозков -в слишком теплой среде они начинают преть. Перед тем как сажать и тем более прикапывать растения на хранение, необходимо удалить все молодые побеги и листья, оставив только одеревеневшие части. Иначе посадки пострадают от серой гнили. Точно также весной у саженцев необходимо удалить все перемерзшие части. Не все виды роз нуждаются в обрезке: чайные гибриды, флорибунда и кустарниковые обрезать обязательно, а плетистые и парковые нет. Легче всего переносят морозные зимы саженцы английских сортов.

Каменистые сады

Каменистые сады С некоторых пор стало очень популярным сооружать в саду каменистые горки, подпорные стены, гряды, щебенчатые осыпи, склоны и рокарии. На равнинной местности, где камень в диковинку, очень хочется иметь на своем участке уголок со скалами и горными растениями. А ещё лучше - с горным ручьём, маленьким водопадом и озерцом с кувшинкой и живой царевной-лягушкой. Сделать это довольно просто. Важно только знать технологию и соблюсти несколько правил.

Прежде всего надо научиться отличать рокарий от альпинария.

Рокарий и альпинарий - это совершенно разные сооружения, хотя и то и другое - композиции из камня и декоративных растений, а в общем уголок дикой природы в миниатюре. Здесь используются камень и растения горной флоры.

Альпинарий - это инженерное сооружение, имитация горной местности.

Чтобы построить альпинарий, нужны щебень, песок и большие камни. Камень желательно брать из местных карьеров. Идеальным считается такой, у которого углы напрочь стёрты в результате долгих лет пребывания на открытом месте. Круглые отшлифованные валуны, обкатанные водой, применять не следует, потому что для этого нужно создать определённый дизайн сада с такими же валунами и в других местах. Рваный камень плохо сочетается с «голышами».

Рокарий отличается от альпинария тем, что камни выкладывают непосредственно на землю по одному или группами. В рокарии уместна пошаговая дорожка из плоских камней. Он может быть продолжением альпинария или самостоятельной композицией. Камни для рокария желательно выбирать большие, но ни в коем случае не укладывать их вертикально. Ассортимент растений для рокария более широкий, чем для альпинария, но некоторые растения в нем все же не сажают (например, эдельвейсы, горечавки). Также следует избегать однолетников (петунии, бархатцы, астры, целозии, вербены и т.д.). В рокарии можно сажать небольшие деревья и кусты: магнолии, рододендроны, кизильники, хеномелес. Очень красив рокарий, когда в нем нет пустых участков. Но это достигается в течение нескольких лет, когда растения разрастутся и сомкнутся.

Для сооружения альпинария сначала нужно выкопать котлован глубиной 30-40 см. Его делают для того, чтобы камни не давали усадку (как фундамент для здания), а дождеживать питательные вещества благодаря глине. Засыпать смесь нужно так, чтобы камни были почти полностью покрыты (впоследствии она даст усадку, камни будут видны во всей их красе).

Теперь можно сажать растения. Выбор растений для альпинария очень богат. Однако не пытайтесь высадить все сразу, выполните несколько правил.

Прежде чем сажать растения, поинтересуйтесь, какими они будут через год. Некоторые растения для альпинария обладают способностью быстро разрастаться и вытеснять соседей. Например, живучка ползучая, ясколка, очитки, дюшенея индийская способны за один сезон полностью укрыть поверхность альпинария. Поэтому для них нужно выбирать место с учетом динамики роста.I

На первом этапе всегда кажется, что альпинарий недостаточно засажен. Поэтому некоторые пытаются сразу посадить побольше растений. Действительно, эффект в таком случае будет моментальным, но уже через год 2/3 растений придётся выбросить. Поэтому умейте ждать. Большинство альпийских растений очень быстро разрастаются, и уже через 2-3 месяца после посадки они полностью укроют альпинарий. А еще через год (будьте готовы к этому) некоторые растения вытеснят соседей.

При посадке растений строго следуйте ярусности. Ярусы в альпинарии определяют следующим образом. Почва, на которой лежат нижние камни, - это нулевой ярус. Над первыми камнями находится первый ярус, над вторыми - второй и так до самой верхушки. Некоторые растения никогда не сажают выше нулевого яруса - это луковичные, хвойные, хосты, астильбы, ирисы. На первом ярусе хорошо чувствуют себя живучка, резуха кавказская, колокольчики, гвоздики дернистые, очитки, энотера миссурийская. На втором ярусе сажают молодила, флоксы дернистые, гипсофилы, мыльнянки, аренарию, тимьяны, на высших ярусах - эдельвейсы, горечавки, левизию. Каменеломки нужно сажать с северной стороны в тени, потому что они страдают от палящего солнца. Некоторые растения нежелательно сажать в альпинарий, так как они очень агрессивны и быстро завоевывают всю площадь (например, дюшенея индийская, ясколка). Хвойные растения, такие как сосна горная, карликовые формы елей, барбарисов, стелющиеся и полукустарниковые формы можжевельников, нужно сажать на определенном расстоянии от камней, поскольку, разрастаясь, они закроют собой часть альпинария.

После посадки растений почву вокруг них засыпают гранотсевом (слой в 1 см), который препятствует вымыванию почвы, испарению влаги, росту сорняков.

Внимательно следите за тем, чтобы в альпинарий не попали корневищные сорняки: пырей, осот, ленок. Их очень трудно удалить, когда они разрастутся.

Альпинарий можно совместить с ручьем. Для этого во время сооружения альпинария сразу укладывают камни для ручья. Хорошо, если попадутся камни с естественной ложбинкой. Поскольку они в природе большая редкость, можно брать плоские камни и болгаркой вырезать в них канавку. Если в альпинарии камни удерживаются за счет собственной массы, то при мощении русла ручья их необходимо скреплять цементным раствором. При этом нужно следить, чтобы вода из ручья не «уходила» через щели между камнями. Пока раствор сырой, его следует очень тщательно замаскировать щебнем и гранотсевом, поскольку мазки из цементного раствора на камнях создают эффект неаккуратности. Водоем можно соорудить как рядом с альпинарием, так и на некотором расстоянии от него (не менее 0,5 м).

Июль - месяц ягод. Сбор и заготовка

Июль - месяц ягод. Сбор и заготовка Середина лета. Ягодное изобилие просто поражает воображение - нужно успеть и полюбоваться спелыми плодами, и полакомиться, и собрать, и переработать, заготовив вкусное варенье и компоты, и продать излишки на рынке. Много приятных хлопот, особенно если заранее побеспокоиться о месте для хранения и сушки, морозильных камерах, удобных контейнерах и корзинах...

