В начале весны, в марте, пока растения находятся в покое, наступает благоприятное время для формирующей обрезки плодовых деревьев. В это же время проводят санитарную вырезку побегов и ветвей - удаляют сухие и засыхающие, сломанные, сильно повреждённые и поражённые вредителями и болезнями, которые лечить уже бесполезно. Обращают внимание на возможно оставшиеся в кроне с осени кладки яиц кольчатого и непарного шелкопряда, гнёзда перезимовки златогузки и боярышницы, однолетние и двулетние побеги, поражённые паршой (груша), монилиальным ожогом, клястероспориозом (косточковые), цитоспорозом, мучнистой росой (яблоня, айва), бактериальным раком. Все удалённые побеги, кладки яиц и гнёзда сжигают.

На плодовых деревьях одновременно с обрезкой тщательно счищают отмершую кору со штамба и скелетных ветвей. Для этого обычно используют специальные скребки или жёсткие щётки, но можно воспользоваться и грубыми рабочими рукавицами. Сначала вокруг ствола под деревом раскладывают плёнку или мешковину, а затем удаляют отмершие части коры, стараясь не повредить живой слой. Удалённые остатки, заселённые зимующими насекомыми и возбудителями болезней, необходимо сжечь.

Обнаруженные на коре и древесине деревьев раны обязательно лечат. Поражённую часть коры вырезают, захватывая 1,5-2 см здоровой коры, и очищают до древесины. Затем раны дезинфицируют 3%-ным раствором железного купороса или 1-2%-ным раствором медного купороса и замазывают садовым варом или натуральной краской на растительной олифе. Если задета и древесина, то поражённую часть с захватом небольшого участка здоровых древесных тканей удаляют и так же дезинфицируют. Неглубокие раны замазывают садовым варом или краской, а большие по размеру и глубокие - цементом с добавлением мелкого щебня.

После этого для предохранения коры от солнечных ожогов восстанавливают побелку на штамбах и основаниях крупных скелетных ветвей.

На кустах смородины и крыжовника срезают побеги, поражённые мучнистой росой, вырезают побеги и ветви, повреждённые вредителями (стеклянницей, побеговой галлицей, почковым клещом). У малины вырезают побеги второго года, если они не были удалены осенью, а также однолетние побеги, сильно поражённые возбудителем дидимеллы и поврежденные галлицами (побеговой и стеблевой).

В апреле, как только полностью сойдёт снег и почва оттает, собирают все растительные остатки, не убранные осенью, закапывают или сжигают. Когда земля слегка подсохнет, приступают к обработке приствольных кругов деревьев. Положенный осенью мульчирующий слой компоста или торфа перекапывают на глубину 10-15 см, смешивая с землёй. Затем весь приствольный круг вновь мульчируют.

После этого, для уничтожения оживающих вредителей и сохранившихся возбудителей болезней, необходимо обработать деревья, кусты, почву под ними определёнными препаратами (в зависимости от культуры, набора потенциально опасных вредителей и болезней в данной местности).

Сейчас многие фирмы, особенно иностранные, продают семена уже подготовленными к посеву -откалиброванными, обработанными против болезней, а также дражированными (покрытыми оболочкой из питательных веществ и регуляторов роста). Их характеристики производитель указывает на пакетиках. Таким семенам перед посевом никакой подготовки не требуется.

Все остальные (даже собранные на своём участке) перед посевом необходимо обрабатывать. Вот какие виды предпосевной подготовки семян существуют.

Калибровка. Это различные операции, с помощью которых для посева отбирают тяжёлые (полновесные) семена, обладающие наибольшей жизнеспособностью. Самый простой способ - погрузить семена в 5%-ный раствор поваренной соли (50 г соли на 1 л воды) или аммиачной селитры (30-50 г на 1 л воды), сильно взболтать ёмкость и подождать 3-5 минут. Семена, всплывшие на поверхность, нужно удалить, а осевшие на дне - промыть чистой проточной водой и просушить. Чем выше концентрация раствора, тем точнее отбор семян лучшего качества. Калибровку в домашних условиях имеет смысл делать для крупных семян, например, тыкв, кабачков, огурцов, перцев, томатов, баклажан и других.

