загрузка...
По красоте и и нежному аромату розы занимают первое место среди декоративных растений.
Важным качеством розы Является ее устойчивость к низким температурам. Тем не менее, выбирая сорт для неблагоприятных почв и склонов, нужно учитывать особенности роз. Особенно нужно оберегать крупноцветковые или многоцветковые сорта, которые на зиму необходимо окучивать и накрывать полиэтиленом.
Подготовка к посадке.
Розы успешно растут на одном месте до^десяти лет. Для них отводят участок, обращенный на юг и защищенный от северных ветров. В полной тени, на крутых северных склонах, под деревьями розы не выращивают.
Почва. Розы хорошо развиваются на достаточно воздухопроницаемой, легкой, глубокой песчано-глинистой, плодородной почве, которая обеспечивает корни необходимой влагой и воздухом. Розы не переносят слишком сырые, тяжелые глинистые, болотистые, песчаные и кислые почвы.
Тяжелые почвы нужно улучшать, Добавляя в них перегной, торф, компост, крупнозернистый песок или песчаную почву примерно до 10-12 кг на 1 м2. Если почвы кислые, добавляют порошкообразную гашеную известь, мел или доломитовую муку.
Слишком легкие почвы (песчаные, каменистые) легко пропускают воды и в жаркие летние дни сильно накаляются. Чтобы улучшить эти почвы, вносят субстрат для удержания влаги и уменьшения содержания воздуха - тяжелую почву, то есть глинистую, с обязательной добавкой хорошо разложившегося навозного перегноя, или навозно-торфяного компоста, или дерновой земли, а также, по возможности, ила.
Для роз наиболее благоприятна почвенная реакция pH 5,6-6,5 (это умеренно-кислая реакция). У роз, особенно у привитых, корни уходят в землю достаточно глубоко, поэтому в низинных местах или там, где высокий уровень воды, розы, как правило, переваливают: у них желтеет листва и развивается черная пятнистость. В таких случаях проводят осушение участка и насыпку грунта.
Допустимая глубина залегания подземных вод до 100 см.
Все розы требуют много света, но плохо, когда целый день они находятся на солнце, при этом они быстро зацветают и отцветают. Особенно страдают растения в жаркие дни, если рядом расположена каменная стена или забор. Лучшая температура для роз от 18 до 25 °С, при более высокой температуре окраска цветков бледнеет и замечается ожог листьев. При разреженных посадках почва между растениями сильно нагревается от солнца. В таких условиях розы страдают, плохо растут, дают плохой прирост, листья и цветки мельчают. Необходимо использовать для покрытия почвы между растениями мульчу из старых древесных опилок, стружек, покровные низкорослые растения, газонную траву.
Подготовка почвы.
Подготовить почву для посадки роз можно несколькими способами.
-
1 вариант. Перед перекопкой почвы на 1 м2 вносят 8-10 кг разложившегося навоза, 300 г органического удобрения раскислитель, 3 ст. ложки суперфосфата, 2 ст. ложки сульфата калия и 2 ст. ложки «Агриколы для цветущих растений». Почву перекапывают на глубину 35-40 см.
-
2 вариант. На 1 м2 вносят 8
10 кг торфокомпоста или торфонавозного компоста, 0,5-1,0 кг цветочного почвогрунта «Роза», или Сенполия», или др. Из минеральных удобрений добавляют 1 ст. ложку «Агриколы для цветущих растении», 2 ст. ложки нитрофоски, 1 ст. ложку суперфосфата и 300-350 г древесной золы. Перекапывают на глубину 40 см.
-
3 вариант. Копают посадочную яму и вносят в нее 2 кг навозного перегноя, 200-250 г органического удобрения «Цветочек», 2 ст. ложки «Агриколы для цветущих растений», стакан древесной золы. Все удобрения перемешивают с землей и оставляют до посадки.
-
4 вариант. В посадочную яму вносят 2-3 кг торфонавозного компоста или растительного перегноя, 200 г раскислителя из минеральных удобрений (по 2 ст. ложки суперфосфата и сульфата калия). Неперепревший навоз использовать нельзя, он может вызвать загнивание корневой системы.
Посадка.