ЗЕМЛЯНИКА

В конце июня - в первые дни июля заканчивают собирать землянику. Перед сбором урожая под цветоносы подставляют опоры, подстилают пленку (можно солому], чтобы ягоды не соприкасались с землей. Ягоды собирают каждый день, утром и вечером. Собранные ягоды хранятся около трех недель в холодильнике при температуре 1 °С.

Для употребления собирают полностью созревшую землянику, для транспортировки и переработки -немного недозрелую (ягоды должны быть розовыми).

После сбора урожая землянику поливают и подкармливают органическим, фосфорно-калийным удобрением, чтобы закладка цветковых почек прошла успешно. В этот период растения начинают формировать новые рожки и молодые листья, поэтому старую лиственную массу нужно постепенно убирать. Почву рыхлят, сорняки и лишние усы удаляют.

МАЛИНА И ЕЖЕВИКА

Ягоды малины и ежевики созревают не одновременно, поэтому их сбор проводят каждые 2-3 дня. Собирают ягоды разной степени зрелости, в зависимости от их назначения - немедленного употребления в свежем виде, для транспортировки или переработки. Сбор ягод проводят в сухую погоду, утром или вечером. Отделять их желательно с частью плодоножки и класть в тару небольшой вместимости, так как ягоды могут помяться под собственной массой. Пересыпать ягоды из одной тары в другую нежелательно, поэтому их нужно сортировать сразу, откладывая больные и поврежденные в другую емкость.

После съема свежие ягоды малины хранятся очень непродолжительное время (в холодильниках при нулевой температуре и влажности около 90% несколько суток), поэтому их нужно как можно раньше употребить в пищу или переработать. Ягоды ежевики более плотные, чем малина, не мнутся при уборке, дольше хранятся при нулевой температуре, транспортабельнее.

Сразу после сбора урожая отплодоносившие, а также больные и слабые побеги срезают у самого основания, не оставляя пеньков. Уплотненную за это время почву рыхлят (неглубоко, чтобы не повредить корни), удаляют сорняки и поросль в междурядьях, растения обрабатывают против болезней и вредителей.

СМОРОДИНА Июль - месяц ягод. Сбор и заготовка

Ягоды смородины снимают в фазе потребительской зрелости, в сухую погоду. При уборке красной и белой смородины технологичнее собирать ягоды кистями - если срывать ягоды по отдельности, они травмируются и теряют сок. Равномерность созревания ягод смородины в кисти зависит от сроков цветения - если опыление не затягивается (например, из-за прохладной погоды), ягоды созревают одновременно.

Черная смородина созревает неравномерно, потому ее ягоды собирают в два приема.

Смородину собирают в небольшие ящики или лотки, укладывая ровным слоем. Для транспортировки собирают ягоды в фазе технической зрелости, товарность при перевозке сохраняется до 10 дней. Для закладки на хранение их перебирают в день сбора, очищают от листиков и плодоножек, засыпают в полиэтиленовые пакеты, края которых запаивают, и, поместив в заранее обеззараженные ящики, хранят при температуре -1 °С и влажности воздуха 90%.

После уборки урожая кусты обрезают, удаляя старые (4-5 лет) и больные, загущающие ветки. Оставляют 3-4 молодых побега, выросших у основания куста, для обновления кроны. Кусты начинают закладывать цветковые почки для урожая будущего года, поэтому их подкармливают азотными удобрениями, поливают. Чуть позже, перед перекопкой почвы, вносят также фосфорные, калийные и органические удобрения.

Июль - месяц ягод. Сбор и заготовка КРЫЖОВНИК

Продолжительность периода созревания крыжовника - 30-35 дней. Ягоды крыжовника можно снимать в полной и технической зрелости. Недозрелые пригодны для переработки - приготовления компотов и джемов. Их собирают при достижении нор-

мальной для зрелых ягод величины, но еще твердыми. Для транспортировки ягоды срывают за несколько дней до достижения потребительской зрелости. После сбора ягоды дозревают плохо. Без заморозки и переработки хранятся в прохладном помещении несколько дней.

Собирать ягоды шиповатых сортов рекомендуется в рукавицах, можно использовать специальное приспособление - «гребенку». Спелые ягоды отрывают с плодоножкой. Нельзя пересыпать ягоды из одной тары в другую, так как при этом теряются их товарные качества.

После уборки урожая отплодоносившие побеги старше 7 лет вырезают, растения подкармливают азотными удобрениями и поливают под корень, чтобы сформировать цветковые почки урожая будущего года. Опрыскивают растения защитными препаратами. При необходимости проводят формирующую обрезку.

Июль - месяц ягод. Сбор и заготовка ЗАГОТОВКА ЯГОД

Заморозка ягод

Это лучший способ хранения ягод в домашних условиях. При правильной заморозке все ягоды сохраняют естественный вкус, ценные свойства и питательные вещества. Ягоды замораживают россыпью либо порционно, при температуре -30...-35 °С, после чего их длительное время можно хранить при температуре -18...-25 °С.

Для заморозки россыпью не переспевшие ягоды среднего размера нужно вымыть, высушить, разложить на подносе в один слой и заморозить в режиме быстрой заморозки. После этого ягоды ссыпать в контейнер для хранения продуктов или в полиэтиленовый пакет и положить в морозильную камеру.

Для заморозки ягоды порционно уложить в пищевые контейнеры, выстланные изнутри полиэтиленовой пленкой, плотно закрыть крышками и сразу поместить в морозильную камеру.

Сушка ягод

Свежие ягоды содержат до 90% воды, поэтому очень быстро портятся, однако если понизить содержание воды до 18%, они становятся устойчивыми к действию микроорганизмов и могут храниться долго. Ягоды очищают от плодоножек, перебирают, удаляя недозрелые, перезрелые и поврежденные, раскладывают на противне тонким слоем. Сначала слегка подвяливают на солнце, а затем досушивают в духовке, сперва при открытой дверце (чтобы ягоды не запаривались), а потом постепенно прикрывая ее. Можно использовать электрические сушки.

Для сушки малины (сушат при температуре 60-65 С) используют недозрелые ягоды, поскольку спелые раскисают. Смородину, крыжовник, землянику, чернику сушат при температуре 40-45 °С. Сушеные плоды хранят в полотняных мешочках или стеклянной таре в сухом, прохладном месте.

