Весной до распускания почек обрезают те кустарники, которые цветут летом или осенью, то есть цветочные почки у них закладываются на побегах текущего года.

Различают сильную и слабую обрезку. В результате сильной обрезки появляются крупные немногочисленные цветки, а при слабой - образуется большое количество цветков помельче. Бывает, при подмерзании кустарников или для их омоложения приходится делать обрезку «на пень» (или под ноль). В этом случает ветки обрезаются практически под корень и кустарник восстанавливается за счет корневой поросли.

Гортензия метельчатая. У нее обрезают побеги на 1/3 от верхушки, на хорошо развитые почки. Это стимулирует отрастание большого количества боковых веточек и более обильное цветение. После обрезки куст не будет смотреться значительно прибавившим в росте по сравнению с прошлым годом. Но он станет компактным, а цветение окажется более обильным.

Удаление одного стебля из трех.

Кустарники, образующие ежегодно много новых побегов, будут выглядеть здоровыми и красивыми, если каждый год вырезать у них один побег из трех. Это позволяет избежать кустам чрезмерного загущения, а также стимулирует цветение на сильных побегах.

Начинают обрезку когда кустарник достигнет трехлетнего возраста. Удаляйте один стебель из трех, вырезая его как можно ближе к земле. В первую очередь выбирайте самые слабые и самые старые ветви, а также те, которые отходят далеко от центра куста и нарушают его форму. Если вы не видите у земли почки, из которой может пойти новый побег, оставьте короткий стволик с почкой. Впоследствии вы сможете удалить и эту ветку, когда будет достаточно нового прироста для замены.

По этой технике обрезаются: барбарисы, кизильники, лешина, дейция, дерен белый «Элегантиссимо», кольквиция, жимолости, облепиха, магония, вейгела, снежноягодник, стефанандра танаки, чубушник, лох, декоративные смородины, форзиции, лапчатки, сирени (с небольшой оговоркой: удалять надо не один из трех, а один из четырех), бузина (если стимулировать надо не рост листвы, а цветение и плодоношение), спиреи - аргута, Вангута, Тунберга, ниппонскую, японские - «Бумальда» и «Широбана», калины (если хотите держать куст более компактным). Но не забывайте: кустарники, цветущие ранней весной, обрезают сразу после их отцветания, а весной можно резать летнецветущие.

Дерены с декоративными корой и листьями, ивы с декоративной корой, бузина - если она выращивается ради красивых листьев. Эти растения будут иметь более привлекательный вид, если их регулярно обрезать на 5 см от основания куста, чтобы стимулировать рост новых побегов с крупными высоко декоративными листьями.

После посадки позвольте растению расти сезон, а вот следующей весной обрежьте его на высоте 5-7 см от земли.

Рекомендуется резать таким образом растения каждый второй год, тогда получите сильные толстые стебли даже без интенсивной подкормки.

Буддлеи, гортензия древовидная, спиреи «Литл принцесс», « Голден принцесс», «Голд Маунд», «Нана» и аналогичные. Техника обрезки этих кустарников точно такая же, как и предыдущая. Но она должна производиться в первую же весну после посадки и необходима каждый год в обязательном порядке. Буддлея и другие кустарники, которые цветут на побегах текущего сезона (например, гортензия древовидная), будут образовывать более крупные цветы на более компактных растениях, если вы будете каждую весну обрезать растение на 5-7 см от основания куста. Если этого не делать, то вырастут менее крупные цветы на голенастых вытянувшихся ветвях.

Обрезайте весь прошлогодний прирост, оставляя по 2 почки у основания. Это составляет обычно 5-7 см на прошлогодних побегах.

Если куст разросся до очень больших размеров и оказался переполнен побегами, вырежьте 1-2 старых стебля до уровня земли. После обрезки многие кусты могут выбрасывать побеги длиной до полутора и более метров за сезон.

Эта же техника применима в случае с карликовыми японскими спиреями . Обрезая их на основание куста, вы убиваете сразу нескольких зайцев: создаете условия роста для новых сильных стеблей, формируете компактный, красивой формы кустарник, а в случае с желтолистными спиреями - способствуете росту более яркой и выразительной листвы.