В средней полосе и более северных районах посадку роз в открытый грунт проводят весной (в апреле-начале мая) и как исключение - осенью, в сентябре, в очень сжатые сроки, чтобы растения успели укорениться. При осенней посадке розы развиваются лучше, но молодые растения часто плохо переносят бесснежные холодные зимы и даже при хорошем укрытии гибнут.
Весеннюю посадку нельзя рекомендовать там, где очень сырые тяжелые глинистые почвы, которые во время посадки становятся еще более уплотненными, и в дальнейшем их трудно разрыхлить.
Перед посадкой саженцы с подсохшими корнями помещают на сутки в воду с добавлением «Гетероауксина» — стимулятора роста корней. Благодаря ему растения лучше переносят посадку, повышается их способность к выживанию и быстрому укоренению. Слишком длинные и поврежденные корни нужно срезать секатором до здоровой древесины.
Густота посадки имеет большое значение для дальнейшего развития роз. Миниатюрные розы высаживают на расстоянии 30-35 см друг от друга, флорибундные и чайно-гибридные — на расстоянии 60-80 см, парковые — от 100 до 110 см, плетистые — от 1,2 м до 2,0 м. Приобретая те или иные виды роз, следует заранее узнать, каких размеров они достигнут. Если приобретенные розы привиты на корневой шейке, то при посадке обязательно место прививки должно быть покрыто землей.
Посадка роз из контейнера.
Куст вынимают из контейнера, в котором он рос, и размещают в подготовленной посадочной яме так, чтобы он находился не ниже того уровня, на котором он рос в контейнере. Другими словами, поверхность почвы в контейнере и поверхность почвы на посадочном участке должны находиться на одном уровне, заглублять растение не рекомендуется.
Чайно-гибридные кустовые розы.
Эта группа считается самой популярной из всех садовых роз. Цветут чайно-гибридные розы с конца июня до осени очень обильно. Массовое цветение длится с конца июня по конец июля, и затем, после короткого покоя, приходит вторая волна цветения, продолжающаяся до поздней осени. Таким образом, чайно-гибридные розы цветут практически беспрерывно.
Чайно-гибридные розы не отличаются устойчивостью к холодам и поэтому требуют тщательного укрытия на зиму. Весной высаживают розы
так, чтобы место прививки было на 2-3 см ниже поверхности почвы.
Обрезку проводят весной, летом и осенью. Весенняя обрезка — основная. Прежде всего от нее зависит формирование куста. Весеннюю обрезку роз начинают сразу после окончательного раскрытия растений после зимовки. В это время обрезают и растения, посаженные осенью. При весенней посадке верхнюю часть побегов обрезают независимо от сорта, сильные побеги укорачивают до 10 см, оставляя на них по 2 — 3 хорошо сформированные почки, на слабых - по 1-2 почки.
Вьющиеся розы.
Вьющиеся плетистые розы следует высаживать наклонно под углом 30° к опоре. Если розы высаживают возде дома, необходимо размещать их в отдалении от основания стены, чтобы вода, стекающая с крыши во время дождя, не попадала на корни роз. Кроме того, размещенное наклонно к опоре растение устойчивее, оно прочнее держится в почве. Находясь у самой стены, роза постоянно страдала бы от недостатка влаги.
Плетистые розы сажают несколько глубже, заглубляя место прививки на 10-12 см ниже поверхности почвы. Это способствует развитию привитых побегов.
Обрезка вьющихся роз. Весной укорачивают только верхушки тонких побегов. Многие садоводы часто совершают ошибку, обрезая на этих розах молодые побеги, которые считают дикими, однако постоянное появление таких побегов является самоомолаживанием куста.
Основную обрезку плетистых цветущих роз проводят сразу же после конца цветения, тогда же устраняют старые ветки в возрасте 4-5 лет, отрезая их у самой поверхности земли. После этого молодые побеги быстрее растут, их берегут и даже весной не обрезают. Чтобы у вьющихся роз на молодых побегах пробудились и пошли в рост почки, надо уложить побег наклонно или горизонтально и сделать высокое окучивание до 25-30 см.
Розы флорибунда.