Обеззараживание. На семенах, а также луковицах и клубнях могут находиться возбудители болезней, особенно, если они получены от больных растений. Чтобы предотвратить развитие болезней на посадочном материале и проводят его обеззараживание. Для этого существует большое количество способов, каждый садовод выбирает свой.

Химический способ обработки.

Замечу, что в последнее время список разрешённых препаратов сильно сократился, и в продаже они встречаются всё реже. Если собираетесь использовать специальные препараты, обязательно соблюдайте инструкцию. Так, для картофеля можно применять препарат Максим. Для обеззараживания семян томатов, огурцов, кабачков, патиссонов, тыкв широко применяется 1%-ный раствор перманганата калия (1 г на 1 л воды). Семена в раствор опускают в марлевых мешочках на 10-20 мин, а затем промывают.

Существует и много различных народных средств обеззараживания семян. Например, наружную инфекцию на семенах капусты можно уничтожить, выдержав их в течение 1 часа в соке чеснока, разбавленного водой в соотношении 1:3, или в мезге чеснока (25 г мезги на 100 мл воды). Обработанные семена промывают в холодной воде и подсушивают. Семена томата можно обработать неразбавленным соком алоэ. А клубни картофеля перед посадкой опудривают древесной золой. Есть и такой способ подготовки: клубни картофеля (перед яровизацией) обрабатывают в 0,01% растворе борной кислоты (1 ч. л. на 10 л воды + 4 ст. л. жидкого мыла). К этому раствору также можно добавить микроэлементы, например, медный купорос (0,5 г на 10 л).

Прогревание. Применяют для обеззараживания семян, а также для получения быстрых и дружных всходов. Оно может быть сухое. Так, лук-севок, поражённый ложной мучнистой росой, обеззараживают на печке, батарее или радиаторе при температуре 40-45°С в течение 8-10 час. Семена тыквенных (огурцов, тыкв, патиссонов, кабачков) прогревают при 60°С в сушильных шкафах, на радиаторе, печке или в духовом шкафу (необходимо точно выставить температуру, потому что, если она окажется выше 60°С, это будет губительно для семян). Можно просто подвесить семена в небольших мешочках возле батареи центрального отопления при 20-25°С за 1,5-2 месяца до посева.

Также достаточно часто применяют влажное прогревание: в горячей воде (50-6СГС) выдерживают семена капусты и томата - 20 мин, огурца - 2 час. Прогретые семена сразу опускают в холодную воду на 2-3 мин, а затем высушивают до сыпучести.

Намачивание в воде проводят непосредственно перед посевом для ускорения прорастания семян: моркови, томата, лука, петрушки, свёклы -2 сут.; огурца, кабачка, капусты, салата, редиса, арбуза, дыни - 8-12 час; гороха и фасоли - до 2 час. Во время намачивания семена должны только напитаться водой и набухнуть.

Проращивание проводят также перед посевом. Для этого смоченную в воде салфетку кладут на блюдце или поддон. На салфетку ровным слоем выкладывают семена. Сверху накрывают их ещё одной мокрой салфеткой. При этом нужно следить, чтобы ткань постоянно была влажной. Для этого концы салфеток можно опустить в ёмкость с водой. После начала проклёвывания примерно 3-5% семян, посейте их.

Комплексная обработка. Лучше всего совмещать 2 последних способа подготовки с обработкой стимуляторами роста и микроудобрениями. Раствор можно составить и самим. Например, в 2 л тёплой воды (20-25°С) добавьте 5 г пищевой соды, 0,5-1 г молибдено-вокислого аммония, 0,5-1 г марганцовокислого калия, 0,3-0,5 г метилено-вой сини, 0,2-0,5 г сернокислого цинка, 0,1-0,3 г борной кислоты, 0,01-0,05 г медного купороса. Семена в таком растворе выдерживают около суток.