Рябинник рябинолистный. Весной проводят сильную обрезку, оставляя пеньки от 10 до 40 см. После этого отрастают новые мощные побеги, на которых и сосредотачивается цветение.

Гортензия крупнолистная. Цветочные почки у нее закладываются на побегах прошлого года, так что обрезают растение сразу после цветения, а весной его уже не трогают. Можно лишь проредить при необходимости, создавая благоприятные условия для развития новых побегов, на которых сформируются цветочные почки для цветения в следующем году. Для этого удаляют старые отцветшие ветки с множеством мелких разветвлений, или укорачивают их до хорошо развитой почки или сильного бокового прироста. Самые старые ветки удаляют полностью, заменяя их подращенными новыми удачно расположенными из порослевых побегов. Таким образом постепенно происходит омоложение куста. Если же куст омолодить обрезкой «на пень», то на следующий год цветения не будет.

Так же обрезают: вейгелу, дейцию, кольквицию прелестную, стефанандру, форзицию, чубушник, миндаль трёхлопастной, весеннецветушие виды спиреи (спирею Вангутта, Тунберга, острозазубренную, ниппонскую, дубравколистную, белую, пепельную).

Создание штамбовой формы

Чтобы сформировать из кустарника миниатюрное деревце, например, сиреневое, необходимо выбрать саженец, растущий в один стволик или из группы стволиков, но выходящих практически из одного места. Внешний вид уже сформированного растения будет зависеть от высоты штамба, который может быть совсем маленьким (15 сантиметров), а может достигать и двух метров. Для достижения устойчивости штамбовые растения привязывают к колышку.

Формировать крону и штамб у растения с одним сильно растущим вертикальным побегом начинают уже в первый год. Для образования кроны оставляют 5-6 хорошо развитых боковых почек, а верхушку удаляют. Ниже этих почек будет образован штамб, для чего с него удаляют все почки и все побеги. Прикорневые побеги также удаляются.

На второй год все прикорневые и боковые побеги в зоне штамба также удаляются. Сильные боковые побеги, из которых формируется крона, подрезаются на почку, направленную наружу. Все слабые и неудачно расположенные приросты вырезаются «на кольцо».

В следующие годы обрезку проводят в зависимости от густоты кроны. Чтобы сделать ее гуще, делают укорачивающую обрезку, которая стимулирует ветвление. Чтобы проредить слишком густую крону, укорачивающую обрезку не делают. Всегда вырезают веточки, направленные к центру кроны, перекрещивающиеся, поврежденные и слабые. Все побеги, появляющиеся в зоне штамба, удаляются.

По этому методу выращивают красивые деревца: боярышника, бересклета, гортензии метельчатой, жимолости Маака, караганы древовидной, кизильника блестящего, миндаля трехлопастного (луизеании).

Гибискус сирийский, лаванда, перовския полынная. Их необходимо укорачивать минимум вполовину, и делать это предпочтительно где-то в середине марта.

Чубушники . Конечно, их обрезку надо было делать после цветения. Но если она не производилась, и причем довольно давно, то приходится приводить в порядок куст сейчас. Чубушник хорошо цветёт только на прошлогодних сильных побегах. Поэтому начинать обрезку надо с самых слабых, с мёртвых и не перезимовавших побегов. 3-х летние ветви уже почти не цветут, поэтому можно часть из них вырезать, придав кусту опрятную форму. А летом уберём все хорошо отцветшие двухлетние побеги.

Чтоб куст был красив, необходимо, чтобы у него побеги были довольно сильные.

Поэтому все хилые, все тонкие желательно обрезать ещё летом, в период роста, просто им не надо позволять расти. Таким образом куст разреживают, убирая из центра куста пусть даже и хорошие, но не очень сильные побеги, затеняющие всё растение. А вот обрезку подмороженных верхушек надо делать каждую весну.

Конечно, форма куста будет все равно не так хороша и опрятна, как хотелось бы, но цвести чубушник будет достаточно хорошо. А, главное, что у него теперь есть возможность для дальнейшего отрастания. Останется этот куст окопать, сделать вокруг него хорошую лунку и подкормить, и тогда он уж наверняка выпустит сильные побеги и порадует нас цветением в следующем году.