Так же как и чайно-гибридные, розы флорибунда очень обильно цветут с начала лета до конца осени (но без перерыва). Благодаря своей декоративности, яркости, разнообразию окрасок, красивой форме куста, а также устойчивости к заболеваниям и неблагоприятным погодным условиям розы флорибунда получают все большее распространение. Они прекрасно смотрятся в бордюрах, групповых посадках, на фоне газона. Розы флорибунда широко применяются для срезки. Правила обрезки и посадки такие же, как и для роз чайных.
Парковые розы.
Сорта парковых роз имеют гибридное происхождение, при их создании использовались дикорастущие формы роз и различные виды шиповника. Именно благодаря этому парковые розы отличаются повышенной зимостойкостью и устойчивостью к заболеваниям и вредителям. Большинство этих роз успешно перезимовывают без укрытия.
Размножаются парковые розы черенкованием, отводками и отделением молодой поросли. Для посадки они предпочитают хорошо освещенные участки, но могут переносить и легкую полутень.
Современные сорта парковых роз цветут исключительно обильно продолжительное время. Цветки образуются на старых одревесневших ветвях, поэтому они практически не требуют обрезки, что также облегчает уход за ними. Парковые розы ценятся также за красоту крупного куста и обилие зелени.
Эти розы высаживаются одиночно или группами и используются в качестве живых изгородей. Высаживают парковые розы как весной, так и осенью.
Миниатюрные розы.
Эта группа характеризуется компактным невысоким (30-60 см) кустом и мелкими цветками диаметром 1-2 см. Листья у роз тоже мелкие, свежего темно-зеленого цвета, глянцевые. Кусты выглядят очень нарядно и ценятся за изящество и декоративность. Цветки могут быть одиночными или собранными в соцветие на верхушке побега. Многие сорта отличаются приятным ароматом. Миниатюрные розы цветут обильно практически до заморозков. Ценным качеством миниатюрных роз является их высокая зимостойкость и устойчивость к заболеваниям и вредителям.
Компактная форма небольших кустов позволяет использовать миниатюрные розы для создания нарядных плотных бордюров, низких живых изгородей, обрамления цветочных клумб. Как и все розы, миниатюрные любят открытые, освещенные солнцем и защищенные от холодных ветров места и глубоко обработанные питательными веществами почвы.
На зиму розы утепляют методом окучивания перегноем или торфом. Обрезка и формирование куста проводится так же, как у чайно-гибридных роз.
Выращивание и уход.
Правила обрезки
. Обрезка роз - операция несложная, но требующая знания некоторых правил.
Побеги обрезают острым секатором под углом 45°, на 5-6 мм выше развитой почки. Поверхность среза должна быть гладкой, без трещин и заусениц. Ее обязательно замазывают садовым варом.
Всегда обрезают побеги до здоровой древесины. Обрезают на почку, расположенную на наружной стороне побега, чтобы не затенять центр куста. Иногда у сильных растений роз после обрезки из одной почки вырастают 2-3 побега. Оставляют один, остальные обязательно удаляют. Все слабые, тонкие, пересекающиеся, больные, отмершие побеги вырезают до уровня почвы или здоровой древесины.
На кусте оставляют количество побегов, при котором обеспечивается воздухообмен и хорошая освещенность куста. В этом случае исключается развитие таких грибных заболеваний, как мучнистая роса, черная пятнистость, ржавчина и др„ которые возникают в застойном воздухе.
Формирование кустов требует особого внимания в первое лето после посадки. Все мелкие, растущие внутрь, загущающие растение побеги, а также отрастающие от места прививки или корневой шейки (у корнесобственных), вырезают на кольцо, сильно растущие - прищипывают. В июле формирующие обрезки заканчивают, чтобы не вызывать роста новых побегов, которые, не успев вызреть, подмерзают и часто являются причиной поражения роз болезнями. У привитых роз систематически вырезают до основания дикую поросль, которой бывает особенно много в первое лето, а в последующие годы становится меньше. Чтобы не ослаблять растения, появляющиеся бутоны можно удалять.