Семена лука, редиса, салата, томата хорошо отзываются на замачивание в 0,1%-ном растворе никотиновой кислоты (1 г на 1 л воды). Можно замачивать семена томата и огурца в растворе янтарной кислоты (17-20 г на 1 л воды). Но найти все микроэлементы по отдельности не всегда получается, в этом случае для стимуляции прорастания можно использовать различные готовые препараты: Циркон, Эпин-Экстра, Байкал-ЭМ1, Иммуноцитофит, гумат натрия и другие. Я предпочитаю гумат натрия: он эффективен, прост в использовании, доступен и недорог. Хотя по опыту знаю, что и остальные препараты достаточно результативны. При использовании готовых препаратов и средств обязательно следуйте инструкции.

Есть и народные способы, например, замачивание в настое навозной жижи. Ещё хорошо настаивать в водной вытяжке золы - в неё входит до 30 микроэлементов в доступной для растений форме: 2 ст. л. золы залить 1 л тёплой воды, размешать и настаивать сутки. Семена в мешочках опустить в настой на 2-3 час.

Барботирование - один из самых эффективных способов предпосевной подготовки. Он представляет собой намачивание семян в воде, через которую пропускают воздух или кислород. В домашних условиях для этого можно использовать аквариумный компрессор. Семена насыпают в матерчатый или марлевый мешочек, затем помещают в ёмкость с тёплой водой (22-25°С), в соотношении 1:5. Можно в воду добавить 1 таблетку Гетероауксина. После этого включают компрессор. Продолжительность   барботирования   семян

перца и арбуза - 30-36 час; моркови, шпината, лука - 18-24; салата и редиса - 12-18; гороха - 6-10 час. Наиболее точный критерий окончания процесса - наклёвывание 5-10% семян.

Закалка. Чтобы повысить холодостойкость и урожайность теплолюбивых культур, например, томатов, перцев, огурцов, а также, чтобы посеять их в более ранние сроки, проводят закалку семян. Она необходима при выращивании этих культур в северных регионах. Обеззараженные и намоченные в воде или стимуляторе роста семена выдержите при температуре 20-25°С до единичного наклёвывания. Потом перенесите их в ледник, закопайте в снег или положите в нулевую камеру холодильника. Семена выдержите при температуре 0-3°С в течение 2-3 сут. После этого сразу посейте их в грунт. Семена после закаливания можно высевать на несколько дней раньше. При закалке нельзя допускать перерастания проростков.

Прохолаживание семян. Этот метод позволяет получить урожай моркови, лука, петрушки и свёклы на 10-15 дней раньше обычного. За 2 недели до посева семена замочите в воде (1:1) и оставьте в помещении при температуре 15-22°С. Обязательно перемешивайте их через каждые 4 часа, а при подсыхании, спрысните водой. Когда наклюнутся 5% семян, вынесите их на ледник, закопайте в снег или положите в холодильник. Перемешивайте семена через каждые 2-3 дня.

Важно!

Намоченные, наклюнувшиеся или проросшие семена нужно сеять только во влажную почву. Иначе они могут погибнуть. Не используйте для каждой культуры все способы предпосевной обработки. Выберите лишь необходимые и доступные для вас. Многие культуры и без обработки хорошо всходят и дают стабильные урожаи.

Высокие грядки резко улучшают прогреваемость грунта, в котором находится корневая система растений. Посудите сами. Если в обычных грядках, например в конце апреля, еще вовсю сказывается остаточный холод промерзлой земли, то на высоких грунт уж месяц почти как обдувается теплым весенним воздухом. Это позволяет начать огородный сезон на 2-3 недели раньше, чем на уровне обычного грунта! А это равносильно повышению средней температуры градусов на 5, как минимум. Словно вы переехали на 500 км южнее!

Высокие грядки - довольно редкое сооружение на дачных участках, поскольку требует определенных трудовых и материальных затрат, и многие дачники не рискуют строить высокие грядки, не будучи уверены в том, что они себя окупят. А напрасно!