Сирень. Весеннюю обрезку делают только в исключительных случаях, если деревце слишком переросло и потеряло форму. При этом надо укоротить старые вытянувшиеся ветки, особенно направленные внутрь кроны. То есть, проще говоря, необходимо проредить крону в загущенных местах и придать ей желательную форму. Такой же обрезкой омолаживают и старые кусты сирени, но делают ее более коротко, не считаясь с толщиной веток. При этом вырезают лишние побеги и дают правильное направление другим побегам. Обрезают сирень секатором, а крупные ветки спиливают ножовкой. Места срезов замазывают садовым варом или закрашивают краской.

Как правило, после такой обрезки сирень обычно зацветает на второй год, но не обильно, зато в последующие годы с лихвой отблагодарит обильным цветением за проведение этой операции.

Подвесные корзины и ящики с цветами - эффектный способ украсить сад на ближайше лето.

Большинство растений, которые высаживают в подвесные емкости, относятся к теплолюбивым видам. Продаются они чаще всего цветущими. Это значит, что возвратные холода и поздние заморозки могут их погубить. Поэтому в средней полосе можно устраивать висячие сады не раньше чем с последней декады мая.

Наименьшие хлопоты доставят горшки с готовыми цветочными композициями из растений с декоративными листьями или цветами. Это большие корзины, которые лучше не подвешивать, а устанавливать на подставки.

Особенно эффектны многоярусные цветочные горки. Их лучше сделать самостоятельно. Потребуются металлическая конструкция, корзины, кокосовое волокно и цветочная рассада. Каждую емкость выстилают кокосовым волокном и полиэтиленовой прокладкой. Сверху насыпают заранее приготовленный грунт - смесь огородной земли, торфа и песка (1:2: 0,5). Корзины заполняют на 2/3 и размещают рассаду цветов так, чтобы невысокие или ампельные (с ниспадающими побегами) растения оказались на переднем плане, а другие, менее эффектные, - позади: они послужат фоном. Корни присыпают почвенной смесью так, чтобы уровень грунта был на 2-3 см ниже высоты корзины.

Кстати, поскольку после высадки растений цветочные горки становятся очень тяжелыми, работы с ними надо проводить на том месте, где они простоят все лето. Для сбора мусора и земли лучше подстелить полиэтиленовую пленку.

Первые несколько дней горка будет не слишком привлекательной. В это время особо чувствительные растения слегка увядают. У некоторых желтеют листья, опадают цветки. Не стоит пугаться и бросаться за чудодейственными удобрениями в надежде оживить цветы. Они и так придут в себя, просто не оставляйте их без полива. А подкормки понадобятся, и регулярные, но только дней через десять, когда все приживется. У цветов, посаженных в контейнеры - горшки, подвесные кашпо, балконные ящики, - стеснены корни, поэтому такие растения нуждаются в более интенсивном уходе, чем их собратья, вольно цветущие на клумбах.

Во-первых, в регулярном поливе (даже пасмурная погода - не повод от него отказываться, только сначала нужно проверить влажность почвы).

Во-вторых, в подкормках специальными жидкими цветочными удобрениями (их разводят в воде согласно инструкции).

В-третьих, в удалении увядших цветков и плодов (например, на фуксии). Растения в горшках и так борются за выживание в ограниченном пространстве, а тут еще созревающие семена и плоды забирают питание. Результат - значительный спад цветения.

Также необходимо удалять поврежденные листья -они придают растению неопрятный вид. Проигрывают прежде всего цветы в подвесных корзинах, ведь большая часть висячих емкостей расположена на уровне глаз.