В последующие годы летняя обрезка заключается в укорачивании отдельных, слишком буйно растущих побегов, особенно у кустов крупноцветковой розы и крон розы штамбовой. Однако самая главная задача летней обрезки - побудить растение к новому цветению. Чтобы куст дал максимальное число цветков, какое только способен дать тот или иной сорт, садовод должен правильно осуществить летнюю обрезку. Нельзя просто удалить отцветший цветок розы простой прищипкой, то есть оторвал один цветок, и все - это большая ошибка, потому что новый побег с цветком появится очень высоко. Он будет вытянутым, тонким и легко гнущимся. Нужно цветок удалить еще до полного опадания лепестков, сразу как только цветок утрачивает свою привлекательность. Отрезать цветок надо ниже, тогда новый побег в этом месте вырастет сильным и будет крепко держаться (при обрезке цветка оставьте пенечек над глазком 6-8 мм).
Уход за розами в течение вегетационного периода (это весна, лето и осень) заключается в регулярном рыхлении почвы вокруг кустов, прополке сорняков, мульчировании поверхности почвы органическими удобрениями, подкормке, защите от вредителей и болезней, в правильном поливе, подготовке к зиме и укрытии.
Рыхление.
Розы нуждаются в постоянном рыхлении почвы вокруг растений. В процессе рыхления уничтожаются все сорняки, в разрыхленную почву легко проникает воздух, и земля хорошо прогревается, к тому же рыхление экономит воду. Особенно важно рыхлить почву после полива в жаркую погоду. Также обязательно рыхление после длительных дождей, когда образуется сплошная корка. Однако надо помнить, что глубокое рыхление опасно для розы, поскольку повреждение даже незначительных корешков приносит растению вред. Рыхлить нужно на глубину примерно 5 — 10 см. Часто можно видеть, как садоводы, обрабатывая кусты, затаптывают только что рыхленную вокруг растения почву. Закончив работу, обязательно следует снова подрыхлить почву. Обычно рыхление начинают делать в мае, но в июле-августе прекращают во избежание побуждения растения к дальнейшему росту.
Мульчирование.
При уходе за розами используют мульчирование подсыпкой, то есть поверхность земли вокруг растений посыпают, например, торфом, перегноем, торфонавозным компостом. Такая подсыпка слоем до 10 см позволяет уменьшить количество поливов и рыхление. Подсыпка улучшает физические и химические свойства грунта, условия жизнедеятельности почвенных микроорганизмов. Поэтому весной, сразу после всех весенних работ, нужно насыпать между кустами роз мульчирующий материал, и лучше эту работу сделать до раскрытия почек. Если подсыпка портит декоративный вид, попозднее заделайте ее в почву методом рыхления.
Полив
. Розе нужно довольно много воды. В зависимости от фазы роста потребность растения в воде неодинакова. Больше всего влага нужна в период наиболее интенсивного развития, когда распускаются почки, появляются побеги и листья, а также после окончания первого цветения, когда начинают расти новые побеги. Поливают из расчета на 1 куст от 15 — 20 л, если погода сухая и теплая - два раза в неделю.
В период интенсивного роста значительно увеличивается потребность в воде и питании. Без достаточного количества воды и питательных веществ роза дает лишь слабые побеги и хилые недоразвитые цветы, как правило, немахровые и на короткой ножке. Увлажнение, которое приносит дождь, очень редко бывает достаточным. Поверхностный, пусть даже ежедневный, полив ничего не значит для розы. Не следует поливать розы холодной водой, они этого не любят. Особенно опасен полив из шланга в мае: это, как правило, приводит к болезням.
Уже при рыхлении почвы следует думать и о будущем поливе, а потому необходимо слегка приподнимать края клумб и грядок, чтобы вода не стекала с них, а проникала в землю там, где это нужно. Никогда не поливают розы в жару. Отстоявшуюся воду рекомендуют лить из лейки без разбрызгивателя, струйкой, прямо к основанию растения, в мелко углубленную ямку. При этом важно не обрызгать листья.
При поливе дождеванием, как правило, в почву попадает меньше воды, чем положено. Но если нет иной возможности, то по крайней мере не надо это делать под палящими лучами солнца. Следует выбирать время полива так, чтобы до вечера листья успели обсохнуть, но вообще полив по цветущим растениям, особенно из шланга, нежелателен. Ночью опасность поражения мокрых листьев грибными заболеваниями возрастает.