Урожай с высоких грядок превышает урожай с обычных раза в 2-3. За счет высокой «оборачиваемости» земли и значительному повышению интенсивности выращивания растений. Разумеется, нет смысла строить высокие грядки для выращивания картофеля или овощей, предназначенных для того, что бы стать заготовками на зиму. Их прекрасно можно вырастить и на обычных, низких грядках. И ничего страшного в том, что они вызреют на 1-2 неделю позже, нет. В самом деле, какая разница, когда банки закрывать.

А вот для выращивания первых, самых желанных овощей, высокие грядки незаменимы. Редис не в середине мая, а в апреле, салат на 3 недели раньше, зеленый лук почти сразу после снега - это ли не стимул построить хотя бы одну высокую грядку.

Как сделать высокую грядку.

Прежде всего, надо выбрать место для высокой грядки. Это должно быть хорошо освещенное солнцем место, особенно в первой половине дня, желательно с самого восхода. Еще оно должно быть защищено от ветра, не стоять на сквозняке. Все это будет способствовать скорейшему согреванию грядки весной. А следовательно – скорейшему получению урожая. Ориентация грядки, как правило, с востока на запад, возможно с небольшим отклонением.

Длина грядки - на ваше усмотрение. А ширина - не более 150 см, что бы ее можно было обрабатывать с двух сторон. Заманчиво сделать две грядки, шириной сантиметров по 80, с проходом между ними 60 см, параллельно друг другу. Затем их можно будет оснастить каркасом и превратить в парник или теплицу. Однако это влечет за собой изготовление 2-х лишних стенок грядок.

Основная трудность, с которой придется столкнуться при обустройстве высокой грядки - это ее каркас и корпус. Его проще всего сделать, конечно, из деревянных брусков, а стены - из досок. Но дерево при контакте с землей гниет достаточно быстро и не прослужит более 2-3 лет. И всевозможные антисептические пропитки вам помогут не сильно. Поэтому необходимо будет как то изолировать внутренние стенки корпуса от земли. Это можно сделать с помощью толстой полиэтиленовой пленки, ПВХ-пленки (например, от рекламных баннеров), обрезков линолеума и т.п.

Сам каркас можно сделать из прочных деревянных брусков. При этом бруски лучше располагать снаружи, что бы они не контактировали с землей. Можно сделать «вечный» каркас из металлических уголков или профиля. В углах его соединяют сваркой или мощными болтами, используя уголки и специальные металлические профили. Их можно купить в магазинах строительных материалов.

Наличие отдельно каркаса позволит вам в дальнейшем иметь возможность переместить грядку. Например в случае переустройства огорода или смены ее дислокации. Но если этого не предвидится даже в отдаленной перспективе, а в дальнейшем вы планируете переустроить высокую грядку в парник или даже теплицу, то есть смысл сделать стенки грядки капитальными, из бетона или кирпича. Для них уже придется сделать небольшой мелкозаглубленный фундамент. Зато сооружение будет уже «на века». А сделать из него парник - совершенно дело желания и техники, поставив на него каркас. Ведь основа у вас уже готова.

Кирпичная кладка выполняется обычным способом, причем ввиду небольшой высоты и неответственности конструкции, кирпич можно ставить на ребро, т.е. вести кладку в четверть кирпича. Тогда потребуется всего 3-4 кирпичных ряда.

Отливку бетонных стен грядки удобно вести методом скользящей опалубки. В качестве опалубки выступает пара досок. Применение арматурной сетки обязательно. Если ширина досок 150 мм, вам потребуется произвести всего 4-5 отливок бетона. Кстати, если вы будете закладывать две грядки, более южную лучше сделать немного ниже, чем северную. И высаживать на южной грядке лучше низкорослые ранние овощи и зелень, что бы они не затеняли северную грядку.

Сырая земля очень тяжелая и оказывает достаточно сильное давление на стенки грядки, распирая их. Что бы они не разрушились или не деформировались, потребуется через метр-полтора делать затяжки стенок грядки из туго натянутой толстой проволоки, троса или металлического профиля, полосы.