В условиях неустойчивой летней погоды, характерной для средней полосы, многие традиционные растения для подвесных кашпо уже в июле теряют привлекательность. Сказываются нехватка или, напротив, избыток влаги, колебания температуры. В результате - физиологические, бактериальные и грибные болезни. Листья покрываются налетом, засыхают. Голые стебли с редкими цветками выглядят некрасиво. Чтобы этого избежать, надо покупать определенные виды. Так, к примеру, мне вовсе не понравились ампельные петунии. Из года в год они не удавались - болели и теряли листья. В мягком климате ампельные петунии цветут очень обильно, ниспадая из контейнеров водопадами цветов. У нас, в средней зоне, такого великолепия не добьешься никакими подкормками. А вот фуксии и пеларгонии никогда меня не подводили. Исключение - крупноцветковые фуксии. Они в дождливую или ветреную погоду сразу же теряют свои цветки необыкновенной красоты. Беспроигрышный вариант - мелкоцветковые фуксии, дающие много зелени и цветков все лето, до самых заморозков. Очень хороши и пеларгонии. Обильно, бывает, что с небольшими перерывами, цветут, не боятся непогоды. Только в удушливо-жаркое лето они страдают от обжигающего солнца - листья сгорают за день. Но как только похолодает, восстанавливаются и цветут до заморозков.

КСТАТИ

От горшков на кирпичной кладке или по краям ступенек остаются следы. Чтобы этого избегать, ставьте горшки в поддоны с высокими бортиками.

С некоторых пор стало очень популярным сооружать в саду каменистые горки, подпорные стены, гряды, щебенчатые осыпи, склоны и рокарии. На равнинной местности, где камень в диковинку, очень хочется иметь на своем участке уголок со скалами и горными растениями. А ещё лучше - с горным ручьём, маленьким водопадом и озерцом с кувшинкой и живой царевной-лягушкой. Сделать это довольно просто. Важно только знать технологию и соблюсти несколько правил.

Прежде всего надо научиться отличать рокарий от альпинария.

Рокарий и альпинарий - это совершенно разные сооружения, хотя и то и другое - композиции из камня и декоративных растений, а в общем уголок дикой природы в миниатюре. Здесь используются камень и растения горной флоры.

Альпинарий - это инженерное сооружение, имитация горной местности.

Чтобы построить альпинарий, нужны щебень, песок и большие камни. Камень желательно брать из местных карьеров. Идеальным считается такой, у которого углы напрочь стёрты в результате долгих лет пребывания на открытом месте. Круглые отшлифованные валуны, обкатанные водой, применять не следует, потому что для этого нужно создать определённый дизайн сада с такими же валунами и в других местах. Рваный камень плохо сочетается с «голышами».

Рокарий отличается от альпинария тем, что камни выкладывают непосредственно на землю по одному или группами. В рокарии уместна пошаговая дорожка из плоских камней. Он может быть продолжением альпинария или самостоятельной композицией. Камни для рокария желательно выбирать большие, но ни в коем случае не укладывать их вертикально. Ассортимент растений для рокария более широкий, чем для альпинария, но некоторые растения в нем все же не сажают (например, эдельвейсы, горечавки). Также следует избегать однолетников (петунии, бархатцы, астры, целозии, вербены и т.д.). В рокарии можно сажать небольшие деревья и кусты: магнолии, рододендроны, кизильники, хеномелес. Очень красив рокарий, когда в нем нет пустых участков. Но это достигается в течение нескольких лет, когда растения разрастутся и сомкнутся.

Для сооружения альпинария сначала нужно выкопать котлован глубиной 30-40 см. Его делают для того, чтобы камни не давали усадку (как фундамент для здания), а дождеживать питательные вещества благодаря глине. Засыпать смесь нужно так, чтобы камни были почти полностью покрыты (впоследствии она даст усадку, камни будут видны во всей их красе).

Теперь можно сажать растения. Выбор растений для альпинария очень богат. Однако не пытайтесь высадить все сразу, выполните несколько правил.

Прежде чем сажать растения, поинтересуйтесь, какими они будут через год. Некоторые растения для альпинария обладают способностью быстро разрастаться и вытеснять соседей. Например, живучка ползучая, ясколка, очитки, дюшенея индийская способны за один сезон полностью укрыть поверхность альпинария. Поэтому для них нужно выбирать место с учетом динамики роста.I

На первом этапе всегда кажется, что альпинарий недостаточно засажен. Поэтому некоторые пытаются сразу посадить побольше растений. Действительно, эффект в таком случае будет моментальным, но уже через год 2/3 растений придётся выбросить. Поэтому умейте ждать. Большинство альпийских растений очень быстро разрастаются, и уже через 2-3 месяца после посадки они полностью укроют альпинарий. А еще через год (будьте готовы к этому) некоторые растения вытеснят соседей.