Конец лета - это пора, когда чрезмерный полив розам не на пользу, а скорее, наоборот, вредит им. Избыток воды побуждает растения к дальнейшему росту, в результате побеги це успевают своевременно дозреть, и их может легко повредить мороз. Поэтому с наступлением сентября розы лучше не поливать, им хватает естественных атмосферных осадков. Но если осень стоит очень сухая, тогда умеренно поливать розы все-таки придется, примерно 10-12 л воды на куст один раз в неделю, чтобы, вступив в зимний период, их корни не остались без влаги. Замерзшая почва не пропускает воду, и розы могут погибнуть из-за недостатка влаги. Поэтому так важен обильный полив до того, как земля будет скована морозом. В сухую осень перед зимним укрытием надо обеспечить розам достаточное количество влаги: до 25-30 л воды на 1 м2.
Зимовка роз.
Одна из весьма важных мер по уходу за розами - защита растений от морозов. Растения хорошо развитые, правильно получающие питание (растущие в хорошей гумусной почве, содержащей калий и фосфор), не ослабленные болезнями и вредителями, значительно легче переносят зиму. Розы с недозревшими побегами, которые продолжают развиваться вплоть до самого прихода морозов, зимой оказываются в особой опасности и часто вымерзают. Поэтому надо избегать всего, что мешает созреванию древесины и побуждает растение к продолжению роста поздней осенью.
Это значит, что не следует высаживать розы в тени или прямо под кронами деревьев, вносить удобрения в поздние сроки, перенасыщать почву азотом, оставлять розы без полива, окучивать их в конце лета и осенью и срезать в эту пору (в сентябре и октябре) цветы на длинных ножках.
Укрытие кустовых роз производят после того, как срезаны все тонкие, слабые побеги, а остальные — толстые и крепкие — обрезаны на расстоянии от земли не болеее 50-60 см. Чаще для укрытия роз используют дерновую почву, торф, компост, перегной, все эти субстраты можно смешать с древесными опилками. Защитный материал, перечисленный выше, можно спокойно заранее привезти на тележке к каждому кусту и оставить до первых чисел ноября в кучах. Как только начнутся морозы (-3 — 5 °С), все это нужно сразу же лопатой набросать к розам, как бы окучить куст на высоту 35-40 см и руками утрамбовать, сверху накрыть лапником, а лучше всего в несколько слоев обернуть старым укрывным материалом.
В сухой почве даже укрытые розы погибают от морозов. Особенно нуждаются розы в укрытии на зиму, если они были высажены осенью и недостаточно хорошо закрепились в грунте.
Еще один способ защиты роз - укрытие из досок, ящиков, деревянных каркасов, которые сверху утепляют материалом. Растения укрывают заранее, в октябре, начиная окучивать почву на высоту 10-15 см. После этого дополнительно окучивают уже в середине ноября до высоты 30-40 см.
Все утепляющие материалы должны быть сухими. Иначе они замерзают, и образуется непроницаемое для воздуха покрытие. В результате розы могут погибнуть от недостатка кислорода.
Сохранить утепляющие материалы сухими после укрытия очень трудно, ведь в ноябре возможны оттепели и дожди. Поэтому утеплитель целесообразно сверху накрыть полиэтиленовой пленкой. Под укрытием растения погибают не только от морозов, но и от выпревания, вымокания и высыхания. Поэтому надо быть очень внимательным и следить за розами в течение зимы.
Весной, во время наступления устойчивой теплой погоды (15-25 апреля) розы освобождают от утепляющего слоя, обрезают, накрывают сухими листьями, бумагой или укрывным материалом. Это предохраняет растения от чрезмерного подсыхания и солнечных ожогов, помогает приспособиться к новым условиям. Когда появляются ростки, укрытие снимают. Лучше эту работу проводить в пасмурную погоду.
В последнее время многие садоводы выращивают розы модным методом - в кадках, так же выращивают и штамбовые розы. Большая проблема - сохранить эти растения зимой.
Если нет возможности держать кадочные розы в течение зимы в прохладном светлом помещении, их можно подготовить к перезимовке в саду. Обязательным является закапывание кадки с розой, иначе почва в ней промерзнет насквозь и розы погибнут. Следует выкопать яму по размеру кадки, в которой растет роза; кадку поместить в яму вровень с поверхностью почвы, побеги розы тщательно укрыть лапником или утеплить иначе, например окучить, засыпав сверху землей.