Наполнение грядки землей.

Заполнять высокую грядку следует определенным образом. На дно укладывается тонкая металлическая сетка, в целях защиты от грызунов. Проникновению влаги или земляных червей она мешать не будет, а вот мыши тут уже не поселятся и крот не проберется.

Собственно растениям, тем более скороспелым и быстрорастущим, требуется не такой уж толстый слой земли. Поэтому в самый низ грядки укладывают хворост, деревянные чурки, картонные и бумажные отрезки. Вобщем всякий долгогниющий мусор. Он будет преть, выделяя при этом немного тепла, а так же создавать определенный дренаж. Можно заполнить нижний слой даже крупным песком. А вот затем следует насыпать быстрокомпостирующийся мусор - мульчированную траву, опавшие листья. Все это тщательно проливается водой и затем насыпается слой плодородной земли, слоем 30 см или более. Земля хорошо уплотняется, что бы в дальнейшем оседала не сильно.

Вот и готова грядка. Можно ее засаживать и засевать. С учетом того, что такая грядка требует определенных материальных и трудовых вложений, следует эксплуатировать ее весьма интенсивно. Поэтому поговорим о ее севообороте.

Грядка сама по себе «теплее» обычных, и сезон на ней начинается раньше, чем на земле примерно на 2-3 недели. Если использовать простые приемы, то можно увеличить «забег» еще больше. Для этого можно использовать небольшие надставные борта, которые позволят укрывать растения и саму грядку полиэтиленовой пленкой. Превратив ее таким образом в парник. Можно закрывать только сам ящик, но лучше - всю грядку. Тогда ее стены не будут сильно охлаждаться ночью.

Что бы получить самую раннюю зелень на даче, применяют рассадный способ выращивания растений и выгонку. Как только земля немного оттает, на глубину 5-6 см, (конец марта – начало апреля) в грядку высаживают закаленную рассаду раннего редиса, наклюнувшиеся луковицы для лука на перо, закапывают несколько корней петрушки, оставшихся с осени и сохраненных в погребе. Высаживаю рассаду мангольда.

По мере уборки редиса, его замещают рассадой салата ранних листовых и поздних кочанных сортов. Таким образом весь апрель и май грядка служит фабрикой по производству зелени. В конце мая, когда минет угроза заморозков, на грядку высаживают рассаду перцев и томатов, методом загущенной посадки. Плоды при этом будут меньше, но их суммарная масса будет больше. Примерно до середины августа с грядки собирают ранние томаты и перцы. Одновременно готовят рассаду осеннего редиса сорта «красный великан» и дайкон. Кстати, дайкон в средней полосе России можно вырастить только на высоких грядках. В середине августа рассаду высаживают в грядку и выращивают редис и дайкон вплоть до осенних устойчивых заморозков.

Таким образом, мы снимаем с грядки 3 урожая за сезон.

Следует отметить, что высокая грядка требует полива в значительно большей степени, чем обычные. Так как вода в ней не задерживается. Поэтому, если у вас трудности с водой на участке, ограничьтесь несколькими высокими горшками (бадьями) или весьма небольшой грядкой. В пересушенных грядках все время норовят поселиться садовые черные муравьи. А постоянное увлажнение отбивает у них это желание. Если вы подолгу отсутствуете, рекомендуется организовать автоматический полив высокой грядки, из расчета примерно 20-30 литров в день на метр квадратный.

Я уже много лет эксплуатирую высокую грядку и убедился в ее высокой эффективности, особенно весной. Когда кругом еще лежит снег, земля на грядке уже оттаивает на большую глубину и можно открывать огородный сезон.

По материалам: DelaySam

Такой забор, как правило, используют в декоративных целях - например, обрамляют им цветник, ведь украшенный глиняными горшками плетень создает такую родную атмосферу гоголевских малоросских рассказов. Конечно, можно купить готовый забор из лозы, но мы не ищем легких и дорогих путей - будем делать его своими руками. Только учтите, что изготовление плетня - дело тонкое, со своими нюансами. Давайте вместе разберемся в этих деталях.

Весной пора за лозой

Заготавливать материалы для плетня лучше всего ранней весной, пока деревья не проснулись. Сейчас они еще не пошли в рост, без листвы проще выбрать самые гладкие и прямые прутья. Если вы замахнулись на большой забор, выбирайте лозу толщиной около 2-3 см в диаметре, задумали изготовление небольшого декоративного тына - подойдут побеги 1 -2 см. Срезайте их ножом, делая косой срез. Дальше свяжите прутья в пучки и оставьте просушиться (минимум дня три, а лучше неделю). Если этого не сделать, древесина потемнеет. Дальше решившихся на изготовление плетня ожидает самая трудоемкая и кропотливая операция - избавление прутьев от коры. Чтобы облегчить себе этот процесс, поставьте на недельку-две лозу толстыми концами в воду - так вы спровоцируете движение сока и кора поддастся легче. Можно и не ждать столько времени: подержите прутья на пару. Разомлевшая кора будет сниматься, как кожура с банана.

Выплетаем забор

Даже опытные огородники, которые лелеют свои приемы по взращиванию рассады, не застрахованы от промахов. Проверьте себя: вдруг и вы из года в год повторяете одни и те же ошибки?

Семена на рассаду на холоде теряют всхожесть.

Все наоборот: при пониженной температуре семена сохраняют всхожесть дольше. И вообще, главный враг сохранности семян - это не неподходящая температура, а повышенная влажность. Во «влажных тропиках» всхожесть теряется за считанные месяцы.

Перестараться с предпосевной подготовкой семян невозможно.

Как говорится, «що занадто, то не здраво». Если вы «напичкаете» семена микроэлементами, замочите их в марганцовке, а затем еще и в водке, большинство из них просто не взойдут - выбирайте что-то одно.

Чем раньше начнешь закалку рассады, тем лучше.

Ранневесенние визиты в сад должны быть направлены в первую очередь на оказание помощи деревьям и кустарникам после зимних холодов. Да и пригревающее солнышко, которое радует нас с вами, для деревьев (в сочетании с ночными морозами) небезопасно.

Отбеливаем пигментацию

В результате перепадов дневной и ночной температур и хорошей отражающей способностью снежного покрова на стволах и ветвях деревьев образуются темные участки (при нажатии немного вдавливаются) - солнечные ожоги. Чтобы уменьшить нагревание коры, штамбы и развилки скелетных ветвей белят известью или обвязывают каким-либо светлым материалом (березовая кора, белая бумага, картон). Побелка производится ранней весной (конечно, лучше, если вы успели это сделать осенью!) при положительной дневной температуре следующим раствором: в 10-литровом ведре смешайте 2-3 кг свежегашеной извести с 400-500 г медного купороса. Смесь разбавьте водой до густоты сметаны.

Ремонтируем деревья

Для лучшего заживления ран, предупреждения разрывов коры и образования на стволе и ветвях перетяжек на деревьях полезно сделать продольные разрезы - бороздование. Надрезы (длина 10-15 см) делайте только вдоль коры, через каждые 5-8 см, не затрагивая древесину. Для дерева это тяжелая хирургическая операция, поэтому садовый нож должен быть острым и продезинфицированным (используйте 3%-й раствор медного купороса).

Оздоровление «мостиком»

При сильном повреждении ствола (хорошо поработали грызуны!) для оздоровления дерева делают прививку «мостиком». Эту процедуру проводят после распускания почек, когда хорошо отстает кора. Для этого на краях раны, в нижней и верхней частях штамба обрезают кору до здоровой ткани. Затем острым ножом сделайте снизу и сверху продольные разрезы (длина 5 см), а на обоих концах черенка - косые надрезы (до 5 см) и вставьте его за кору штамба. Длина черенка должна быть на 7-8 см больше, чем рана. На прививку накладывают повязку (клейкая пленка, смазанная смесью глины с коровяком, обвязанная тканью или пленкой), а рану смазывают садовым варом. Летом «мостики» начнут расти и утолщаться. Если на прививках появится поросль - аккуратно ее удалите, а повязку немного ослабьте.

Совет!

Опрыскайте деревья и приствольные круги карбамидом (на 10л воды 700г карбамида и 50 г медного купороса) Этот препарат борется с вредителями, служит удобрением, а также задерживает вегетацию на неделю-полторы. Абрикосы, ранние сливы и персики «переждут» длительные весенние заморозки и зацветут позже!

Надеемся, следуя нашим советам, вы за зиму запаслись золой. Разумеется, собирали самую лучшую: от березы, дуба, пшеничной соломы, стеблей подсолнечника, листвы, травы и ботвы. Пришло время пускать ее в дело. Сразу оговоримся: весна - лучшее время для внесения золы в песчаные, супесчаные и торфянистые почвы.

Зола - это самое что ни на есть природное минеральное фосфорно-калийное удобрение. Она содержит много калия, кальция, фосфора. Азота в золе нет. Зато в ней есть около 30 полезных элементов: магний, медь, железо, кремний, сера, бор, марганец, молибден и др. А главное - в ней нет хлора, которого так боятся многие культуры.

Благодаря подкормкам и обработкам золой растения не только лучше растут, меньше болеют, но и их плоды, говорят, становятся намного вкуснее и ароматнее.

Важно!

При внесении нельзя смешивать золу с сульфатом аммония (азотно-серное удобрение), с навозом, с птичьим пометом - это приводит к потере азота. Также не стоит вносить золу вместе с известью или в недавно известкованную почву, иначе растения не смогут получать из нее фосфор. А вот перегной вполне подойдет: перемешав золу с ним, вы также поможете удобрению равномерно распределиться.

«Зольная» норма

Но вернемся к нашей действительности. Мало кто из нас на своих «гектарах» перекапывает землю сплошняком. Обычно готовится грядочка «под что-то», и бережно горсточкой в лунку рачительный хозяин подсыпает «добро». Или уже под кустик сыплет по чуть-чуть... А сколько же, собственно, золы нужно? Оказывается, переусердствовать с золой - тоже не есть хорошо (почва зощепачивается), да и у каждого растения есть своя «зольная» норма:

- малина, смородина, земляника - 100-150 г на м2;

- в горох - 15-200 г на м2;

- рассада овощных культур - 8-10 г в лунку;

- картофель - 60-100 г на м2;

- огурцы, кабачки, патиссоны - 6-12 г в лунку;

- сладкий перец, баклажаны, томаты - 18 г в лунку.

Важно также понимать, к какому растению и как часто подсыпать зольное удобрение. Виноград, к примеру, золу очень жалует, поэтому понемногу в течение всего лета - не повредит. Клубнику можно «узолять» дважды в сезон - весной после таяния снега и осенью после обрезки кустов. В приствольные круги деревьев золу хорошо заделывать ранней весной и поздней осенью после листопада. Помидоры и огурцы лучше завязываются, если их удобрить золой до и во время цветения. А вот любители кислых почв, например, голубика и гортензия, золу на дух не переносят. Подкормки золой нужно чередовать с подкормками из настоев коровяка и птичьего помета.

Зола от вредителей

Просто возьмите пригоршню и посыпьте по листьям и под кустами картофель, капусту, виноград - избавите их от улиток и белянки. Припудривание редиса и репы защитит растение от надоедливой листоблошки, а опыление земляники и клубники в период созревания и спустя неделю (15 г на куст) - от серой гнили. Против мучнистой росы смородину, крыжовник, огурцы опрыскивают зольным раствором (300 г золы кипятят 30 мин в ведре воды, добавляют 40 г любого мыла) 2 раза в месяц. Также растениям огурца, пораженным серой и белой гнилью, хорошо помогают присыпки из просеянной золы. А внося золу под картофель, вы не только удобряете его, но и боретесь с одним из главных его врагов - проволочником. Очень хорошо помогает от тли на деревьях яблонь, груш, слив и др. внесение золы в приствольные круги.

Доброго Вам урожая!