При посадке растений строго следуйте ярусности. Ярусы в альпинарии определяют следующим образом. Почва, на которой лежат нижние камни, - это нулевой ярус. Над первыми камнями находится первый ярус, над вторыми - второй и так до самой верхушки. Некоторые растения никогда не сажают выше нулевого яруса - это луковичные, хвойные, хосты, астильбы, ирисы. На первом ярусе хорошо чувствуют себя живучка, резуха кавказская, колокольчики, гвоздики дернистые, очитки, энотера миссурийская. На втором ярусе сажают молодила, флоксы дернистые, гипсофилы, мыльнянки, аренарию, тимьяны, на высших ярусах - эдельвейсы, горечавки, левизию. Каменеломки нужно сажать с северной стороны в тени, потому что они страдают от палящего солнца. Некоторые растения нежелательно сажать в альпинарий, так как они очень агрессивны и быстро завоевывают всю площадь (например, дюшенея индийская, ясколка). Хвойные растения, такие как сосна горная, карликовые формы елей, барбарисов, стелющиеся и полукустарниковые формы можжевельников, нужно сажать на определенном расстоянии от камней, поскольку, разрастаясь, они закроют собой часть альпинария.

После посадки растений почву вокруг них засыпают гранотсевом (слой в 1 см), который препятствует вымыванию почвы, испарению влаги, росту сорняков.

Внимательно следите за тем, чтобы в альпинарий не попали корневищные сорняки: пырей, осот, ленок. Их очень трудно удалить, когда они разрастутся.

Альпинарий можно совместить с ручьем. Для этого во время сооружения альпинария сразу укладывают камни для ручья. Хорошо, если попадутся камни с естественной ложбинкой. Поскольку они в природе большая редкость, можно брать плоские камни и болгаркой вырезать в них канавку. Если в альпинарии камни удерживаются за счет собственной массы, то при мощении русла ручья их необходимо скреплять цементным раствором. При этом нужно следить, чтобы вода из ручья не «уходила» через щели между камнями. Пока раствор сырой, его следует очень тщательно замаскировать щебнем и гранотсевом, поскольку мазки из цементного раствора на камнях создают эффект неаккуратности. Водоем можно соорудить как рядом с альпинарием, так и на некотором расстоянии от него (не менее 0,5 м).

Рокарий, или каменистая горка , - относительно новое увлечение дачников. Многие мечтают создать на своем участке оригинальную ландшафтную форму. Помочь Вам в этом мы и собираемся.

Вам потребуются:

1. Несколько валунов разного размера.

2. Саженцы цветов.

3. Щебень, керамзит.

4. Геотекстилъ.

5. Белая мраморная крошка или галька.

6. Бордюрная лента.

7. Лопата.

1. Нарисуйте на земле форму будущего рокария . Готовый контур обозначьте колышками.

2. Выберите лопатой землю из помеченной площади на глубину 30-40 см.

3. Заполните дно ямы до уровня земли дренажем: щебнем, керамзитовыми камнями и бутылками. Получившийся дренаж засыпьте выбранной землей, так, чтобы получились насыпи из двух-трех горок, расположенных одна выше другой.

4. Уложите на горки камни. Внизу разместите мелкие экземпляры, вверху крупные.

По периметру возвышенности на глубину 7 см вкопайте бордюрную ленту толщиной 10 см. Это будет препятствовать вымыванию земли.

5. Создайте обрамление рокария - борлюр контрастного белого цвета из мраморной крошки или других камешков. Аля этого снимите верхний слой земли вокруг насыпи. Чтобы будущий бордюр не размывался, зафиксируйте края бордюрной лентой.

6. На дно уложите геотекстиль или аналогичный темный водопроницаемый материал. Засыпьте обрамление-бордюр мраморной крошкой.