Подготовка к зиме штамбовых роз требует особых усилий. Штамбовые розы, сформированные деревцем, ствол которого уже утратил гибкость, нельзя пригнуть к земле.
Побеги штамбовых роз после обрезки утепляют укрывным материалом, это очень удобно. Сверху натягивают плотный мешок, обвязывают его веревкой и закрепляют горловину мешка на штамбе. Затем окучивают землей как можно выше. Особенно тщательно следует утеплить место прививки.
Вьющиеся плетистые розы можно утеплить при помощи плотной ткани, например мешковины или укрывного материала, не снимая плетей с опоры. В настоящее время много сортов вьющихся роз даже не утепляют на зиму, они очень устойчивы к морозам, но окучить до 20-25 см корневую систему нужно обязательно.
Пересадка.
Часто в саду возникает необходимость пересадки растения, которая может быть вызвана рядом причин: растение плохо развивается на своем постоянном месте, место необходимо освободить в связи со строительством, происходит перепланировка участка и тому подобное. Пересадка всегда травматична для растения, поэтому необходимо приложить все усилия, чтобы избежать повреждений корневой системы. Рекомендуем придерживаться следующего порядка:
-
Лопатой наметить круг окапывания куста с таким расчетом, чтобы не повредить основные боковые корни.
-
Куст окопать со всех сторон, чтобы ком с корнями можно было свободно извлечь из ямы.
-
Лопатой поддеть корневой ком и перевернуть его в ямке, положив куст набок.
-
Вынуть куст из ямы, поставить его на расстеленный кусок ткани или пленки и завернуть в нее ком, чтобы земля не осыпалась при транспортировке; с этой же целью предварительно с вечера кусты роз хорошо проливают водой.
-
Перенести куст к подготовленной посадочной яме, разместить его в яме не глубже, чем он рос до пересадки.
-
После посадки куст обрезать и обильно полить.
Размножение.
Растения, выращенные из укорененных черенков, отводков и делением куста, называются корнесобственными. В случае гибели надземной части из корневой шейки у них образуются новые побеги того же сорта. У привитых же растений в этом случае вырастают побеги шиповника. В результате куст «дичает».
У корнесобственных роз короче срок жизни, они развиваются медленнее привитых, менее устойчивы к неблагоприятным факторам внешней среды и малозимостойки.
Отводками размножают почти все виды роз. Для этого побеги пригибают и прикрепляют колышками к разрыхленной земле. Сверху насыпают смесь земли с перегноем или торфом. Работу проводят весной, до распускания почек. К осени отводки укореняются. Весной следующего года их отделяют от материнского растения и высаживают на новое место.
Более распространено размножение зелеными черенками. В этом случае черенки заготавливают в начале одревеснения побегов. У роз это совпадает с началом цветения. Черенки, нарезанные из слишком зеленых или сильно одревесневших побегов, укореняются хуже.
Зеленый черенок с тремя почками должен быть не длиннее 7-8 см. Чтобы не допустить излишнего испарения влаги, листья обрезают на 1/3 или 2/3 их длины. Верхний срез черенка должен быть прямым и находиться выше почки на 0,5-1 см, нижний - косой (под углом 45°) - под самой почкой. Черенки сажают на грядку под углом 45°, потом их обильно опрыскивают водой несколько раз в день. Перед посадкой черенки замачивают в растворе «Гетероауксина» в течение 2 суток. Для сохранения влаги сверху черенки закрывают полиэтиленовой пленкой или стеклом.
Укоренившиеся черенки роз целесообразно оставлять для перезимовки, укрыв небольшим слоем утепляющего материала. За два года они превращаются в развитые саженцы.
Многие пытаются вырастить розы из срезанных цветов букета, но получается это редко. Дело в том, что для черенков годятся полуодревесневшие побеги, на которых бутоны только начинают формироваться, а на продажу идут уже одревесневшие.
Болезни и вредители.