Варенье из малины

1 кг ягод малины, 1,2 кг сахара

Ягоды перебрать, очистить от плодоножек, помыть, сложить в эмалированную емкость, засыпать половиной нормы сахара и поставить в прохладное место, чтобы малина пустила сок. Отцедить его, добавить оставшийся сахар и довести сок на медленном огне до кипения. В получившийся сироп аккуратно опустить ягоды. Варить в один прием, встряхивая таз круговыми движениями (размешивать нежелательно, чтобы не повредить ягоды) и снимая пенку. Готовое варенье нужно быстро остудить, опустив таз в емкость с холодной водой.

Варенье из крыжовника

1 кг крыжовника, 1,5 кг сахара, 1,5 стакана воды.

Перебранные и вымытые ягоды крыжовника наколоть вилкой, затем 2-3 мин. бланшировать в кипящей воде и охладить. Сварить сироп и залить им ягоды, поставить на медленный огонь и варить, постоянно помешивая. Когда варенье начнет закипать, снять его с огня и поставить в холодное место на 8-10 ч. По истечении этого времени варенье снова довести до кипения, варить 5 мин, снова снять с огня и поставить в холодное место, повторить этот прием еще два раза, а затем варить до готовности.

Джем из ежевики

1 кг ягод ежевики, 1 кг сахара,

2 стакана воды.

Перебранные, очищенные от плодоножек и вымытые ягоды разделить на две равные части. Половину ягод в течение 3 мин подогреть в горячей воде, не доводя до кипения, и сразу протереть через сито. Полученное пюре поместить в эмалированную посуду, добавить воду, поставить на огонь и кипятить 5 мин, после чего добавить оставшиеся ягоды, сахар и варить до загустевания, непрерывно помешивая.

Купальницы на альпийской горке

В большинстве своем купальницы высокорослы.

Если каменистый сад у вас обширный и высокий и в нем есть немного притененные места, то там можно смело сажать любой вид этого растения, начиная с нашей привычной купальницы европейской (Trollius europaeus) и заканчивая азиатскими видами с яркими цветками - например, купальницей Ледебура (Trollius ledebourii) или купальницей джунгарской (Trollius dzhungaricus).

Наши альпинарии, как правило, небольшие, поэтому приходится выбирать растения низкорослые и компактные. По этой причине большинство видов купальниц остается вне нашего внимания. Тем не менее кое-что можно «прописать» и в наших небольших альпинариях.

Я, к примеру, обожаю кавказский вид купальницы - купальницу полуоткрытую (Trollius patulus). Расцветает она, как только сходит снег. На приснежных луговинах в горах иногда прямо из проталин торчат ее желтые бутоны. В момент цветения растения очаровательны. Только представьте: плотно набитая листьями кочка и почти не возвышающиеся над ней крупные сияющие цветки. Но проходит неделя-другая, листва разворачивается, цветоносы удлиняются, и очаровательный карлик превращается в довольно внушительное (40 см) растение. Но эти размеры не кажутся мне чрезмерными, купальница полуоткрытая прочно поселилась на моей горке.

Истинным же карликом считается купальница с «говорящим» названием - бесстебельная (Trollius acaulis). Конечно, стебли у нее есть, но даже в пору плодоношения, когда цветоносы максимально вытянуты, растение не превышает в высоту 20 см. Этот вид цветет летом продолжительно, цветков бывает много, распускаются они последовательно. Листочки купальницы бесстебельной прихотливо изрезаны и выгнуты, благодаря чему растение и без цветков выглядит привлекательно. Очень похож на эту купальницу другой вид - купальница карликовая (Trollius pumilus).

На горке купальница представляет собой, если можно так выразиться, постоянную величину. Размеры взрослого растения практически не меняются год от года, купальницы не расползаются, лишь цветут пышнее. Они декоративно стабильны, могут расти как на солнце, так и в полутени, стоически переносят кратковременную засуху (хотя, разумеется, лучше этого не допускать) и слякоть.

Конечно, как любым горным растениям, в альпинарии купальницам лучше обеспечить прохладу, много яркого света, хорошую влажность воздуха и умеренно влажную каменистую, но питательную почву.

Пожалуй, единственное, в чем купальницы привередливы, - это пересадка и деление. Взрослые кусты их очень не любят, хотя и переносят. Пересаживать купальницы лучше с большим комом (что, в общем-то, сложно сделать на горке) рано весной, сразу после схода снега, или в конце августа - сентябре.

Поделенные кусты долго болеют. Порой даже год не цветут. Поэтому, на мой взгляд, проще вырастить молодое растение из семян.

Свежие семена купальниц могут взойти и в тепле, но обычно прорастают лишь после стратификации. Проще всего посеять черные бисеринки-семена в контейнеры в октябре, под зиму. Весной появляются дружные всходы, которые быстро развиваются и еще через год уже зацветают. Молодые сеянцы пересадку переносят спокойно.

Можно посеять купальницы и дома, стратифицировав посев в холодильнике или лоджии. Если подгадать и получить всходы к апрелю - маю, то у растений будет большая фора по сравнению с уличными посевами и они лучше разовьются к осени.

Знаю по опыту: купальницы могут заболеть, только если очень неудачно посажены (либо надолго пересыхают, либо находятся в болоте). Все остальные невзгоды они переживают легко. Лишь при сильном затенении цветение будет ослабленным, а кустик - вытянувшимся.

Урон молодым листочкам могут нанести слизни, да и то лишь в очень сырые годы. Куда большую неприятность способен доставить крот, который может в июле вывернуть кустик вверх корнями.

Купальницы отлично сочетаются с большинством «горочных» цветов. У меня рядом с ними растут горечавки (природное соседство), примулы, луковичные.

Август 2013
1 Чт 2 Пт 3 Сб 4 Вс 5 Пн 6 Вт 7 Ср 8 Чт 9 Пт 10 Сб 11 Вс 12 Пн 13 Вт 14 Ср 15 Чт 16 Пт 17 Сб 18 Вс 19 Пн 20 Вт 21 Ср 22 Чт 23 Пт 24 Сб 25 Вс 26 Пн 27 Вт 28 Ср 29 Чт 30 Пт 31 Сб

Логин: Пароль: Регистрация |

Навигация по сайту:


Популярное:

Обрезка декоративных кустарников Весной до распускания почек обрезают те кустарники, которые цветут летом или осенью, то есть цветочные почки у них закладываются на побегах текущего года.

Различают сильную и слабую обрезку. В результате сильной обрезки появляются крупные немногочисленные цветки, а при слабой - образуется большое количество цветков помельче. Бывает, при подмерзании кустарников или для их омоложения приходится делать обрезку «на пень» (или под ноль). В этом случает ветки обрезаются практически под корень и кустарник восстанавливается за счет корневой поросли.