Для высадки используют только готовую рассаду. На первом плане высаживают: флокс шиловидный (Phlox subulata), седумы (Sedum), живучку ползучую (Ajuga reptans), камнеломки (Saxifraga), хосты (Hosta). На заднем плане: аконит (Aconitum), астильбы (Astilbe), аквилегию (Aquilegia), барбарис (Berberis), пионы (Paeonia), хризантемы (Chrysanthem).

Совет:

- делать каменистую горку лучше осенью, чтобы весной уже прижившиеся растения создавали определенную картину;

- выбирайте для рокария такое место, чтобы за ним росли деревья, высокорослые кустарники и цветы. Они образуют живую кулису и подчеркнут красоту каменистой горки.

Сад любого стиля, как утверждают ландшафтные дизайнеры, не может считаться завершенным, если в нем нет пруда, ручейка, озерца или хотя бы декоративной чаши с водой. Издревле известно, что даже маленькое водное зеркало отражает очень много света, тем самым зрительно увеличивая пространство. Спокойная гладь водоема успокаивает, ручеек, водопад усиливают игру света и тени, а их журчание и плеск поднимают настроение. Кроме эстетического и эмоционального воздействия, водоем приносит также практическую пользу - создает благоприятный микроклимат и для людей, и для растений. Цветы выглядят ярче, листва - сочнее.

Достаточно большой пруд к тому же играет роль температурного стабилизатора - в жару от него исходит приятная прохлада, а утром он отдает саду тепло. В последнее время популярность декоративных водоемов возросла еще и потому, что благодаря обилию новых легких материалов каждый цветовод может самостоятельно соорудить живописный пруд, ручей, водопад.

РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

Каким должен быть размер искусственного водоема - вот первый вопрос, который возникает перед садоводом, решившимся на сооружение декоративного пруда. Общее правило таково - площадь водного зеркала не должна занимать больше 1/10 площади участка. Так что, если хватает соток, можно сделать даже декоративно-купальный пруд, соединяющий в себе функции водного сада и бассейна. Однако стоит учитывать, что большие пруды делают сад зрительно меньше. Всегда лучше придерживаться золотой середины. Для участка в 10-15 соток вполне достаточно водоема с зеркалом водной поверхности в 4-4,5 м2. А минимальный размер водной глади, обеспечивающий нормальные условия обитателям водной среды, составляет 3,7 м2, что примерно соответствует размерам 2,5 м на 1,5 м. Но даже в миниатюрном контейнерном водоеме, устроенном в нижней части старой бочки, можно создать небольшую, но интересную коллекцию водных растений с карликовыми водяными лилиями-нимфеями.

Определяясь с размером, учитывайте, что, кроме водного зеркала, пруд должен иметь по всему краю достаточно широкую и пологую береговую полосу - отмель. Береговую полосу максимальной ширины делают с северной стороны - чтобы она лучше обогревалась солнцем, и чтобы любующемуся водным садиком человеку не приходилось смотреть против солнца.

Глубину декоративного водоема определяют, исходя из того, какие растения там собираются поселить. Вегетативная система большинства водных растений рассчитана на глубину 50-90 см (для кувшинок и нимфей требуется 70-80 см). Если же предусматривается, что в пруду будут жить и зимовать также декоративные виды рыб, тогда он должен иметь достаточно обширные углубления - 1,5-2 м.

МЕСТО ДЛЯ ПРУДА

Полностью открытое солнечное место не подходит для декоративного водоема. Он должен освещаться прямыми лучами максимум 6 ч в день. Идеальным местоположением считается территория, которая летом с утра до 10-11 ч освещена полным солнцем, а в период до 15 ч попадает в полутень или тень. Наиболее длительное яркое освещение требуется кувшинкам и нимфеям - не менее 5 часов в день, но есть много водных растений, которые довольствуются и 2-3 часами прямого солнца. Не рекомендуется размещать пруд под кронами деревьев или рядом с высокими кустарниками - листья будут постоянно загрязнять воду, что приведет к нарушению ее кислородного баланса и активному развитию нежелательных водорослей.