Розы наиболее подвержены таким заболеваниям, как серая гниль, мучнистая роса, ложная мучнистая роса, ржавчина, инфекционный ожог, пятнистость листьев. Наиболее опасные вредители роз - розанные тля, листовертка и цикадка, галловый клещ, розанный пилильщик, паутинный клещ и др. Главную роль в предохранении роз от повреждений и болезней играют санитарно-профилактические меры, это и тщательное соблюдение агротехнических условий, и систематическая обрезка у растений пораженных частей, и регулярные опрыскивания их соответствующими защитными препара гами.
Мучнистая роса
поражает розы в открытом и закрытом грунтах. Болезнь чаще проявляется во второй половине лета и быстро распространяет ся на соседние растения. Листья, побеги и бутоны покрываются белым мучнистым налетом, скручиваются и засыхают. Мучнистая роса по-разному действует на различные виды и сорта роз. Растения с толстыми, кожистыми листьями поражаются реже, чем те, у которых листья тонкие, нежные.
Меры борьбы. Осенью обрезают и удаляют все пораженные части растений, глубоко перекапывают почву. Кусты опрыскивают химикатами. Ранней весной (пока не распустились листья) растения обрабатывают раствором медного купороса (100 г препарата разводят в 10 л воды). При первых признаках заболевания кусты обрабатывают препаратом «Топаз» (4 мл разводят в 10 л воды) или препаратом «Скор» (2 мл на 10 л воды).
Эффективны опрыскивания серой коллоидной (40 г на 5 л воды).
Загущенные посадки, большая влажность, обильное удобрение азотом, недостаток извести в почве способствуют распространению болезни, поэтому в открытом грунте розы рекомендуется выращивать на хорошо освещенных участках.
Ржавчина
. У пораженных растений на листьях и побегах появляются небольшие оранжево-желтые подушечки. Болезнь распространяется спорами гриба. Различные виды и сорта поражаются неодинаково: малоустойчивы краснолистные и ремонтантные розы, а более устойчивы чайногибридные, полиантовые и плетистые розы. Чтобы предупредить болезнь, необходимо при появлении первых ее признаков опрыскивать растение препаратом «Хом» (40 г на 10 л воды, раствора достаточно для 100 м2).
Розанная тля
. Вредитель поселяется колониями на молодых листьях, побегах и бутонах. Насекомые высасывают сок из тканей, отчего растения слабеют, листья и побеги скручиваются. Размножается тля быстро. В открытом грунте дает несколько поколений.
Против тли растения обрабатывают химикатами через каждые 10-12 дней. Проводят опрыскивание до и после цветения препаратом «Искра» (10 г = одна таблетка на 10 л воды), или препаратом «Карбофос» (60 г на 10 л воды), или опрыскивают в случае появления тли препаратом «Фитоверм» (2 мл на 1 л воды). Опрыскивание можно повторить через 7-10 дней. Эффективна обработка препаратом «Конфидор» (1 мл разводят в 10 л воды, раствора хватает на 100 м2).
Паутинный клещ
. Повреждает розы в жаркое, сухое лето. Поселяется он на нижней стороне листа, высасывая сок. Листья засыхают и опадают. В борьбе против паутинного клеща используют препарат «Агровертин» (2 мл разводят в 1 л воды), 1 л раствора расходуют на 10 м2. Опрыскивают в период вегетации с интервалом 20 дней. Или опрыскивают препаратом «Фитоверм» (2 мл на 1 л воды, раствор для обработки 10 м2). Опрыскивают по мере появления вредителей. Проводят rie более двух обработок с интервалом 7-10 дней. Хорошие результаты дает опрыскивание растений серой коллоидной (40 г на 10 л воды, расход раствора 1 л на 5 кустов).
Розанная листовертка.
Гусеницы объедают края листьев. При сильном повреждении оголяется весь куст. Растения опрыскивают препаратом «Искра» (1 таблетка на 10 л воды, раствор в расчете на 50 м2).
Жук-щелкун
(проволочник). Личинки проволочника объедают корни, стебли роз или вгрызаются внутрь. Проволочники влаголюбивы. Весной они собираются в верхних слоях почвы, а когда она подсыхает, опускаются глубже, в более влажные слои. Обычно сильно заражены этим вредителем участки, занятые многолетними травами, особенно пыреем.
Зараженную почву обрабатывают препаратом «Базудин», раскладывая его в места с большим скоплением личинок (15-20 г порошка на 10-15 м2).