Гортензия метельчатая. У нее обрезают побеги на 1/3 от верхушки, на хорошо развитые почки. Это стимулирует отрастание большого количества боковых веточек и более обильное цветение. После обрезки куст не будет смотреться значительно прибавившим в росте по сравнению с прошлым годом. Но он станет компактным, а цветение окажется более обильным.

Удаление одного стебля из трех.

Кустарники, образующие ежегодно много новых побегов, будут выглядеть здоровыми и красивыми, если каждый год вырезать у них один побег из трех. Это позволяет избежать кустам чрезмерного загущения, а также стимулирует цветение на сильных побегах.

Начинают обрезку когда кустарник достигнет трехлетнего возраста. Удаляйте один стебель из трех, вырезая его как можно ближе к земле. В первую очередь выбирайте самые слабые и самые старые ветви, а также те, которые отходят далеко от центра куста и нарушают его форму. Если вы не видите у земли почки, из которой может пойти новый побег, оставьте короткий стволик с почкой. Впоследствии вы сможете удалить и эту ветку, когда будет достаточно нового прироста для замены.

По этой технике обрезаются: барбарисы, кизильники, лешина, дейция, дерен белый «Элегантиссимо», кольквиция, жимолости, облепиха, магония, вейгела, снежноягодник, стефанандра танаки, чубушник, лох, декоративные смородины, форзиции, лапчатки, сирени (с небольшой оговоркой: удалять надо не один из трех, а один из четырех), бузина (если стимулировать надо не рост листвы, а цветение и плодоношение), спиреи - аргута, Вангута, Тунберга, ниппонскую, японские - «Бумальда» и «Широбана», калины (если хотите держать куст более компактным). Но не забывайте: кустарники, цветущие ранней весной, обрезают сразу после их отцветания, а весной можно резать летнецветущие.

Дерены с декоративными корой и листьями, ивы с декоративной корой, бузина - если она выращивается ради красивых листьев. Эти растения будут иметь более привлекательный вид, если их регулярно обрезать на 5 см от основания куста, чтобы стимулировать рост новых побегов с крупными высоко декоративными листьями.

После посадки позвольте растению расти сезон, а вот следующей весной обрежьте его на высоте 5-7 см от земли.

Рекомендуется резать таким образом растения каждый второй год, тогда получите сильные толстые стебли даже без интенсивной подкормки.

Буддлеи, гортензия древовидная, спиреи «Литл принцесс», « Голден принцесс», «Голд Маунд», «Нана» и аналогичные. Техника обрезки этих кустарников точно такая же, как и предыдущая. Но она должна производиться в первую же весну после посадки и необходима каждый год в обязательном порядке. Буддлея и другие кустарники, которые цветут на побегах текущего сезона (например, гортензия древовидная), будут образовывать более крупные цветы на более компактных растениях, если вы будете каждую весну обрезать растение на 5-7 см от основания куста. Если этого не делать, то вырастут менее крупные цветы на голенастых вытянувшихся ветвях.

Обрезайте весь прошлогодний прирост, оставляя по 2 почки у основания. Это составляет обычно 5-7 см на прошлогодних побегах.

Если куст разросся до очень больших размеров и оказался переполнен побегами, вырежьте 1-2 старых стебля до уровня земли. После обрезки многие кусты могут выбрасывать побеги длиной до полутора и более метров за сезон.

Эта же техника применима в случае с карликовыми японскими спиреями . Обрезая их на основание куста, вы убиваете сразу нескольких зайцев: создаете условия роста для новых сильных стеблей, формируете компактный, красивой формы кустарник, а в случае с желтолистными спиреями - способствуете росту более яркой и выразительной листвы.

Рябинник рябинолистный. Весной проводят сильную обрезку, оставляя пеньки от 10 до 40 см. После этого отрастают новые мощные побеги, на которых и сосредотачивается цветение.

Гортензия крупнолистная. Цветочные почки у нее закладываются на побегах прошлого года, так что обрезают растение сразу после цветения, а весной его уже не трогают. Можно лишь проредить при необходимости, создавая благоприятные условия для развития новых побегов, на которых сформируются цветочные почки для цветения в следующем году. Для этого удаляют старые отцветшие ветки с множеством мелких разветвлений, или укорачивают их до хорошо развитой почки или сильного бокового прироста. Самые старые ветки удаляют полностью, заменяя их подращенными новыми удачно расположенными из порослевых побегов. Таким образом постепенно происходит омоложение куста. Если же куст омолодить обрезкой «на пень», то на следующий год цветения не будет.

Так же обрезают: вейгелу, дейцию, кольквицию прелестную, стефанандру, форзицию, чубушник, миндаль трёхлопастной, весеннецветушие виды спиреи (спирею Вангутта, Тунберга, острозазубренную, ниппонскую, дубравколистную, белую, пепельную).

Создание штамбовой формы

Чтобы сформировать из кустарника миниатюрное деревце, например, сиреневое, необходимо выбрать саженец, растущий в один стволик или из группы стволиков, но выходящих практически из одного места. Внешний вид уже сформированного растения будет зависеть от высоты штамба, который может быть совсем маленьким (15 сантиметров), а может достигать и двух метров. Для достижения устойчивости штамбовые растения привязывают к колышку.

Формировать крону и штамб у растения с одним сильно растущим вертикальным побегом начинают уже в первый год. Для образования кроны оставляют 5-6 хорошо развитых боковых почек, а верхушку удаляют. Ниже этих почек будет образован штамб, для чего с него удаляют все почки и все побеги. Прикорневые побеги также удаляются.

На второй год все прикорневые и боковые побеги в зоне штамба также удаляются. Сильные боковые побеги, из которых формируется крона, подрезаются на почку, направленную наружу. Все слабые и неудачно расположенные приросты вырезаются «на кольцо».

В следующие годы обрезку проводят в зависимости от густоты кроны. Чтобы сделать ее гуще, делают укорачивающую обрезку, которая стимулирует ветвление. Чтобы проредить слишком густую крону, укорачивающую обрезку не делают. Всегда вырезают веточки, направленные к центру кроны, перекрещивающиеся, поврежденные и слабые. Все побеги, появляющиеся в зоне штамба, удаляются.

По этому методу выращивают красивые деревца: боярышника, бересклета, гортензии метельчатой, жимолости Маака, караганы древовидной, кизильника блестящего, миндаля трехлопастного (луизеании).