При выборе места следует учитывать также, удобно ли подвести электричество, если водоем будет оборудован насосом и подсветкой. А на небольшом участке в 4-6 соток пруд или ручеек рекомендуют разместить как можно ближе к дому, чтобы любоваться им из окна. Если учитывать правила фэн-шуй, то водоем должен находиться слева от центрального входа в дом (если смотреть из дома в сад). Природная холмистая территория - идеальна для сооружения нескольких водоемов на разных уровнях, соединяющихся искусственным ручьем или водопадом.

Если грунтовые воды на участке залегают близко к поверхности (меньше 2 м), то декоративный водоем может выполнять и дренажную функцию. Основное отличие такого пруда - отсутствие гидроизоляционного слоя, дно засыпают только песком и гравием, а водой такой пруд наполняется сам. Место для него выбирают там, где грунтовые воды особенно близко подходят к поверхности. Если же при близком залегании грунтовых вод дно садового водоема глухо изолировать, то весной они могут порвать всю гидроизоляцию и даже «выпереть» используемые пластиковые формы.

СТИЛЬ И КОНФИГУРАЦИЯ

Выбор формы водоема зависит, конечно, от личных вкусов, но, тем не менее, надо учитывать общий стиль оформления участка и цветников. Круглые или прямоугольные клумбы, ярко выраженные рабатки вдоль прямых дорожек, симметрично посаженные кустарники - это черты регулярного стиля. В таком саду самым уместным будет и водоем правильной геометрической формы - квадратный, прямоугольный, круглый или овальный. Округлые формы облегчают уход, поскольку в углах прямоугольных водоемов периодически скапливается мусор, удаление которого порой представляет значительную сложность. Берега (края) декоративных водоемов в садах регулярного стиля часто делают приподнятыми на 15-30 см, а то и больше. Оформляют края мощением из декоративной плитки, кирпича или плоскими камнями.

Если же декоративный сад выдержан в пейзажном стиле, то и пруд, чтобы не выглядеть чужеродным элементом, должен быть похож на естественное озерцо - неправильной формы, с мягкими очертаниями берегов. Искусственный ручей в ландшафтном саду должен производить такое впечатление, что он тут находился всегда. Поэтому не рекомендуется на ровном участке, да еще небольшом, сооружать 2-3 -  метровый водопад или горный ручей с большим перепадом высот. Берега ландшафтных водоемов принято оформлять деревом, камнями разного размера и природного вида.

Определяясь с видом водоема, особенно ручейками и фонтанами надо знать, что кувшинки, лилии и ряд других красивых растений не выносят беспокойной воды, а также постоянных брызг.

ПРУД ИЗ МАГАЗИНА

Легче и быстрее всего устроить пруд из готовой фабричной формы, в которой уже отлиты места для высадки растений. Чтобы скопировать ее очертания для рытья котлована, форму ставят на выбранное место и отмечают изгибы и выпуклости, втыкая в землю деревянные палки. Потом их обводят веревкой. Когда пруд «нарисован», на его месте срезают дерн (его можно будет использовать для оформления берегов) и снимают верхний плодородный слой почвы на глубину 15-20 см. Затем выкапывают котлован нужной глубины, следуя по возможности профилю формы. Из ямы убирают острые камни и корни. Чтобы форма плотно легла, ее приходится несколько раз опускать в котлован, при этом подсыпая или, наоборот, удаляя грунт. Подгонка идет проще, если дно выровнять песком, и его же использовать для заполнения боковых пустот. Последнюю подгонку проводят, заполнив форму водой. Каждый раз, опуская форму в котлован, следят, чтобы она размещалась строго горизонтально. Для этого используют строительный уровень и длинную рейку, опирая ее на противоположные края формы. Края заполненной водой формы через несколько дней после установки декорируют камнем, плиткой, дерном. Аналогичным образом устраивают водоемы из старых ванн, бочек, тазов и других подручных емкостей. Дыры в них заделывают цементным раствором. С его. помощью закрепляют в таких прудиках также камешки и гальку.