Гибискус сирийский, лаванда, перовския полынная. Их необходимо укорачивать минимум вполовину, и делать это предпочтительно где-то в середине марта.

Чубушники . Конечно, их обрезку надо было делать после цветения. Но если она не производилась, и причем довольно давно, то приходится приводить в порядок куст сейчас. Чубушник хорошо цветёт только на прошлогодних сильных побегах. Поэтому начинать обрезку надо с самых слабых, с мёртвых и не перезимовавших побегов. 3-х летние ветви уже почти не цветут, поэтому можно часть из них вырезать, придав кусту опрятную форму. А летом уберём все хорошо отцветшие двухлетние побеги.

Чтоб куст был красив, необходимо, чтобы у него побеги были довольно сильные.

Поэтому все хилые, все тонкие желательно обрезать ещё летом, в период роста, просто им не надо позволять расти. Таким образом куст разреживают, убирая из центра куста пусть даже и хорошие, но не очень сильные побеги, затеняющие всё растение. А вот обрезку подмороженных верхушек надо делать каждую весну.

Конечно, форма куста будет все равно не так хороша и опрятна, как хотелось бы, но цвести чубушник будет достаточно хорошо. А, главное, что у него теперь есть возможность для дальнейшего отрастания. Останется этот куст окопать, сделать вокруг него хорошую лунку и подкормить, и тогда он уж наверняка выпустит сильные побеги и порадует нас цветением в следующем году.

Сирень. Весеннюю обрезку делают только в исключительных случаях, если деревце слишком переросло и потеряло форму. При этом надо укоротить старые вытянувшиеся ветки, особенно направленные внутрь кроны. То есть, проще говоря, необходимо проредить крону в загущенных местах и придать ей желательную форму. Такой же обрезкой омолаживают и старые кусты сирени, но делают ее более коротко, не считаясь с толщиной веток. При этом вырезают лишние побеги и дают правильное направление другим побегам. Обрезают сирень секатором, а крупные ветки спиливают ножовкой. Места срезов замазывают садовым варом или закрашивают краской.

Как правило, после такой обрезки сирень обычно зацветает на второй год, но не обильно, зато в последующие годы с лихвой отблагодарит обильным цветением за проведение этой операции.

Цветочная вертикаль Подвесные корзины и ящики с цветами - эффектный способ украсить сад на ближайше лето.

Большинство растений, которые высаживают в подвесные емкости, относятся к теплолюбивым видам. Продаются они чаще всего цветущими. Это значит, что возвратные холода и поздние заморозки могут их погубить. Поэтому в средней полосе можно устраивать висячие сады не раньше чем с последней декады мая.

Наименьшие хлопоты доставят горшки с готовыми цветочными композициями из растений с декоративными листьями или цветами. Это большие корзины, которые лучше не подвешивать, а устанавливать на подставки.

Особенно эффектны многоярусные цветочные горки. Их лучше сделать самостоятельно. Потребуются металлическая конструкция, корзины, кокосовое волокно и цветочная рассада. Каждую емкость выстилают кокосовым волокном и полиэтиленовой прокладкой. Сверху насыпают заранее приготовленный грунт - смесь огородной земли, торфа и песка (1:2: 0,5). Корзины заполняют на 2/3 и размещают рассаду цветов так, чтобы невысокие или ампельные (с ниспадающими побегами) растения оказались на переднем плане, а другие, менее эффектные, - позади: они послужат фоном. Корни присыпают почвенной смесью так, чтобы уровень грунта был на 2-3 см ниже высоты корзины.

Кстати, поскольку после высадки растений цветочные горки становятся очень тяжелыми, работы с ними надо проводить на том месте, где они простоят все лето. Для сбора мусора и земли лучше подстелить полиэтиленовую пленку.

Первые несколько дней горка будет не слишком привлекательной. В это время особо чувствительные растения слегка увядают. У некоторых желтеют листья, опадают цветки. Не стоит пугаться и бросаться за чудодейственными удобрениями в надежде оживить цветы. Они и так придут в себя, просто не оставляйте их без полива. А подкормки понадобятся, и регулярные, но только дней через десять, когда все приживется. У цветов, посаженных в контейнеры - горшки, подвесные кашпо, балконные ящики, - стеснены корни, поэтому такие растения нуждаются в более интенсивном уходе, чем их собратья, вольно цветущие на клумбах.

Во-первых, в регулярном поливе (даже пасмурная погода - не повод от него отказываться, только сначала нужно проверить влажность почвы).

Во-вторых, в подкормках специальными жидкими цветочными удобрениями (их разводят в воде согласно инструкции).

В-третьих, в удалении увядших цветков и плодов (например, на фуксии). Растения в горшках и так борются за выживание в ограниченном пространстве, а тут еще созревающие семена и плоды забирают питание. Результат - значительный спад цветения.

Также необходимо удалять поврежденные листья -они придают растению неопрятный вид. Проигрывают прежде всего цветы в подвесных корзинах, ведь большая часть висячих емкостей расположена на уровне глаз.

В условиях неустойчивой летней погоды, характерной для средней полосы, многие традиционные растения для подвесных кашпо уже в июле теряют привлекательность. Сказываются нехватка или, напротив, избыток влаги, колебания температуры. В результате - физиологические, бактериальные и грибные болезни. Листья покрываются налетом, засыхают. Голые стебли с редкими цветками выглядят некрасиво. Чтобы этого избежать, надо покупать определенные виды. Так, к примеру, мне вовсе не понравились ампельные петунии. Из года в год они не удавались - болели и теряли листья. В мягком климате ампельные петунии цветут очень обильно, ниспадая из контейнеров водопадами цветов. У нас, в средней зоне, такого великолепия не добьешься никакими подкормками. А вот фуксии и пеларгонии никогда меня не подводили. Исключение - крупноцветковые фуксии. Они в дождливую или ветреную погоду сразу же теряют свои цветки необыкновенной красоты. Беспроигрышный вариант - мелкоцветковые фуксии, дающие много зелени и цветков все лето, до самых заморозков. Очень хороши и пеларгонии. Обильно, бывает, что с небольшими перерывами, цветут, не боятся непогоды. Только в удушливо-жаркое лето они страдают от обжигающего солнца - листья сгорают за день. Но как только похолодает, восстанавливаются и цветут до заморозков.

КСТАТИ

От горшков на кирпичной кладке или по краям ступенек остаются следы. Чтобы этого избегать, ставьте горшки в поддоны с высокими бортиками.

Каменистые сады С некоторых пор стало очень популярным сооружать в саду каменистые горки, подпорные стены, гряды, щебенчатые осыпи, склоны и рокарии. На равнинной местности, где камень в диковинку, очень хочется иметь на своем участке уголок со скалами и горными растениями. А ещё лучше - с горным ручьём, маленьким водопадом и озерцом с кувшинкой и живой царевной-лягушкой. Сделать это довольно просто. Важно только знать технологию и соблюсти несколько правил.

Прежде всего надо научиться отличать рокарий от альпинария.

Рокарий и альпинарий - это совершенно разные сооружения, хотя и то и другое - композиции из камня и декоративных растений, а в общем уголок дикой природы в миниатюре. Здесь используются камень и растения горной флоры.

Альпинарий - это инженерное сооружение, имитация горной местности.

Чтобы построить альпинарий, нужны щебень, песок и большие камни. Камень желательно брать из местных карьеров. Идеальным считается такой, у которого углы напрочь стёрты в результате долгих лет пребывания на открытом месте. Круглые отшлифованные валуны, обкатанные водой, применять не следует, потому что для этого нужно создать определённый дизайн сада с такими же валунами и в других местах. Рваный камень плохо сочетается с «голышами».

Рокарий отличается от альпинария тем, что камни выкладывают непосредственно на землю по одному или группами. В рокарии уместна пошаговая дорожка из плоских камней. Он может быть продолжением альпинария или самостоятельной композицией. Камни для рокария желательно выбирать большие, но ни в коем случае не укладывать их вертикально. Ассортимент растений для рокария более широкий, чем для альпинария, но некоторые растения в нем все же не сажают (например, эдельвейсы, горечавки). Также следует избегать однолетников (петунии, бархатцы, астры, целозии, вербены и т.д.). В рокарии можно сажать небольшие деревья и кусты: магнолии, рододендроны, кизильники, хеномелес. Очень красив рокарий, когда в нем нет пустых участков. Но это достигается в течение нескольких лет, когда растения разрастутся и сомкнутся.

Для сооружения альпинария сначала нужно выкопать котлован глубиной 30-40 см. Его делают для того, чтобы камни не давали усадку (как фундамент для здания), а дождеживать питательные вещества благодаря глине. Засыпать смесь нужно так, чтобы камни были почти полностью покрыты (впоследствии она даст усадку, камни будут видны во всей их красе).

Теперь можно сажать растения. Выбор растений для альпинария очень богат. Однако не пытайтесь высадить все сразу, выполните несколько правил.

Прежде чем сажать растения, поинтересуйтесь, какими они будут через год. Некоторые растения для альпинария обладают способностью быстро разрастаться и вытеснять соседей. Например, живучка ползучая, ясколка, очитки, дюшенея индийская способны за один сезон полностью укрыть поверхность альпинария. Поэтому для них нужно выбирать место с учетом динамики роста.I

На первом этапе всегда кажется, что альпинарий недостаточно засажен. Поэтому некоторые пытаются сразу посадить побольше растений. Действительно, эффект в таком случае будет моментальным, но уже через год 2/3 растений придётся выбросить. Поэтому умейте ждать. Большинство альпийских растений очень быстро разрастаются, и уже через 2-3 месяца после посадки они полностью укроют альпинарий. А еще через год (будьте готовы к этому) некоторые растения вытеснят соседей.

При посадке растений строго следуйте ярусности. Ярусы в альпинарии определяют следующим образом. Почва, на которой лежат нижние камни, - это нулевой ярус. Над первыми камнями находится первый ярус, над вторыми - второй и так до самой верхушки. Некоторые растения никогда не сажают выше нулевого яруса - это луковичные, хвойные, хосты, астильбы, ирисы. На первом ярусе хорошо чувствуют себя живучка, резуха кавказская, колокольчики, гвоздики дернистые, очитки, энотера миссурийская. На втором ярусе сажают молодила, флоксы дернистые, гипсофилы, мыльнянки, аренарию, тимьяны, на высших ярусах - эдельвейсы, горечавки, левизию. Каменеломки нужно сажать с северной стороны в тени, потому что они страдают от палящего солнца. Некоторые растения нежелательно сажать в альпинарий, так как они очень агрессивны и быстро завоевывают всю площадь (например, дюшенея индийская, ясколка). Хвойные растения, такие как сосна горная, карликовые формы елей, барбарисов, стелющиеся и полукустарниковые формы можжевельников, нужно сажать на определенном расстоянии от камней, поскольку, разрастаясь, они закроют собой часть альпинария.

После посадки растений почву вокруг них засыпают гранотсевом (слой в 1 см), который препятствует вымыванию почвы, испарению влаги, росту сорняков.

Внимательно следите за тем, чтобы в альпинарий не попали корневищные сорняки: пырей, осот, ленок. Их очень трудно удалить, когда они разрастутся.

Альпинарий можно совместить с ручьем. Для этого во время сооружения альпинария сразу укладывают камни для ручья. Хорошо, если попадутся камни с естественной ложбинкой. Поскольку они в природе большая редкость, можно брать плоские камни и болгаркой вырезать в них канавку. Если в альпинарии камни удерживаются за счет собственной массы, то при мощении русла ручья их необходимо скреплять цементным раствором. При этом нужно следить, чтобы вода из ручья не «уходила» через щели между камнями. Пока раствор сырой, его следует очень тщательно замаскировать щебнем и гранотсевом, поскольку мазки из цементного раствора на камнях создают эффект неаккуратности. Водоем можно соорудить как рядом с альпинарием, так и на некотором расстоянии от него (не менее 0,5 м).

Делаем рокарий Рокарий, или каменистая горка , - относительно новое увлечение дачников. Многие мечтают создать на своем участке оригинальную ландшафтную форму. Помочь Вам в этом мы и собираемся.

Вам потребуются:

1. Несколько валунов разного размера.

2. Саженцы цветов.

3. Щебень, керамзит.

4. Геотекстилъ.

5. Белая мраморная крошка или галька.

6. Бордюрная лента.

7. Лопата.

1. Нарисуйте на земле форму будущего рокария . Готовый контур обозначьте колышками.

2. Выберите лопатой землю из помеченной площади на глубину 30-40 см.

3. Заполните дно ямы до уровня земли дренажем: щебнем, керамзитовыми камнями и бутылками. Получившийся дренаж засыпьте выбранной землей, так, чтобы получились насыпи из двух-трех горок, расположенных одна выше другой.

4. Уложите на горки камни. Внизу разместите мелкие экземпляры, вверху крупные.