ДНО ПЛЕНОЧНОЕ И ОШТУКАТУРЕННОЕ

Большинство декоративных водоемов в любительских садах сооружено с помощью гидроизолирующей пленки. Чтобы рассчитать необходимое ее количество в квадратных метрах, рекомендуют такую формулу: сумму максимальной длины пруда и удвоенной средней глубины умножают на сумму максимальной ширины и той же удвоенной глубины. Чтобы разметить округлые очертания водоема на земле, пользуются поливочным шлангом, закрепляя его колышками (шланг упругий, поэтому изгибы будут выглядеть естественными). Котлован под пленку должен иметь чашеобразную форму. Грунт, вынутый из котлована, можно использовать для сооружения возле водоема альпийской горки. Для высадки прибрежных растений по краям котлована на глубине 20 см делают уступы и «карманы» шириной не менее 45 см. Когда котлован выкопан, его дно и стенки очищают от острых корней, камешков, которые могут повредить пленку. Чтобы предохранить ее от повреждения, чашу котлована выстилают влажным песком слоем не менее 1 см и утрамбовывают, либо выстилают флисом или другим нетканым материалом, а на каменистых почвах - старыми ковриками. И только после этого укладывают гидроизоляцию - каучуковую пленку для водоемов или толстую полиэтиленовую. Кстати, выбирая цвет пленки, надо учитывать, если дно темное, то поверхность воды имеет больший зеркальный эффект, отражения в ней видны даже в пасмурную погоду. Кроме того, реальную глубину пруда с темным дном трудно определить на глаз, что придает ему особую загадочность. Если понадобится несколько полотнищ пленки, их сваривают или накладывают внахлест с заходом в 5-7 см.

Пленку тщательно расправляют, края прижимают на берегу кирпичами. Затем пруд заполняют водой из шланга. Пленка под давлением воды втягивается в водоем, и ее постепенно освобождают от кирпичей. Когда котлован полностью заполнен, пленку и другие выстилающие материалы обрезают так, чтобы они на 15-20 см выходили за края пруда. Чтобы пленка служила долго, эти края должны быть полностью присыпаны землей. На дно пруда можно положить еще слой рубероида, чтобы случайно не продырявить пленку при посадке растений. Такой водоем является законченным и готовым к посадке растений.

Однако ложе можно сделать крепче и долговечней, покрыв дно и стенки густым бетонным раствором слоем в 10-12 см (в таком случае котлован по глубине, длине и ширине делают больше желаемого размера пруда на 10-15 см). Если водоем большой, бетон армируют металлической сеткой. После того, как бетон схватится, его покрывают стяжкой из цементнопесчаного раствора, а через 1-2 ч укрепляют в стяжке декоративные камни, вдавливая их. Если среди пруда задуман остров, то на бетон крепятся тесно друг к другу большие камни, между которыми потом будет засыпан грунт. Чтобы бетонная «штукатурка» окончательно затвердела, требуется не менее 20 дней, в это время водоем нельзя заполнять водой и проводить в нем работы. А чтобы бетон лучше «вызрел», его нужно накрывать влажной мешковиной.

ЛАСКОВО ЖУРЧИТ РУЧЕЙ

Чтобы сделать ручей, впадающий в основной пруд из «родника» или прудика-водосборника, понадобиться электрический насос, подводка электропитания и шланг диаметром 3 см. Русло ручья углубляют на 15-20 см, утрамбовывают и выстилают гидроизоляционной пленкой. С помощью бетона ручей декорируют камешками. Насос помещают на дно основного пруда. Чтобы не приходилось постоянно подливать воду (из ручья она быстро испаряется), основной пруд должен иметь объем не менее 300-400 л. Для создания водосборника у истоков ручья цементируют кольцо из крупных булыжников, уложив под него пленку и слой бетона толщиной 5 см. В водосборник помещают шланг от насоса, замаскировав его. Чтобы бетон в ручье или водосборнике не бросался в глаза, его присыпают тонким слоем (1,5 см) гравия.

Как правило, декоративные водоемы в саду заполняют водой из поливочного шланга, а перед наступлением зимы воду откачивают переносным насосом или вычерпывают вручную. Однако при строительстве пруда можно предусмотреть и проложить трубы для подачи и слива воды. Следует помнить и такое: чтобы «оживить» водопроводную воду в декоративном водоеме, к ней добавляют 2-3 ведра воды из ближнего здорового природного озера или пруда.