По периметру возвышенности на глубину 7 см вкопайте бордюрную ленту толщиной 10 см. Это будет препятствовать вымыванию земли.

5. Создайте обрамление рокария - борлюр контрастного белого цвета из мраморной крошки или других камешков. Аля этого снимите верхний слой земли вокруг насыпи. Чтобы будущий бордюр не размывался, зафиксируйте края бордюрной лентой.

6. На дно уложите геотекстиль или аналогичный темный водопроницаемый материал. Засыпьте обрамление-бордюр мраморной крошкой.

Для высадки используют только готовую рассаду. На первом плане высаживают: флокс шиловидный (Phlox subulata), седумы (Sedum), живучку ползучую (Ajuga reptans), камнеломки (Saxifraga), хосты (Hosta). На заднем плане: аконит (Aconitum), астильбы (Astilbe), аквилегию (Aquilegia), барбарис (Berberis), пионы (Paeonia), хризантемы (Chrysanthem).

Совет:

- делать каменистую горку лучше осенью, чтобы весной уже прижившиеся растения создавали определенную картину;

- выбирайте для рокария такое место, чтобы за ним росли деревья, высокорослые кустарники и цветы. Они образуют живую кулису и подчеркнут красоту каменистой горки.

Декоративный водоем Сад любого стиля, как утверждают ландшафтные дизайнеры, не может считаться завершенным, если в нем нет пруда, ручейка, озерца или хотя бы декоративной чаши с водой. Издревле известно, что даже маленькое водное зеркало отражает очень много света, тем самым зрительно увеличивая пространство. Спокойная гладь водоема успокаивает, ручеек, водопад усиливают игру света и тени, а их журчание и плеск поднимают настроение. Кроме эстетического и эмоционального воздействия, водоем приносит также практическую пользу - создает благоприятный микроклимат и для людей, и для растений. Цветы выглядят ярче, листва - сочнее.

Достаточно большой пруд к тому же играет роль температурного стабилизатора - в жару от него исходит приятная прохлада, а утром он отдает саду тепло. В последнее время популярность декоративных водоемов возросла еще и потому, что благодаря обилию новых легких материалов каждый цветовод может самостоятельно соорудить живописный пруд, ручей, водопад.

РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

Каким должен быть размер искусственного водоема - вот первый вопрос, который возникает перед садоводом, решившимся на сооружение декоративного пруда. Общее правило таково - площадь водного зеркала не должна занимать больше 1/10 площади участка. Так что, если хватает соток, можно сделать даже декоративно-купальный пруд, соединяющий в себе функции водного сада и бассейна. Однако стоит учитывать, что большие пруды делают сад зрительно меньше. Всегда лучше придерживаться золотой середины. Для участка в 10-15 соток вполне достаточно водоема с зеркалом водной поверхности в 4-4,5 м2. А минимальный размер водной глади, обеспечивающий нормальные условия обитателям водной среды, составляет 3,7 м2, что примерно соответствует размерам 2,5 м на 1,5 м. Но даже в миниатюрном контейнерном водоеме, устроенном в нижней части старой бочки, можно создать небольшую, но интересную коллекцию водных растений с карликовыми водяными лилиями-нимфеями.

Определяясь с размером, учитывайте, что, кроме водного зеркала, пруд должен иметь по всему краю достаточно широкую и пологую береговую полосу - отмель. Береговую полосу максимальной ширины делают с северной стороны - чтобы она лучше обогревалась солнцем, и чтобы любующемуся водным садиком человеку не приходилось смотреть против солнца.

Глубину декоративного водоема определяют, исходя из того, какие растения там собираются поселить. Вегетативная система большинства водных растений рассчитана на глубину 50-90 см (для кувшинок и нимфей требуется 70-80 см). Если же предусматривается, что в пруду будут жить и зимовать также декоративные виды рыб, тогда он должен иметь достаточно обширные углубления - 1,5-2 м.

МЕСТО ДЛЯ ПРУДА

Полностью открытое солнечное место не подходит для декоративного водоема. Он должен освещаться прямыми лучами максимум 6 ч в день. Идеальным местоположением считается территория, которая летом с утра до 10-11 ч освещена полным солнцем, а в период до 15 ч попадает в полутень или тень. Наиболее длительное яркое освещение требуется кувшинкам и нимфеям - не менее 5 часов в день, но есть много водных растений, которые довольствуются и 2-3 часами прямого солнца. Не рекомендуется размещать пруд под кронами деревьев или рядом с высокими кустарниками - листья будут постоянно загрязнять воду, что приведет к нарушению ее кислородного баланса и активному развитию нежелательных водорослей.

При выборе места следует учитывать также, удобно ли подвести электричество, если водоем будет оборудован насосом и подсветкой. А на небольшом участке в 4-6 соток пруд или ручеек рекомендуют разместить как можно ближе к дому, чтобы любоваться им из окна. Если учитывать правила фэн-шуй, то водоем должен находиться слева от центрального входа в дом (если смотреть из дома в сад). Природная холмистая территория - идеальна для сооружения нескольких водоемов на разных уровнях, соединяющихся искусственным ручьем или водопадом.

Если грунтовые воды на участке залегают близко к поверхности (меньше 2 м), то декоративный водоем может выполнять и дренажную функцию. Основное отличие такого пруда - отсутствие гидроизоляционного слоя, дно засыпают только песком и гравием, а водой такой пруд наполняется сам. Место для него выбирают там, где грунтовые воды особенно близко подходят к поверхности. Если же при близком залегании грунтовых вод дно садового водоема глухо изолировать, то весной они могут порвать всю гидроизоляцию и даже «выпереть» используемые пластиковые формы.

Декоративный водоем СТИЛЬ И КОНФИГУРАЦИЯ

Выбор формы водоема зависит, конечно, от личных вкусов, но, тем не менее, надо учитывать общий стиль оформления участка и цветников. Круглые или прямоугольные клумбы, ярко выраженные рабатки вдоль прямых дорожек, симметрично посаженные кустарники - это черты регулярного стиля. В таком саду самым уместным будет и водоем правильной геометрической формы - квадратный, прямоугольный, круглый или овальный. Округлые формы облегчают уход, поскольку в углах прямоугольных водоемов периодически скапливается мусор, удаление которого порой представляет значительную сложность. Берега (края) декоративных водоемов в садах регулярного стиля часто делают приподнятыми на 15-30 см, а то и больше. Оформляют края мощением из декоративной плитки, кирпича или плоскими камнями.

Если же декоративный сад выдержан в пейзажном стиле, то и пруд, чтобы не выглядеть чужеродным элементом, должен быть похож на естественное озерцо - неправильной формы, с мягкими очертаниями берегов. Искусственный ручей в ландшафтном саду должен производить такое впечатление, что он тут находился всегда. Поэтому не рекомендуется на ровном участке, да еще небольшом, сооружать 2-3 -  метровый водопад или горный ручей с большим перепадом высот. Берега ландшафтных водоемов принято оформлять деревом, камнями разного размера и природного вида.

Определяясь с видом водоема, особенно ручейками и фонтанами надо знать, что кувшинки, лилии и ряд других красивых растений не выносят беспокойной воды, а также постоянных брызг.

ПРУД ИЗ МАГАЗИНА

Легче и быстрее всего устроить пруд из готовой фабричной формы, в которой уже отлиты места для высадки растений. Чтобы скопировать ее очертания для рытья котлована, форму ставят на выбранное место и отмечают изгибы и выпуклости, втыкая в землю деревянные палки. Потом их обводят веревкой. Когда пруд «нарисован», на его месте срезают дерн (его можно будет использовать для оформления берегов) и снимают верхний плодородный слой почвы на глубину 15-20 см. Затем выкапывают котлован нужной глубины, следуя по возможности профилю формы. Из ямы убирают острые камни и корни. Чтобы форма плотно легла, ее приходится несколько раз опускать в котлован, при этом подсыпая или, наоборот, удаляя грунт. Подгонка идет проще, если дно выровнять песком, и его же использовать для заполнения боковых пустот. Последнюю подгонку проводят, заполнив форму водой. Каждый раз, опуская форму в котлован, следят, чтобы она размещалась строго горизонтально. Для этого используют строительный уровень и длинную рейку, опирая ее на противоположные края формы. Края заполненной водой формы через несколько дней после установки декорируют камнем, плиткой, дерном. Аналогичным образом устраивают водоемы из старых ванн, бочек, тазов и других подручных емкостей. Дыры в них заделывают цементным раствором. С его. помощью закрепляют в таких прудиках также камешки и гальку.

ДНО ПЛЕНОЧНОЕ И ОШТУКАТУРЕННОЕ

Большинство декоративных водоемов в любительских садах сооружено с помощью гидроизолирующей пленки. Чтобы рассчитать необходимое ее количество в квадратных метрах, рекомендуют такую формулу: сумму максимальной длины пруда и удвоенной средней глубины умножают на сумму Декоративный водоем максимальной ширины и той же удвоенной глубины. Чтобы разметить округлые очертания водоема на земле, пользуются поливочным шлангом, закрепляя его колышками (шланг упругий, поэтому изгибы будут выглядеть естественными). Котлован под пленку должен иметь чашеобразную форму. Грунт, вынутый из котлована, можно использовать для сооружения возле водоема альпийской горки. Для высадки прибрежных растений по краям котлована на глубине 20 см делают уступы и «карманы» шириной не менее 45 см. Когда котлован выкопан, его дно и стенки очищают от острых корней, камешков, которые могут повредить пленку. Чтобы предохранить ее от повреждения, чашу котлована выстилают влажным песком слоем не менее 1 см и утрамбовывают, либо выстилают флисом или другим нетканым материалом, а на каменистых почвах - старыми ковриками. И только после этого укладывают гидроизоляцию - каучуковую пленку для водоемов или толстую полиэтиленовую. Кстати, выбирая цвет пленки, надо учитывать, если дно темное, то поверхность воды имеет больший зеркальный эффект, отражения в ней видны даже в пасмурную погоду. Кроме того, реальную глубину пруда с темным дном трудно определить на глаз, что придает ему особую загадочность. Если понадобится несколько полотнищ пленки, их сваривают или накладывают внахлест с заходом в 5-7 см.

Пленку тщательно расправляют, края прижимают на берегу кирпичами. Затем пруд заполняют водой из шланга. Пленка под давлением воды втягивается в водоем, и ее постепенно освобождают от кирпичей. Когда котлован полностью заполнен, пленку и другие выстилающие материалы обрезают так, чтобы они на 15-20 см выходили за края пруда. Чтобы пленка служила долго, эти края должны быть полностью присыпаны землей. На дно пруда можно положить еще слой рубероида, чтобы случайно не продырявить пленку при посадке растений. Такой водоем является законченным и готовым к посадке растений.

Однако ложе можно сделать крепче и долговечней, покрыв дно и стенки густым бетонным раствором слоем в 10-12 см (в таком случае котлован по глубине, длине и ширине делают больше желаемого размера пруда на 10-15 см). Если водоем большой, бетон армируют металлической сеткой. После того, как бетон схватится, его покрывают стяжкой из цементнопесчаного раствора, а через 1-2 ч укрепляют в стяжке декоративные камни, вдавливая их. Если среди пруда задуман остров, то на бетон крепятся тесно друг к другу большие камни, между которыми потом будет засыпан грунт. Чтобы бетонная «штукатурка» окончательно затвердела, требуется не менее 20 дней, в это время водоем нельзя заполнять водой и проводить в нем работы. А чтобы бетон лучше «вызрел», его нужно накрывать влажной мешковиной.

ЛАСКОВО ЖУРЧИТ РУЧЕЙ

Чтобы сделать ручей, впадающий в основной пруд из «родника» или прудика-водосборника, понадобиться электрический насос, подводка электропитания и шланг диаметром 3 см. Русло ручья углубляют на 15-20 см, утрамбовывают и выстилают гидроизоляционной пленкой. С помощью бетона ручей декорируют камешками. Насос помещают на дно основного пруда. Чтобы не приходилось постоянно подливать воду (из ручья она быстро испаряется), основной пруд должен иметь объем не менее 300-400 л. Для создания водосборника у истоков ручья цементируют кольцо из крупных булыжников, уложив под него пленку и слой бетона толщиной 5 см. В водосборник помещают шланг от насоса, замаскировав его. Чтобы бетон в ручье или водосборнике не бросался в глаза, его присыпают тонким слоем (1,5 см) гравия.

Как правило, декоративные водоемы в саду заполняют водой из поливочного шланга, а перед наступлением зимы воду откачивают переносным насосом или вычерпывают вручную. Однако при строительстве пруда можно предусмотреть и проложить трубы для подачи и слива воды. Следует помнить и такое: чтобы «оживить» водопроводную воду в декоративном водоеме, к ней добавляют 2-3 ведра воды из ближнего здорового природного озера или пруда.






Ваша реклама: