Главная Секреты от Митяя Фотоальбом Форум Подворье
Основные правила обрезки

Основные правила обрезки 1. Обрезку проводят ранней весной, пока не началось движение сока в растении, то есть пока дерево еще спит, но древесина уже не заморожена.

2. Когда дерево начнет плодоносить, надо сделать более сильную обрезку, вырезав и укоротив ветви. Эта мера позволит повысить урожайность дерева и создать структуру кроны, способную выдержать больший урожай.

3. Производите обрезку каждый год. Ежегодное удаление нескольких ветвей переносится вашим деревом менее болезненно, чем сильная обрезка раз в 2-3 года. Как правило, вы можете вырезать из кроны количество ветвей, примерно равное прошлогоднему приросту (но не более 1/3 всех ветвей дерева).

4. Не делайте сильную обрезку карликовых деревьев. Они растут медленнее, чем обычные, поэтому их ежегодная обрезка не должна быть такой же сильной.

5. Правильно обрезайте ветви. Ветку срезают наискось над почкой, расположенной с наружной стороны ветки.

Обрезка под углом обеспечивает быстрое стекание воды со среза, а обрезка над расположенной снаружи почкой способствует образованию побега, не загущающего крону.

6. Ежегодно вырезайте старые ветки. У некоторых сортов яблонь, груш и слив плоды образуются не на самых крупных ветвях, а на мелких плодовых веточках, отходящих от них. При большом загущении кроны вырежьте самые старые и наименее продуктивные ветки.

7. Сохраняйте и поддерживайте рост ветвей в горизонтальном направлении, вырезая направленные строго вверх или растущие вниз побеги. Идущие вверх ветви дают сильный прирост, но их урожайность низка, и направленные вниз и свисающие ветви также наименее продуктивны, плоды на них получают меньше света.

8. Удаляйте все мертвые и больные ветви.

9. Делайте обрезку острыми инструментами. После работы с больными растениями обязательно продезинфицируйте спиртом инструменты.

Обрезка декоративных кустарников

Обрезка декоративных кустарников Весной до распускания почек обрезают те кустарники, которые цветут летом или осенью, то есть цветочные почки у них закладываются на побегах текущего года.

Различают сильную и слабую обрезку. В результате сильной обрезки появляются крупные немногочисленные цветки, а при слабой - образуется большое количество цветков помельче. Бывает, при подмерзании кустарников или для их омоложения приходится делать обрезку «на пень» (или под ноль). В этом случает ветки обрезаются практически под корень и кустарник восстанавливается за счет корневой поросли.

Гортензия метельчатая. У нее обрезают побеги на 1/3 от верхушки, на хорошо развитые почки. Это стимулирует отрастание большого количества боковых веточек и более обильное цветение. После обрезки куст не будет смотреться значительно прибавившим в росте по сравнению с прошлым годом. Но он станет компактным, а цветение окажется более обильным.

Удаление одного стебля из трех.

Кустарники, образующие ежегодно много новых побегов, будут выглядеть здоровыми и красивыми, если каждый год вырезать у них один побег из трех. Это позволяет избежать кустам чрезмерного загущения, а также стимулирует цветение на сильных побегах.

Начинают обрезку когда кустарник достигнет трехлетнего возраста. Удаляйте один стебель из трех, вырезая его как можно ближе к земле. В первую очередь выбирайте самые слабые и самые старые ветви, а также те, которые отходят далеко от центра куста и нарушают его форму. Если вы не видите у земли почки, из которой может пойти новый побег, оставьте короткий стволик с почкой. Впоследствии вы сможете удалить и эту ветку, когда будет достаточно нового прироста для замены.

По этой технике обрезаются: барбарисы, кизильники, лешина, дейция, дерен белый «Элегантиссимо», кольквиция, жимолости, облепиха, магония, вейгела, снежноягодник, стефанандра танаки, чубушник, лох, декоративные смородины, форзиции, лапчатки, сирени (с небольшой оговоркой: удалять надо не один из трех, а один из четырех), бузина (если стимулировать надо не рост листвы, а цветение и плодоношение), спиреи - аргута, Вангута, Тунберга, ниппонскую, японские - «Бумальда» и «Широбана», калины (если хотите держать куст более компактным). Но не забывайте: кустарники, цветущие ранней весной, обрезают сразу после их отцветания, а весной можно резать летнецветущие.

Дерены с декоративными корой и листьями, ивы с декоративной корой, бузина - если она выращивается ради красивых листьев. Эти растения будут иметь более привлекательный вид, если их регулярно обрезать на 5 см от основания куста, чтобы стимулировать рост новых побегов с крупными высоко декоративными листьями.

После посадки позвольте растению расти сезон, а вот следующей весной обрежьте его на высоте 5-7 см от земли.

Рекомендуется резать таким образом растения каждый второй год, тогда получите сильные толстые стебли даже без интенсивной подкормки.

Буддлеи, гортензия древовидная, спиреи «Литл принцесс», « Голден принцесс», «Голд Маунд», «Нана» и аналогичные. Техника обрезки этих кустарников точно такая же, как и предыдущая. Но она должна производиться в первую же весну после посадки и необходима каждый год в обязательном порядке. Буддлея и другие кустарники, которые цветут на побегах текущего сезона (например, гортензия древовидная), будут образовывать более крупные цветы на более компактных растениях, если вы будете каждую весну обрезать растение на 5-7 см от основания куста. Если этого не делать, то вырастут менее крупные цветы на голенастых вытянувшихся ветвях.

Обрезайте весь прошлогодний прирост, оставляя по 2 почки у основания. Это составляет обычно 5-7 см на прошлогодних побегах.

Если куст разросся до очень больших размеров и оказался переполнен побегами, вырежьте 1-2 старых стебля до уровня земли. После обрезки многие кусты могут выбрасывать побеги длиной до полутора и более метров за сезон.

Эта же техника применима в случае с карликовыми японскими спиреями . Обрезая их на основание куста, вы убиваете сразу нескольких зайцев: создаете условия роста для новых сильных стеблей, формируете компактный, красивой формы кустарник, а в случае с желтолистными спиреями - способствуете росту более яркой и выразительной листвы.

Рябинник рябинолистный. Весной проводят сильную обрезку, оставляя пеньки от 10 до 40 см. После этого отрастают новые мощные побеги, на которых и сосредотачивается цветение.

Гортензия крупнолистная. Цветочные почки у нее закладываются на побегах прошлого года, так что обрезают растение сразу после цветения, а весной его уже не трогают. Можно лишь проредить при необходимости, создавая благоприятные условия для развития новых побегов, на которых сформируются цветочные почки для цветения в следующем году. Для этого удаляют старые отцветшие ветки с множеством мелких разветвлений, или укорачивают их до хорошо развитой почки или сильного бокового прироста. Самые старые ветки удаляют полностью, заменяя их подращенными новыми удачно расположенными из порослевых побегов. Таким образом постепенно происходит омоложение куста. Если же куст омолодить обрезкой «на пень», то на следующий год цветения не будет.

Так же обрезают: вейгелу, дейцию, кольквицию прелестную, стефанандру, форзицию, чубушник, миндаль трёхлопастной, весеннецветушие виды спиреи (спирею Вангутта, Тунберга, острозазубренную, ниппонскую, дубравколистную, белую, пепельную).

Создание штамбовой формы

Чтобы сформировать из кустарника миниатюрное деревце, например, сиреневое, необходимо выбрать саженец, растущий в один стволик или из группы стволиков, но выходящих практически из одного места. Внешний вид уже сформированного растения будет зависеть от высоты штамба, который может быть совсем маленьким (15 сантиметров), а может достигать и двух метров. Для достижения устойчивости штамбовые растения привязывают к колышку.

Формировать крону и штамб у растения с одним сильно растущим вертикальным побегом начинают уже в первый год. Для образования кроны оставляют 5-6 хорошо развитых боковых почек, а верхушку удаляют. Ниже этих почек будет образован штамб, для чего с него удаляют все почки и все побеги. Прикорневые побеги также удаляются.

На второй год все прикорневые и боковые побеги в зоне штамба также удаляются. Сильные боковые побеги, из которых формируется крона, подрезаются на почку, направленную наружу. Все слабые и неудачно расположенные приросты вырезаются «на кольцо».

В следующие годы обрезку проводят в зависимости от густоты кроны. Чтобы сделать ее гуще, делают укорачивающую обрезку, которая стимулирует ветвление. Чтобы проредить слишком густую крону, укорачивающую обрезку не делают. Всегда вырезают веточки, направленные к центру кроны, перекрещивающиеся, поврежденные и слабые. Все побеги, появляющиеся в зоне штамба, удаляются.

По этому методу выращивают красивые деревца: боярышника, бересклета, гортензии метельчатой, жимолости Маака, караганы древовидной, кизильника блестящего, миндаля трехлопастного (луизеании).

Гибискус сирийский, лаванда, перовския полынная. Их необходимо укорачивать минимум вполовину, и делать это предпочтительно где-то в середине марта.

Чубушники . Конечно, их обрезку надо было делать после цветения. Но если она не производилась, и причем довольно давно, то приходится приводить в порядок куст сейчас. Чубушник хорошо цветёт только на прошлогодних сильных побегах. Поэтому начинать обрезку надо с самых слабых, с мёртвых и не перезимовавших побегов. 3-х летние ветви уже почти не цветут, поэтому можно часть из них вырезать, придав кусту опрятную форму. А летом уберём все хорошо отцветшие двухлетние побеги.

Чтоб куст был красив, необходимо, чтобы у него побеги были довольно сильные.

Поэтому все хилые, все тонкие желательно обрезать ещё летом, в период роста, просто им не надо позволять расти. Таким образом куст разреживают, убирая из центра куста пусть даже и хорошие, но не очень сильные побеги, затеняющие всё растение. А вот обрезку подмороженных верхушек надо делать каждую весну.

Конечно, форма куста будет все равно не так хороша и опрятна, как хотелось бы, но цвести чубушник будет достаточно хорошо. А, главное, что у него теперь есть возможность для дальнейшего отрастания. Останется этот куст окопать, сделать вокруг него хорошую лунку и подкормить, и тогда он уж наверняка выпустит сильные побеги и порадует нас цветением в следующем году.

Сирень. Весеннюю обрезку делают только в исключительных случаях, если деревце слишком переросло и потеряло форму. При этом надо укоротить старые вытянувшиеся ветки, особенно направленные внутрь кроны. То есть, проще говоря, необходимо проредить крону в загущенных местах и придать ей желательную форму. Такой же обрезкой омолаживают и старые кусты сирени, но делают ее более коротко, не считаясь с толщиной веток. При этом вырезают лишние побеги и дают правильное направление другим побегам. Обрезают сирень секатором, а крупные ветки спиливают ножовкой. Места срезов замазывают садовым варом или закрашивают краской.

Как правило, после такой обрезки сирень обычно зацветает на второй год, но не обильно, зато в последующие годы с лихвой отблагодарит обильным цветением за проведение этой операции.

Своя рассада однолетников

Своя рассада однолетников Лобелия

Приготовьте небольшие пластиковые контейнеры из-под полуфабрикатов или мелкие пенопластовые лоточки (в магазинах в них фасуют под плёнку мясные или куриные продукты). В качестве почвогрунта подойдёт очень легкая и воздухопроницаемая смесь, составленная из садовой земли, песка и вермикулита.

Насыпаем в лотки грунт, выравниваем и слегка уплотняем его, затем увлажняем водой с добавлением Эпина. После на поверхность насыпаем слой снега (1-1,5 см), разравниваем и сеем семена лобелии, стараясь равномернее распределить их по поверхности.

Накрываем поверхностные посевы лобелии пленкой или стеклом и ставим в теплое место. Не забываем время от времени проветривать «мини-тепличку». А по мере надобности осторожно увлажняем субстрат, стараясь не пересушить и не залить посев.

Всходит лобелия при температуре 22-25°С обычно на 4-6-й день. Как только появятся всходы, перемещаем их на яркий свет и в прохладу, вечером необходимо досвечивание.

Поливать сеянцы лобелии надо очень аккуратно, первое время из чайной ложечки. Помните, что рассада лобелии на этом этапе развития больше страдает от недостатка свежего воздуха, чем от недостатка влаги. Лишний полив может спровоцировать у сеянцев «чёрную ножку», поэтому так важно не переувлажнять субарат.

Пикируют лобелию кучками. Сначала растеньица хорошенько поливают, потом берут маленькую пластиковую ложечку (можно использовать кукольную или кофейную) или щепочку, отделяют небольшие пучки сеянцев и высаживают их в отдельные горшочки с лёгкой почвенной смесью. Рассаду лобелии надо обязательно досвечивать по вечерам и в пасмурные дни для образования хороших корней и развития крепких саженцев.

Укоренившиеся сеянцы нуждаются в закалке. Хорошо, если в квартире есть застекленная лоджия или балкон, расположенные на южной стороне. Тогда сразу после пикировки сеянцы уже можно выносить на весь день на весеннее солнышко. А закалять рассаду нужно обязательно, к тому же при невысоких температурах и ярком свете она не будет вытягиваться. А на ночь - обратно домой.

Петуния

Почва для посева готовится очень тщательно. Она должна быть питательной, рыхлой, хорошо удерживать влагу, но в то же время пропускать лишнюю воду через дренаж и не замокать. Возьмите по 2 части хорошо перепревшего перегноя, дерновой (или листовой) земли, верхового разложившегося торфа и 1 часть песка. Если почва кислая, добавьте известь или золу. Все компоненты тщательно перемешайте и просейте сначала через очень крупное сито, затем - через более мелкое. Самым крупным отсевом заполните нижнюю часть емкости (также на дно можно насыпать слой дробленого керамзита), а мелким - верхнюю треть. Наполните подходящую емкость (сгодятся такие же, как и для лобелий) влажной почвой, рассыпьте по ее поверхности семена и опрыскайте водой из пульверизатора.

Сверху семена можно прикрыть слоем почвы, но не более 1 мм, иначе ухаживать за ними придется тщательнее. Емкость накройте стеклом или пленкой и держите при температуре 23°С.

В первую неделю 1-2 раза в сутки опрыскивайте посев водой с добавлением пер-манганата калия (светло-розового цвета). Затем поливать можно реже.

Через неделю после появления всходов можно приступать к подкормкам. На первых порах лучше делать внекорневые, для чего всходы опрыскивают раствором минеральных удобрений. Если рассада развивается плохо, можно опрыскать ее стимуляторами роста («Эпин-Экстра», «Циркон»). Однако увлекаться ими нельзя - за все время выращивания рассады их применяют не более 2-3 раз. Чаще проветривайте, иначе от высокой влажности сеянцы петунии могут заболеть.

Когда появится один-два настоящих листа, рассадите сеянцы по одному в торфяные или пластиковые горшочки или контейнеры для рассады с ячейками диаметром 6-8 см. Почву можно использовать такую же, что и для посева. Рассаженные растения полейте и притените на пару дней бумагой или нетканым укрывным материалом.

Вербена

От всходов до цветения вербены проходит 50-70 дней, и при посеве в марте есть шанс в конце мая - начале июня высадить в открытый грунт уже цветущие растения.

Семена ее очень чувствительны к переизбытку влаги, их не заделывают, а накрывают ящики и лотки с посевом темной пленкой или бумагой, всходят вербены долго: первые проростки появляются через 5-7 дней, последних можно ждать до 2-3 недель. Поможет прогревание. Для этого в контейнер с влажным песком рассыпают поверхностно семена, накрывают стеклом и ставят на 2-3 дня в темное и теплое место, например, на батарею отопления. При температуре 25-28° семена всходят на 3-6-й день. Посев убирают с батареи, как только проклюнутся первые сеянцы, чтобы «не сварились».

Если под слоем песка или перлита есть слой почвы, можно подождать с пикировкой до первой-второй пары настоящих листьев. Если нет, сеянцы пикируют в фазе первых семядольных листьев.

А далее - умеренный полив, подкормки с интервалом в 12-14 дней, начиная через 2 недели после пикировки, температура воздуха не ниже 22° (чтобы не началась черная ножка) - вот и все хитрости получения крепкой рассады. И не спешите высаживать вербену в открытый грунт, пока не пройдут заморозки.

Гацания

В условиях средней полосы без обеспечения досвечивания нет смысла сеять гацанию на рассаду раньше середины марта. Поскольку при более раннем посеве сеянцы хоть и могут появиться, но практически не развиваются из-за недостатка света и тепла. Но и затягивать с посевом семян на рассаду не стоит, поскольку гацания зацветает лишь через 2,5-3,5 месяца после появления всходов.

Семена у нее довольно крупные, поэтому их вполне можно посеять поштучно, разреженно, с расстоянием между ними около 2-3 см. Раскладывают семена на увлажненную поверхность и присыпают тонким ело чвы. Помещают пло с посевами в целлофановый мешок, надувают его, за вязывают сверху и ставят на светлое окно. Ежедневно проветривают мини-тепличку, убирая образовавшийся конденсат.

При комнатной температуре всходы гацании появляются через 1-2 недели. Сначала сеянцы развиваются медленно. Но по мере взросления и наступления солнечных дней они начинают расти всё более интенсивно. Лучше выращивать гацанию в прохладе (около +16°С).

Поскольку гацания образует довольно длинный стержневой корень, то лучше сразу распикировать сеянцы в торфоперегнойные горшочки, чтобы при высадке растений в сад не травмировать корневую систему.

А можно выращивать гацанию без пикировки. Например, если посеять семена в торфоперегнойные таблетки. Или сеять семена пореже в глубокий ящик. Тогда при пересадке в сад с помощью длинного совка аккуратно берут каждый саженец с комом земли, чтобы не повредить корень, и переносят в посадочную ямку.

Пересадку закалённых кустиков гацании в сад проводят в конце мая-начале июня.

Астры

Их семена сеют в конце марта-начале апреля. Чтобы рассада не заболела «черной ножкой», семена перед посевом опудривают фунгицидом, а почву проливают его раствором.

Посев проводят в ящики или непосредственно в грунт теплицы (в бороздки), присыпая семена землей слоем 0,5 см, поливают светло-розовым раствором марганцовки и накрывают пленкой.

Через 3-5 дней, когда появляются всходы, с ящиков снимают пленку и ставят их в светлое место, чтобы сеянцы не вытягивались. При появлении 1-2-го настоящего листочка всходы пикируют. Высаживать закаленную рассаду можно раньше - астры не боятся заморозков.

Укоренение и посадка черенков винограда

Укоренение и посадка черенков винограда Все «за» в пользу покупки черенка, а не саженца:

1) С черенками практически невозможно занести на участок филлоксеру и бактериальный рак, меньше вероятности занесения грибковых и бактериальных инфекций, исключён перенос нематод и других обитателей почвы.

2) Цена на черенки в 2-4 раза ниже, чем на саженец, и часто из одного черенка можно получить 2 саженца желаемого сорта.

3) Черенки намного легче переносят пересылку и хранение в холодильнике до времени посадки.

4) Если поставить черенки на укоренение пораньше, за месяц-полтора до начала вегетации, то легко можно получить такой забег в развитии, что однолетки из черенка будут крупнее растений, посаженных саженцами. Они вырастут сразу на новом месте, без пересадок и травм, поэтому уже через год вступят в плодоношение.

Не все сорта одинаково хороши окореняются в воде.

Оптимальным сроком начала укоренения чубуков является начало марта. Теперь мы можем создать оптимальные условия, и саженцы в контейнерах будут развиваться хорошо. И когда придет время, на постоянное место будем высаживать развитые и сильные кустики винограда. Этот способ предварительного укоренения черенков винограда в доме (обогреваемой теплице) особенно актуален для северных регионов, т.к. позволяет за один сезон получить хорошо развитый саженец с вызревшей древесиной.

Подготовка черенков к посадке

• Лучше сразу нарезать двухгпазковые черенки. Нижний срез должен быть косым, под почкой. Желательно его обновить, если позволяет длина чубука. Верхний срез делается прямым, выше почки на 1-1,5 см.

• Черенки хорошо промывают и закладывают на вымочку в воду при комнатной температуре на 2-3 суток. Воду ежедневно меняют.

• На сутки черенки помещают в раствор стимулятора роста (одна таблетка гетероауксина на 0,5 л воды) или меда (1 ст. ложка на 1 л воды), погружая их нижними концами на глубину 1-1,5 см.

• Любым острым предметом (острием ножа или гвоздиком) делают несколько царапин под нижней почкой, не задевая ее.

• Верхние концы черенков обмакивают в расплавленный парафин.

Какой грунт использовать для укоренения и выращивания саженцев?

Основу может составлять огородная земля (но не с виноградника!). К почве для рыхлости и влагоемкости обязательно добавляют древесные опилки, а для повышения плодородия - хорошо перепревший компост или биогумус. С удобряющей добавкой не переборщите - виноград не очень любит избыток азота. А при необходимости всегда можно подкормить растения минеральными растворами. В приготовленную смесь очень полезно добавить древесную золу - 1-2 стакана на ведро смеси. Если саженцев немного, то с успехом можно использовать готовый грунт для выращивания рассады, продающийся в хозяйственных магазинах, только в него тоже лучше добавить немного опилок.

Вообще-то питательность грунта на укоренение заметного влияния не имеет. Поэтому укоренять чубуки можно и просто во влажном песке, или ео влажных опилках, или во влажном мху с последующей посадкой черенка в питательный грунт. Но при этом опять же часть нежных корешков поломаются...

Посадка чубуков

После такой предварительной стимулирующей обработки черенки высаживают в высокие контейнеры. В нижней части сосуда должны быть обязательно дренажные отверстия для стока поливной воды.

Сначала на дно горшка насыпают слой керамзита или крупного речного песка (размер горошин 2-6 мм), а выше - слой крупнозернистого вермикулита. Это обеспечивает хороший дренаж. Дальше заполняют на 3/4 питательной смесью. Смесь уплотняют и ставят в емкость с водой для полного увлажнения.

Подготовленные черенки высаживают по центру контейнера в сделанное палочкой отверстие диаметром приблизительно 20 мм и засыпанное крупнозернистым песком. Черенок можно заглублять до верхней почки.

Для поддержания оптимальной влажности черенки закрывают пленкой и устанавливают на деревянной подставке на отопительной батарее у окна. Укоренение черенков проводят при температуре в зоне будущих корней около +25°С а снаружи температура не должна быть выше +18-20 ° С. Ведь главная опасность при укоренении черенков - это пробуждение почек раньше, чем появятся корешки. Поэтому почву надо подогревать снизу, а почки держать в прохладе. Ежедневно приоткрывают пленку на несколько минут и опрыскивают почки теплой водой из распылителя. Когда начнут распускаться первые листочки, черенки притеняют бумагой, чтобы не «сгорели» на ярком весеннем солнце, и опрыскивание проводят утром и вечером. Через 20-25 дней разовьются первые побеги, а внизу появятся первые корни.

Укоренение на шифоньере.

Этот интересный способ предложил один опытный и успешный виноградарь. Метод доступен буквально любому виноградарю. Связываем черенки в небольшие пучки, заворачиваем нижнюю (пяточную) их часть во влажную тряпочку, потом плотно оборачиваем эту часть полиэтиленовой пленкой, чтобы влага дольше сохранялась. Верхняя часть черенков остается открытой. Затем просто кладем готовые пучки на шифоньер (там, наверху комнаты, теплее). Время от времени надо проверять влажность, не допуская даже кратковременного высыхания ткани. Через 2-3 недели появляются корешки, а побеги не развиваются, что и требовалось. Механизм пока недостаточно ясен - скорее всего, малое количество влаги сдерживает распускание почек, несмотря на комфортную температуру. Возможно, дополнительный эффект дает горизонтальное положение черенков. Но факт остается фактом: процент укоренения получается большой.

Как укоренять в воде?

Этот способ хоть и прост, но не является лучшим. Но многие начинающие виноградари его используют. Сложность состоит в том, что молоденькие корешки часто обламываются при посадке. Но самое главное, не все сорта одинаково хорошо укореняются.

Если вы все же решите укоренять черенки в воде, то учтите, что часто корешки не хотят «идти на свет». Поэтому чтобы укоренение было более успешным, оберните емкость с водой темной бумагой или черной пленкой. И не надо наливать большое количество воды - слой в 2-3 см вполне достаточен. Корешки быстрее появляются на границе «вода-воздух».

Черенок обрезают на 2 см ниже узла, обрабатывают стимуляторами роста и ставят в воду. Внимательно следите за уровнем воды, он всегда должен оставаться одинаковым. Стеклянную банку с черенками выставляют на свет и, как только появятся первые листочки, добавляют по 1 капле комплексного жидкого удобрения. Если вода начнет мутнеть, то чаще меняйте ее или бросьте в воду немножко древесного угля. И, конечно же, никто не отменял правила, что корешкам должно быть теплее, чем глазкам.

Способ, дающий стабильно высокий результат.

Он, конечно, больше подходит для тех, кто укореняет относительно небольшое количество черенков в квартире.

1. Черенки замачиваются на два дня в холодильнике, на второй день добавляется стимулятор корнеобразования. В холодильнике замачивают только с той целью, чтобы почки не пошли в рост.

2. В емкости с дренажными отверстиями (обрезанные пластиковые бутылки или высокие стаканы для пива) или просто пол-литровые банки насыпаются пропаренные опилки с гидрогелем и в них помещаются черенки. Кстати, можно проращивать не в опилках, а в кокосовом волокне. Но в опилках черенки кажутся более чистыми, опрятными и чисто визуально кажется, что больше воздуха внутри.

3. Бутылка ставится на окно или рядом, но желательно над батареей.

4. Через три недели черенки проверяются на наличие корней. Черенки с корнями пересаживаются уже в емкости с грунтом, остальные снова возвращаются в опилки.

И в опилки, и в кокосовое волокно добавляется гидрогель. Это белые кристаллы, похожие на сахар. 1 столовую ложку без верха этого гидрогеля надо всыпать в литровую емкость, залить водой (следуя инструкции применения). Через 20 минут посуда будет до верха наполнена комковатым прозрачным гелем. Добавляют его в опилки в количестве 1/5 от их объема. Очень хорошо, что можно не волноваться за пересыхание корешков - они будут расти прямо через постоянно влажный гель. Вода, содержащаяся в нем, медленно «уходит», увлажняя субстрат и испаряясь, тем самым позволяя реже поливать черенки.

Разбухшие комочки гидрогеля уменьшаются в размерах, и в образующиеся полости засасывается воздух. Это одновременно и рыхлит субстрат, и насыщает воздухом. Но поливать черенки все-таки приходится. И лучше заполнить емкость с черенками полностью водой, дать стечь лишней воде и потом поставить в поддон. При этом каждый комочек гидрогеля восстанавливает свой максимальный объем.

Применяя такой способ, можно получить практически 100% укореняемость годных черенков.

При пересадке уже укорененных черенков в грунтовую смесь сначала по центру емкости сделайте углубление и засыпьте вниз песок. Черенок осторожно установите по центру и засыпьте также песком. Старайтесь, чтобы все корешки оказались в песке, но от их кончиков до почвенной смеси было совсем близко - несколько миллиметров.

Если черенок проращивался в кокосовом волокне, то сажайте его просто в ком из того же волокна.

Какую главную ошибку допускают начинающие виноградари?

Бывает и так, что не все черенки ведут себя одинаково или же неопытному виноградарю кажется, что процесс идет слишком медленно. Новички начинают волноваться, выкапывают свои черенки из грунта, «на ходу меняют способы укоренения. Не стоит этого делать. Это может иметь обратный ожидаемому результат. Наберитесь терпения. Помните, что если черенок здоров и вами соблюдены некоторые элементарные правила: комфортная температура (у корешков чуть теплее), влажная среда у пяточной части, достаточно воздуха в районе корней, т.е. грунт не переувлажнен, то черенок вас не подведет.

Самая распространенная фатальная ошибка новичков - чрезмерные поливы. Виноград не терпит затопления. Грунт должен быть влажным, но не мокрым, и корни должны дышать. Иначе они загниют, и ваш саженец неизбежно погибнет. Поливайте реже, только чтобы увлажнить грунт.

Еще одно предостережение. Процент укоренения черенков может быть большим или меньшим. Он может приближаться к 100%, но при большом количестве чубуков редко бывает 100%. Так что вас не должно слишком огорчить, если, несмотря на ваши старания, некоторые черенки так и не укоренятся. Будьте к этому морально готовыми, это нормально.

Посадка черенков

Корни у черенков должны быть белыми и упругими. Емкость для посадки берите высокую (не менее 20 см) - отлично подойдет 1,5-литровая пластиковая бутылка. В дне обязательно сделайте несколько дренажных отверстий для отвода лишней влаги.

Помните: саженцы винограда не переносят застоя воды в зоне роста корней!

На дно насыпьте 2-3 см крупного песка для дренажа, а потом приготовленную почвенную смесь, слегка уплотнив ее. Теперь поставьте черенок в емкость и потихоньку засыпайте почвой так, чтобы не повредить корми, так как они очень хрупкие на этом этапе развития и легко отламываются.   Засыпав черенок до верхней почки землей и немного уплотнив ее, полейте теплой водой. Потом досыпьте сверху еще немного сухой земли, чтобы черенок лучше держался.

Отдельно хотелось бы сказать о земле для посадки черенков винограда, о поливе и о том, где хранить вновь посаженные саженцы.

Почва. Хотя черенок может расти и во мху, и в опилках (конечно, при регулярном удобрении), но лучше приготовить специальный субстрат - не тяжелый и не кислый.

Полив. Лучше не долить, чем перелить. Раз в неделю или даже в две недели - будет вполне достаточно. Почве лучше быть всегда немного подсушенной.

Помещение для саженцев. Это может быть теплица, парник, веранда, сени, нежилая комната в доме, в общем, любое место, где растению не повредят  весенние и весенние ночные заморозки и где он никому мешать не будет. Важно только, чтобы было достаточно света.

Теперь до середины мая саженец «поживет» в таких условиях, а примерно с 10-15 мая можно перенести в сад, на открытый воздух - в полутень под деревья. Иначе сразу на солнце виноград «подгорит», ведь молодые листочки не привыкли к ультрафиолету. Поэтому пускай постоит в полутени дней десять, а потом можно пересадить и в грунт на солнышко.

Как защитить сад весной

В начале весны, в марте, пока растения находятся в покое, наступает благоприятное время для формирующей обрезки плодовых деревьев. В это же время проводят санитарную вырезку побегов и ветвей - удаляют сухие и засыхающие, сломанные, сильно повреждённые и поражённые вредителями и болезнями, которые лечить уже бесполезно. Обращают внимание на возможно оставшиеся в кроне с осени кладки яиц кольчатого и непарного шелкопряда, гнёзда перезимовки златогузки и боярышницы, однолетние и двулетние побеги, поражённые паршой (груша), монилиальным ожогом, клястероспориозом (косточковые), цитоспорозом, мучнистой росой (яблоня, айва), бактериальным раком. Все удалённые побеги, кладки яиц и гнёзда сжигают.

На плодовых деревьях одновременно с обрезкой тщательно счищают отмершую кору со штамба и скелетных ветвей. Для этого обычно используют специальные скребки или жёсткие щётки, но можно воспользоваться и грубыми рабочими рукавицами. Сначала вокруг ствола под деревом раскладывают плёнку или мешковину, а затем удаляют отмершие части коры, стараясь не повредить живой слой. Удалённые остатки, заселённые зимующими насекомыми и возбудителями болезней, необходимо сжечь.

Обнаруженные на коре и древесине деревьев раны обязательно лечат. Поражённую часть коры вырезают, захватывая 1,5-2 см здоровой коры, и очищают до древесины. Затем раны дезинфицируют 3%-ным раствором железного купороса или 1-2%-ным раствором медного купороса и замазывают садовым варом или натуральной краской на растительной олифе. Если задета и древесина, то поражённую часть с захватом небольшого участка здоровых древесных тканей удаляют и так же дезинфицируют. Неглубокие раны замазывают садовым варом или краской, а большие по размеру и глубокие - цементом с добавлением мелкого щебня.

После этого для предохранения коры от солнечных ожогов восстанавливают побелку на штамбах и основаниях крупных скелетных ветвей.

На кустах смородины и крыжовника срезают побеги, поражённые мучнистой росой, вырезают побеги и ветви, повреждённые вредителями (стеклянницей, побеговой галлицей, почковым клещом). У малины вырезают побеги второго года, если они не были удалены осенью, а также однолетние побеги, сильно поражённые возбудителем дидимеллы и поврежденные галлицами (побеговой и стеблевой).

В апреле, как только полностью сойдёт снег и почва оттает, собирают все растительные остатки, не убранные осенью, закапывают или сжигают. Когда земля слегка подсохнет, приступают к обработке приствольных кругов деревьев. Положенный осенью мульчирующий слой компоста или торфа перекапывают на глубину 10-15 см, смешивая с землёй. Затем весь приствольный круг вновь мульчируют.

После этого, для уничтожения оживающих вредителей и сохранившихся возбудителей болезней, необходимо обработать деревья, кусты, почву под ними определёнными препаратами (в зависимости от культуры, набора потенциально опасных вредителей и болезней в данной местности).

Яблони и груши в садах больше всего страдают от парши. При сильном поражении в прошедшем сезоне растения обрабатывают ранней весной по спящим почкам (или в период их набухания) 7%-ным раствором мочевины или 10%-ным раствором аммиачной селитры. Если осенью или ранней весной сад обрабатывали раствором минеральных удобрений, то следующий раз растения опрыскивают уже фунгицидами в фазе выдвижения и обособления бутонов, а если такую обработку не проводили - в фазе зелёного конуса (начало раскрытия почек). Применяют препараты: 1%-ная бордоская смесь (в фазе выдвижения бутонов - 2%-ная), Абига-Пик, Тиовит Джет.

Ежегодная фитосанитарная и регулирующая обрезки деревьев, высокая агротехника насаждений сдерживают развитие заболевания, но справиться с болезнью, особенно в годы, благоприятные для её развития, без своевременного применения фунгицидов, нельзя. Обычно первую обработку фунгицидами от парши проводят в фазе зелёного конуса (начало раскрытия почек) или в фазе выдвижения и обособления бутонов. Второе опрыскивание осуществляют сразу после цветения. Эта обработка крайне важна, так как защищает только что образовавшиеся завязи плодов и продолжающие нарастать новые листья. Через 15-20 дней проводят третью обработку. В благоприятные для развития парши годы на поздних восприимчивых сортах возможны ещё 1-2 обработки фунгицидами с периодичностью 12-14 дней.

Против возбудителя парши яблони и груши используют также фунгициды Кумулус, Купроксат, Скор, Хорус, чередуя их в течение сезона во избежание появления устойчивых форм патогена.

Обработку препаратами против вредителей можно проводить до начала цветения, но наибольший эффект от неё особенно против тлей, медяниц и плодовых долгоносиков получается в самом начале вегетации. Для обработки используют препараты Аккорд, Битоксибациллин, Бикол, Децис, Танрек, Фуфанон и другие.

Неплохие результаты в борьбе с некоторыми вредителями дают механические приёмы защиты растений. Так, для вылавливания оживших долгоносиков и некоторых насекомых используют клеевые пояса, которые накладывают на штамб и основания скелетных ветвей. Они особенно эффективны при низких положительных температурах (до 6°С), когда насекомые не способны летать и, заползая на дерево из приствольных кругов, где зимовали под опавшими листьями и комочками почвы, прилипают к клею.

Против плодовых долгоносиков , главным образом яблонного цветоеда, хорошие результаты даёт стряхивание жуков и последующее их уничтожение. Для этого в утренние часы, когда температура воздуха не превышает 8-10°С, под кроной деревьев расстилают плёнку и встряхивают её резкими ударами по скелетным ветвям шестом, обмотанным тряпками (чтобы не повредить кору). Жуки при низкой положительной температуре не могут летать, плохо удерживаются на поверхности ветвей и падают на подстилку. Два-три встряхивания в период от фазы зелёного конуса до бутонизации уничтожают значительное число долгоносиков, не успевающих отложить яйца в бутоны. Этот приём успешно заменяет химическую обработку яблони в борьбе с яблонным цветоедом.

В период цветения яблоням чаще всего вредят пяденицы и листовёртки. Время цветения, как правило, продолжается 2-3 недели (в зависимости от погодных условий). Отродившиеся при распускании первых цветков гусеницы пядениц быстро растут, а для этого им нужно много корма. Они способны уничтожить почти полностью листья, значительно повредить цветоножки, молодые завязи. Обнаружить гусениц пядениц несложно: сильно похлопайте в ладони вблизи ветвей - гусеницы поднимут голову и застынут в этой позе, напоминая сухую веточку. Не менее опасны гусеницы листовёрток. Весной они повреждают почки, могут проникнуть внутрь цветков, а некоторые виды -позднее внутрь завязей; пострадавшие листья и соцветия стягивают комом и опутывают паутинкой.

Вредную деятельность этих насекомых можно остановить, применяя биопрепараты и не нанося ущерба нежным цветкам, насекомым-опылителям. Наиболее эффективный из них - Лепидоцид. Используя 10-15 г препарата на 10 л воды можно уничтожить до 95% гусениц младшего возраста пядениц, листовёрток и других открыто питающихся гусениц. Против листовёрток и пядениц применяют также препараты Альфацин, АлтАльф, Инта-Вир, Сэмпай, Фитоверм.

В конце цветения значительный вред яблоне и груше наносят клещи - красный, обыкновенный паутинный, боя-рышниковый, бурый плодовый, грушевый галловый. При массовом их размножении применяют препараты Аполло, Актеллик, Фуфанон. Достаточно эффективно применение коллоидной серы. Деревья обрабатывают двукратно с интервалом 5-7 дней.

Садовые премудрости

Косточковые

Старые и загущенные посадки косточковых культур (вишня, слива), ежегодно и сильно страдающие от болезней (монилиоз, коккомикоз, клястероспориоз и т.д.), во время набухания почек опрыскивают 2-3%-ной бордоской смесью.

Если болезнь интенсивно развивалась в прошлом году, то в этом - необходимо провести обработку в начале распускания почек. Лучше всего использовать для этого препарат Абига-Пик. В период от бутонизации до начала цветения косточковых (в фазе разрыхления бутонов) применяют Хорус.

Против комплекса вредителей на косточковых культурах лучше всего помогает препарат Кинмикс.

Ягодные кустарники

Смородину, крыжовник, малину и другие ягодные культуры для уничтожения сохранившейся инфекции в период после схода снега и до начала распускания почек обрабатывают 3-4%-ным раствором железного купороса. При такой обработке погибает мицелий возбудителя мучнистой росы на смородине и крыжовнике, антракноза, дидимеллы и септориоза на малине. Против возбудителя мучнистой росы успешно применяют и препарат Топаз.

Против вредителей в фазу зелёного конуса (начало распускания ростовых почек) на ягодных культурах хорошие результаты даёт применение химических препаратов. В это время начинают активно оживать многие вредные насекомые, клещи, из зимующих яиц отрождаются личинки и все они устремляются на начинающие веге-тировать растительные ткани. Если не провести соответствующих обработок растений, вредители смогут быстро развиться и размножиться.

Выбор препарата должен основываться на его эффективности воздействия, токсичности для человека, домашних животных, насекомых-опылителей. Обработку кустов против вредителей можно проводить в начале вегетации до наступления цветения. Во время бутонизации (перед цветением) против галлиц, тлей, паутинных клещей и других вредных насекомых применяют один из следующих препаратов: Актеллик, Кемифос, Кинмикс, Фуфанон. Для защиты от паутинного клеща практикуют также опрыскивание Акарином, Биколом, Фитовермом (применяют по мере появления вредителей с интервалом 7-10 дней, чередуя препараты в течение вегетации), используют и водный настой инсектицидных растений.

Во время цветения внимательно осматривают все кусты смородины чёрной, выявляя растения, поражённые махровостью. Такие кусты выкорчёвывают и сжигают.

Сразу после цветения проводят обработку против пилильщиков, крыжовниковой огнёвки и других вредителей (препараты Акарин, Актеллик, Кинмикс, Кемифос, Фуфанон, Фито-верм). При необходимости борьбы с грибными заболеваниями (антрак-ноз, септориоз, ржавчина и т.д.) применяют 1%-ную бордоскую смесь. Против мучнистой росы используют серу коллоидную, Тиовит-Джет.

Подготовка семян к посеву

Сейчас многие фирмы, особенно иностранные, продают семена уже подготовленными к посеву -откалиброванными, обработанными против болезней, а также дражированными (покрытыми оболочкой из питательных веществ и регуляторов роста). Их характеристики производитель указывает на пакетиках. Таким семенам перед посевом никакой подготовки не требуется.

Все остальные (даже собранные на своём участке) перед посевом необходимо обрабатывать. Вот какие виды предпосевной подготовки семян существуют.

Калибровка. Это различные операции, с помощью которых для посева отбирают тяжёлые (полновесные) семена, обладающие наибольшей жизнеспособностью. Самый простой способ - погрузить семена в 5%-ный раствор поваренной соли (50 г соли на 1 л воды) или аммиачной селитры (30-50 г на 1 л воды), сильно взболтать ёмкость и подождать 3-5 минут. Семена, всплывшие на поверхность, нужно удалить, а осевшие на дне - промыть чистой проточной водой и просушить. Чем выше концентрация раствора, тем точнее отбор семян лучшего качества. Калибровку в домашних условиях имеет смысл делать для крупных семян, например, тыкв, кабачков, огурцов, перцев, томатов, баклажан и других.

Обеззараживание. На семенах, а также луковицах и клубнях могут находиться возбудители болезней, особенно, если они получены от больных растений. Чтобы предотвратить развитие болезней на посадочном материале и проводят его обеззараживание. Для этого существует большое количество способов, каждый садовод выбирает свой.

Химический способ обработки.

Замечу, что в последнее время список разрешённых препаратов сильно сократился, и в продаже они встречаются всё реже. Если собираетесь использовать специальные препараты, обязательно соблюдайте инструкцию. Так, для картофеля можно применять препарат Максим. Для обеззараживания семян томатов, огурцов, кабачков, патиссонов, тыкв широко применяется 1%-ный раствор перманганата калия (1 г на 1 л воды). Семена в раствор опускают в марлевых мешочках на 10-20 мин, а затем промывают.

Существует и много различных народных средств обеззараживания семян. Например, наружную инфекцию на семенах капусты можно уничтожить, выдержав их в течение 1 часа в соке чеснока, разбавленного водой в соотношении 1:3, или в мезге чеснока (25 г мезги на 100 мл воды). Обработанные семена промывают в холодной воде и подсушивают. Семена томата можно обработать неразбавленным соком алоэ. А клубни картофеля перед посадкой опудривают древесной золой. Есть и такой способ подготовки: клубни картофеля (перед яровизацией) обрабатывают в 0,01% растворе борной кислоты (1 ч. л. на 10 л воды + 4 ст. л. жидкого мыла). К этому раствору также можно добавить микроэлементы, например, медный купорос (0,5 г на 10 л).

Прогревание. Применяют для обеззараживания семян, а также для получения быстрых и дружных всходов. Оно может быть сухое. Так, лук-севок, поражённый ложной мучнистой росой, обеззараживают на печке, батарее или радиаторе при температуре 40-45°С в течение 8-10 час. Семена тыквенных (огурцов, тыкв, патиссонов, кабачков) прогревают при 60°С в сушильных шкафах, на радиаторе, печке или в духовом шкафу (необходимо точно выставить температуру, потому что, если она окажется выше 60°С, это будет губительно для семян). Можно просто подвесить семена в небольших мешочках возле батареи центрального отопления при 20-25°С за 1,5-2 месяца до посева.

Также достаточно часто применяют влажное прогревание: в горячей воде (50-6СГС) выдерживают семена капусты и томата - 20 мин, огурца - 2 час. Прогретые семена сразу опускают в холодную воду на 2-3 мин, а затем высушивают до сыпучести.

Намачивание в воде проводят непосредственно перед посевом для ускорения прорастания семян: моркови, томата, лука, петрушки, свёклы -2 сут.; огурца, кабачка, капусты, салата, редиса, арбуза, дыни - 8-12 час; гороха и фасоли - до 2 час. Во время намачивания семена должны только напитаться водой и набухнуть.

Проращивание проводят также перед посевом. Для этого смоченную в воде салфетку кладут на блюдце или поддон. На салфетку ровным слоем выкладывают семена. Сверху накрывают их ещё одной мокрой салфеткой. При этом нужно следить, чтобы ткань постоянно была влажной. Для этого концы салфеток можно опустить в ёмкость с водой. После начала проклёвывания примерно 3-5% семян, посейте их.

Комплексная обработка. Лучше всего совмещать 2 последних способа подготовки с обработкой стимуляторами роста и микроудобрениями. Раствор можно составить и самим. Например, в 2 л тёплой воды (20-25°С) добавьте 5 г пищевой соды, 0,5-1 г молибдено-вокислого аммония, 0,5-1 г марганцовокислого калия, 0,3-0,5 г метилено-вой сини, 0,2-0,5 г сернокислого цинка, 0,1-0,3 г борной кислоты, 0,01-0,05 г медного купороса. Семена в таком растворе выдерживают около суток.

Семена лука, редиса, салата, томата хорошо отзываются на замачивание в 0,1%-ном растворе никотиновой кислоты (1 г на 1 л воды). Можно замачивать семена томата и огурца в растворе янтарной кислоты (17-20 г на 1 л воды). Но найти все микроэлементы по отдельности не всегда получается, в этом случае для стимуляции прорастания можно использовать различные готовые препараты: Циркон, Эпин-Экстра, Байкал-ЭМ1, Иммуноцитофит, гумат натрия и другие. Я предпочитаю гумат натрия: он эффективен, прост в использовании, доступен и недорог. Хотя по опыту знаю, что и остальные препараты достаточно результативны. При использовании готовых препаратов и средств обязательно следуйте инструкции.

Есть и народные способы, например, замачивание в настое навозной жижи. Ещё хорошо настаивать в водной вытяжке золы - в неё входит до 30 микроэлементов в доступной для растений форме: 2 ст. л. золы залить 1 л тёплой воды, размешать и настаивать сутки. Семена в мешочках опустить в настой на 2-3 час.

Барботирование - один из самых эффективных способов предпосевной подготовки. Он представляет собой намачивание семян в воде, через которую пропускают воздух или кислород. В домашних условиях для этого можно использовать аквариумный компрессор. Семена насыпают в матерчатый или марлевый мешочек, затем помещают в ёмкость с тёплой водой (22-25°С), в соотношении 1:5. Можно в воду добавить 1 таблетку Гетероауксина. После этого включают компрессор. Продолжительность   барботирования   семян

перца и арбуза - 30-36 час; моркови, шпината, лука - 18-24; салата и редиса - 12-18; гороха - 6-10 час. Наиболее точный критерий окончания процесса - наклёвывание 5-10% семян.

Закалка. Чтобы повысить холодостойкость и урожайность теплолюбивых культур, например, томатов, перцев, огурцов, а также, чтобы посеять их в более ранние сроки, проводят закалку семян. Она необходима при выращивании этих культур в северных регионах. Обеззараженные и намоченные в воде или стимуляторе роста семена выдержите при температуре 20-25°С до единичного наклёвывания. Потом перенесите их в ледник, закопайте в снег или положите в нулевую камеру холодильника. Семена выдержите при температуре 0-3°С в течение 2-3 сут. После этого сразу посейте их в грунт. Семена после закаливания можно высевать на несколько дней раньше. При закалке нельзя допускать перерастания проростков.

Прохолаживание семян. Этот метод позволяет получить урожай моркови, лука, петрушки и свёклы на 10-15 дней раньше обычного. За 2 недели до посева семена замочите в воде (1:1) и оставьте в помещении при температуре 15-22°С. Обязательно перемешивайте их через каждые 4 часа, а при подсыхании, спрысните водой. Когда наклюнутся 5% семян, вынесите их на ледник, закопайте в снег или положите в холодильник. Перемешивайте семена через каждые 2-3 дня.

Важно!

Намоченные, наклюнувшиеся или проросшие семена нужно сеять только во влажную почву. Иначе они могут погибнуть. Не используйте для каждой культуры все способы предпосевной обработки. Выберите лишь необходимые и доступные для вас. Многие культуры и без обработки хорошо всходят и дают стабильные урожаи.

Высокие грядки. Как сделать высокие грядки

Высокие грядки резко улучшают прогреваемость грунта, в котором находится корневая система растений. Посудите сами. Если в обычных грядках, например в конце апреля, еще вовсю сказывается остаточный холод промерзлой земли, то на высоких грунт уж месяц почти как обдувается теплым весенним воздухом. Это позволяет начать огородный сезон на 2-3 недели раньше, чем на уровне обычного грунта! А это равносильно повышению средней температуры градусов на 5, как минимум. Словно вы переехали на 500 км южнее!

Высокие грядки - довольно редкое сооружение на дачных участках, поскольку требует определенных трудовых и материальных затрат, и многие дачники не рискуют строить высокие грядки, не будучи уверены в том, что они себя окупят. А напрасно!

Урожай с высоких грядок превышает урожай с обычных раза в 2-3. За счет высокой «оборачиваемости» земли и значительному повышению интенсивности выращивания растений. Разумеется, нет смысла строить высокие грядки для выращивания картофеля или овощей, предназначенных для того, что бы стать заготовками на зиму. Их прекрасно можно вырастить и на обычных, низких грядках. И ничего страшного в том, что они вызреют на 1-2 неделю позже, нет. В самом деле, какая разница, когда банки закрывать.

А вот для выращивания первых, самых желанных овощей, высокие грядки незаменимы. Редис не в середине мая, а в апреле, салат на 3 недели раньше, зеленый лук почти сразу после снега - это ли не стимул построить хотя бы одну высокую грядку.

Как сделать высокую грядку.

Прежде всего, надо выбрать место для высокой грядки. Это должно быть хорошо освещенное солнцем место, особенно в первой половине дня, желательно с самого восхода. Еще оно должно быть защищено от ветра, не стоять на сквозняке. Все это будет способствовать скорейшему согреванию грядки весной. А следовательно – скорейшему получению урожая. Ориентация грядки, как правило, с востока на запад, возможно с небольшим отклонением.

Длина грядки - на ваше усмотрение. А ширина - не более 150 см, что бы ее можно было обрабатывать с двух сторон. Заманчиво сделать две грядки, шириной сантиметров по 80, с проходом между ними 60 см, параллельно друг другу. Затем их можно будет оснастить каркасом и превратить в парник или теплицу. Однако это влечет за собой изготовление 2-х лишних стенок грядок.

Основная трудность, с которой придется столкнуться при обустройстве высокой грядки - это ее каркас и корпус. Его проще всего сделать, конечно, из деревянных брусков, а стены - из досок. Но дерево при контакте с землей гниет достаточно быстро и не прослужит более 2-3 лет. И всевозможные антисептические пропитки вам помогут не сильно. Поэтому необходимо будет как то изолировать внутренние стенки корпуса от земли. Это можно сделать с помощью толстой полиэтиленовой пленки, ПВХ-пленки (например, от рекламных баннеров), обрезков линолеума и т.п.

Сам каркас можно сделать из прочных деревянных брусков. При этом бруски лучше располагать снаружи, что бы они не контактировали с землей. Можно сделать «вечный» каркас из металлических уголков или профиля. В углах его соединяют сваркой или мощными болтами, используя уголки и специальные металлические профили. Их можно купить в магазинах строительных материалов.

Наличие отдельно каркаса позволит вам в дальнейшем иметь возможность переместить грядку. Например в случае переустройства огорода или смены ее дислокации. Но если этого не предвидится даже в отдаленной перспективе, а в дальнейшем вы планируете переустроить высокую грядку в парник или даже теплицу, то есть смысл сделать стенки грядки капитальными, из бетона или кирпича. Для них уже придется сделать небольшой мелкозаглубленный фундамент. Зато сооружение будет уже «на века». А сделать из него парник - совершенно дело желания и техники, поставив на него каркас. Ведь основа у вас уже готова.

Кирпичная кладка выполняется обычным способом, причем ввиду небольшой высоты и неответственности конструкции, кирпич можно ставить на ребро, т.е. вести кладку в четверть кирпича. Тогда потребуется всего 3-4 кирпичных ряда.

Отливку бетонных стен грядки удобно вести методом скользящей опалубки. В качестве опалубки выступает пара досок. Применение арматурной сетки обязательно. Если ширина досок 150 мм, вам потребуется произвести всего 4-5 отливок бетона. Кстати, если вы будете закладывать две грядки, более южную лучше сделать немного ниже, чем северную. И высаживать на южной грядке лучше низкорослые ранние овощи и зелень, что бы они не затеняли северную грядку.

Сырая земля очень тяжелая и оказывает достаточно сильное давление на стенки грядки, распирая их. Что бы они не разрушились или не деформировались, потребуется через метр-полтора делать затяжки стенок грядки из туго натянутой толстой проволоки, троса или металлического профиля, полосы.

Наполнение грядки землей.

Заполнять высокую грядку следует определенным образом. На дно укладывается тонкая металлическая сетка, в целях защиты от грызунов. Проникновению влаги или земляных червей она мешать не будет, а вот мыши тут уже не поселятся и крот не проберется.

Собственно растениям, тем более скороспелым и быстрорастущим, требуется не такой уж толстый слой земли. Поэтому в самый низ грядки укладывают хворост, деревянные чурки, картонные и бумажные отрезки. Вобщем всякий долгогниющий мусор. Он будет преть, выделяя при этом немного тепла, а так же создавать определенный дренаж. Можно заполнить нижний слой даже крупным песком. А вот затем следует насыпать быстрокомпостирующийся мусор - мульчированную траву, опавшие листья. Все это тщательно проливается водой и затем насыпается слой плодородной земли, слоем 30 см или более. Земля хорошо уплотняется, что бы в дальнейшем оседала не сильно.

Вот и готова грядка. Можно ее засаживать и засевать. С учетом того, что такая грядка требует определенных материальных и трудовых вложений, следует эксплуатировать ее весьма интенсивно. Поэтому поговорим о ее севообороте.

Грядка сама по себе «теплее» обычных, и сезон на ней начинается раньше, чем на земле примерно на 2-3 недели. Если использовать простые приемы, то можно увеличить «забег» еще больше. Для этого можно использовать небольшие надставные борта, которые позволят укрывать растения и саму грядку полиэтиленовой пленкой. Превратив ее таким образом в парник. Можно закрывать только сам ящик, но лучше - всю грядку. Тогда ее стены не будут сильно охлаждаться ночью.

Что бы получить самую раннюю зелень на даче, применяют рассадный способ выращивания растений и выгонку. Как только земля немного оттает, на глубину 5-6 см, (конец марта – начало апреля) в грядку высаживают закаленную рассаду раннего редиса, наклюнувшиеся луковицы для лука на перо, закапывают несколько корней петрушки, оставшихся с осени и сохраненных в погребе. Высаживаю рассаду мангольда.

По мере уборки редиса, его замещают рассадой салата ранних листовых и поздних кочанных сортов. Таким образом весь апрель и май грядка служит фабрикой по производству зелени. В конце мая, когда минет угроза заморозков, на грядку высаживают рассаду перцев и томатов, методом загущенной посадки. Плоды при этом будут меньше, но их суммарная масса будет больше. Примерно до середины августа с грядки собирают ранние томаты и перцы. Одновременно готовят рассаду осеннего редиса сорта «красный великан» и дайкон. Кстати, дайкон в средней полосе России можно вырастить только на высоких грядках. В середине августа рассаду высаживают в грядку и выращивают редис и дайкон вплоть до осенних устойчивых заморозков.

Таким образом, мы снимаем с грядки 3 урожая за сезон.

Следует отметить, что высокая грядка требует полива в значительно большей степени, чем обычные. Так как вода в ней не задерживается. Поэтому, если у вас трудности с водой на участке, ограничьтесь несколькими высокими горшками (бадьями) или весьма небольшой грядкой. В пересушенных грядках все время норовят поселиться садовые черные муравьи. А постоянное увлажнение отбивает у них это желание. Если вы подолгу отсутствуете, рекомендуется организовать автоматический полив высокой грядки, из расчета примерно 20-30 литров в день на метр квадратный.

Я уже много лет эксплуатирую высокую грядку и убедился в ее высокой эффективности, особенно весной. Когда кругом еще лежит снег, земля на грядке уже оттаивает на большую глубину и можно открывать огородный сезон.

По материалам: DelaySam

Апрель 2013
1 Пн 2 Вт 3 Ср 4 Чт 5 Пт 6 Сб 7 Вс 8 Пн 9 Вт 10 Ср 11 Чт 12 Пт 13 Сб 14 Вс 15 Пн 16 Вт 17 Ср 18 Чт 19 Пт 20 Сб 21 Вс 22 Пн 23 Вт 24 Ср 25 Чт 26 Пт 27 Сб 28 Вс 29 Пн 30 Вт

Логин: Пароль: Регистрация |

Навигация по сайту:


Свежие статьи:

Обрезка декоративных кустарников Весной до распускания почек обрезают те кустарники, которые цветут летом или осенью, то есть цветочные почки у них закладываются на побегах текущего года.

Различают сильную и слабую обрезку. В результате сильной обрезки появляются крупные немногочисленные цветки, а при слабой - образуется большое количество цветков помельче. Бывает, при подмерзании кустарников или для их омоложения приходится делать обрезку «на пень» (или под ноль). В этом случает ветки обрезаются практически под корень и кустарник восстанавливается за счет корневой поросли.

Гортензия метельчатая. У нее обрезают побеги на 1/3 от верхушки, на хорошо развитые почки. Это стимулирует отрастание большого количества боковых веточек и более обильное цветение. После обрезки куст не будет смотреться значительно прибавившим в росте по сравнению с прошлым годом. Но он станет компактным, а цветение окажется более обильным.

Удаление одного стебля из трех.

Кустарники, образующие ежегодно много новых побегов, будут выглядеть здоровыми и красивыми, если каждый год вырезать у них один побег из трех. Это позволяет избежать кустам чрезмерного загущения, а также стимулирует цветение на сильных побегах.

Начинают обрезку когда кустарник достигнет трехлетнего возраста. Удаляйте один стебель из трех, вырезая его как можно ближе к земле. В первую очередь выбирайте самые слабые и самые старые ветви, а также те, которые отходят далеко от центра куста и нарушают его форму. Если вы не видите у земли почки, из которой может пойти новый побег, оставьте короткий стволик с почкой. Впоследствии вы сможете удалить и эту ветку, когда будет достаточно нового прироста для замены.

По этой технике обрезаются: барбарисы, кизильники, лешина, дейция, дерен белый «Элегантиссимо», кольквиция, жимолости, облепиха, магония, вейгела, снежноягодник, стефанандра танаки, чубушник, лох, декоративные смородины, форзиции, лапчатки, сирени (с небольшой оговоркой: удалять надо не один из трех, а один из четырех), бузина (если стимулировать надо не рост листвы, а цветение и плодоношение), спиреи - аргута, Вангута, Тунберга, ниппонскую, японские - «Бумальда» и «Широбана», калины (если хотите держать куст более компактным). Но не забывайте: кустарники, цветущие ранней весной, обрезают сразу после их отцветания, а весной можно резать летнецветущие.

Дерены с декоративными корой и листьями, ивы с декоративной корой, бузина - если она выращивается ради красивых листьев. Эти растения будут иметь более привлекательный вид, если их регулярно обрезать на 5 см от основания куста, чтобы стимулировать рост новых побегов с крупными высоко декоративными листьями.

После посадки позвольте растению расти сезон, а вот следующей весной обрежьте его на высоте 5-7 см от земли.

Рекомендуется резать таким образом растения каждый второй год, тогда получите сильные толстые стебли даже без интенсивной подкормки.

Буддлеи, гортензия древовидная, спиреи «Литл принцесс», « Голден принцесс», «Голд Маунд», «Нана» и аналогичные. Техника обрезки этих кустарников точно такая же, как и предыдущая. Но она должна производиться в первую же весну после посадки и необходима каждый год в обязательном порядке. Буддлея и другие кустарники, которые цветут на побегах текущего сезона (например, гортензия древовидная), будут образовывать более крупные цветы на более компактных растениях, если вы будете каждую весну обрезать растение на 5-7 см от основания куста. Если этого не делать, то вырастут менее крупные цветы на голенастых вытянувшихся ветвях.

Обрезайте весь прошлогодний прирост, оставляя по 2 почки у основания. Это составляет обычно 5-7 см на прошлогодних побегах.

Если куст разросся до очень больших размеров и оказался переполнен побегами, вырежьте 1-2 старых стебля до уровня земли. После обрезки многие кусты могут выбрасывать побеги длиной до полутора и более метров за сезон.

Эта же техника применима в случае с карликовыми японскими спиреями . Обрезая их на основание куста, вы убиваете сразу нескольких зайцев: создаете условия роста для новых сильных стеблей, формируете компактный, красивой формы кустарник, а в случае с желтолистными спиреями - способствуете росту более яркой и выразительной листвы.

Рябинник рябинолистный. Весной проводят сильную обрезку, оставляя пеньки от 10 до 40 см. После этого отрастают новые мощные побеги, на которых и сосредотачивается цветение.

Гортензия крупнолистная. Цветочные почки у нее закладываются на побегах прошлого года, так что обрезают растение сразу после цветения, а весной его уже не трогают. Можно лишь проредить при необходимости, создавая благоприятные условия для развития новых побегов, на которых сформируются цветочные почки для цветения в следующем году. Для этого удаляют старые отцветшие ветки с множеством мелких разветвлений, или укорачивают их до хорошо развитой почки или сильного бокового прироста. Самые старые ветки удаляют полностью, заменяя их подращенными новыми удачно расположенными из порослевых побегов. Таким образом постепенно происходит омоложение куста. Если же куст омолодить обрезкой «на пень», то на следующий год цветения не будет.

Так же обрезают: вейгелу, дейцию, кольквицию прелестную, стефанандру, форзицию, чубушник, миндаль трёхлопастной, весеннецветушие виды спиреи (спирею Вангутта, Тунберга, острозазубренную, ниппонскую, дубравколистную, белую, пепельную).

Создание штамбовой формы

Чтобы сформировать из кустарника миниатюрное деревце, например, сиреневое, необходимо выбрать саженец, растущий в один стволик или из группы стволиков, но выходящих практически из одного места. Внешний вид уже сформированного растения будет зависеть от высоты штамба, который может быть совсем маленьким (15 сантиметров), а может достигать и двух метров. Для достижения устойчивости штамбовые растения привязывают к колышку.

Формировать крону и штамб у растения с одним сильно растущим вертикальным побегом начинают уже в первый год. Для образования кроны оставляют 5-6 хорошо развитых боковых почек, а верхушку удаляют. Ниже этих почек будет образован штамб, для чего с него удаляют все почки и все побеги. Прикорневые побеги также удаляются.

На второй год все прикорневые и боковые побеги в зоне штамба также удаляются. Сильные боковые побеги, из которых формируется крона, подрезаются на почку, направленную наружу. Все слабые и неудачно расположенные приросты вырезаются «на кольцо».

В следующие годы обрезку проводят в зависимости от густоты кроны. Чтобы сделать ее гуще, делают укорачивающую обрезку, которая стимулирует ветвление. Чтобы проредить слишком густую крону, укорачивающую обрезку не делают. Всегда вырезают веточки, направленные к центру кроны, перекрещивающиеся, поврежденные и слабые. Все побеги, появляющиеся в зоне штамба, удаляются.

По этому методу выращивают красивые деревца: боярышника, бересклета, гортензии метельчатой, жимолости Маака, караганы древовидной, кизильника блестящего, миндаля трехлопастного (луизеании).

Гибискус сирийский, лаванда, перовския полынная. Их необходимо укорачивать минимум вполовину, и делать это предпочтительно где-то в середине марта.

Чубушники . Конечно, их обрезку надо было делать после цветения. Но если она не производилась, и причем довольно давно, то приходится приводить в порядок куст сейчас. Чубушник хорошо цветёт только на прошлогодних сильных побегах. Поэтому начинать обрезку надо с самых слабых, с мёртвых и не перезимовавших побегов. 3-х летние ветви уже почти не цветут, поэтому можно часть из них вырезать, придав кусту опрятную форму. А летом уберём все хорошо отцветшие двухлетние побеги.

Чтоб куст был красив, необходимо, чтобы у него побеги были довольно сильные.

Поэтому все хилые, все тонкие желательно обрезать ещё летом, в период роста, просто им не надо позволять расти. Таким образом куст разреживают, убирая из центра куста пусть даже и хорошие, но не очень сильные побеги, затеняющие всё растение. А вот обрезку подмороженных верхушек надо делать каждую весну.

Конечно, форма куста будет все равно не так хороша и опрятна, как хотелось бы, но цвести чубушник будет достаточно хорошо. А, главное, что у него теперь есть возможность для дальнейшего отрастания. Останется этот куст окопать, сделать вокруг него хорошую лунку и подкормить, и тогда он уж наверняка выпустит сильные побеги и порадует нас цветением в следующем году.

Сирень. Весеннюю обрезку делают только в исключительных случаях, если деревце слишком переросло и потеряло форму. При этом надо укоротить старые вытянувшиеся ветки, особенно направленные внутрь кроны. То есть, проще говоря, необходимо проредить крону в загущенных местах и придать ей желательную форму. Такой же обрезкой омолаживают и старые кусты сирени, но делают ее более коротко, не считаясь с толщиной веток. При этом вырезают лишние побеги и дают правильное направление другим побегам. Обрезают сирень секатором, а крупные ветки спиливают ножовкой. Места срезов замазывают садовым варом или закрашивают краской.

Как правило, после такой обрезки сирень обычно зацветает на второй год, но не обильно, зато в последующие годы с лихвой отблагодарит обильным цветением за проведение этой операции.

Для диффенбахий, аглаонем, филодендронов, фикусов, сенполий, монстеры, афеляндры, антуриума и др. наиболее благоприятна температура 16-18 °С. Понижение ее до 12-14 °С невредно для растений, но в этом случае их поливают изредка во избежание загнивания корней.

Однако следует отметить, что зимой комнатные растения страдают больше от чрезмерного тепла, чем от пониженной температуры. Слишком сухой воздух, высокая температура, а также сквозняки при проветривании помещения вредны всем комнатным растениям. Большинство из них находится в состоянии относительного покоя. Поливают умеренно. Температура воды должна быть немного выше комнатной. Растения не подкармливают до весны. Периодически горшки поворачивают разными сторонами к сзету.

В короткие пасмурные зимние дни растения испытывают недостаток света. Поэтому их размещают возможно ближе к окнам, на подоконники ставят самые светолюбивые культуры. Во время сильных морозов у оконного стекла подвешивают прозрачную пленку, которая преграждает поток холодного воздуха. Растения, находящиеся в слабоотапливаемых помещениях, в морозные ночи убирают с подоконников, а днем ставят обратно, так как им необходим свет.

Цветущие зимой сенполий, цикламены, азалии, зигокактусы, примулы, каллы содержат при 16-18 °С поближе к свету или досвечивают люминесцентными лампами, помещая их на расстоянии 10-15 см от верхушки растений. Длительность досвечивания 12-14 часов в сутки.

Находящиеся в стадии бутонизации или цветущие гиппеаструмы, кливии, эухарисы регулярно поливают теплой, отстоявшейся водой и подкармливают один раз в 2 недели 0,1 %-ным раствором полного минерального удобрения.

Высаживают клубни бегоний, глоксиний, геснерий, корневища ахименеса в горшки (диаметром 9-13 см) со смесью из равных частей листовой земли, торфа и песка. На дренажный слой полезно уложить сухой коровяк (1-2 см). Растения ставят в теплое светлое место и первое время (до появления ростков) поливают умеренно. Подсохшие сморщенные клубни предварительно неплохо выдержать несколько дней в песке или опилках, смоченных розовым настоем марганцовки с добавлением небольшого количества какого-либо фунгицида (раствор чеснока, ромашки, махорки, табака). Для повышения влажности воздуха примерно до 60 % (что благоприятно и для людей) ежедневно опрыскивают цветы из пульверизатора.

Холодолюбивые культуры - олеандр, аукубу, самшит, лавр, кипарис, криптомерию, иглицу и др. - содержат в светлых прохладных помещениях, поливают очень редко, когда подсохнет земляной ком. Особенно это касается крупных кадочных экземпляров. Проверяют состояние клубней орхидей, которые находятся в стадии покоя. Если они сморщились, субстрат слегка увлажняют. В случае их загнивания вырезают поврежденные места до здоровой ткани, присыпают толченым древесным углем, подсушивают.

Переносят из подвала в комнаты зимующие гортензии, землю в горшках рыхлят, начинают постепенно поливать и опрыскивать растения.

Купленные в магазине цинерарии и кальцеолярии устанавливают в светлом прохладном месте (12-16 °С) и ежедневно поливают.

Болотные растения - циперусы и др. - не должны находиться в это время в чрезмерно сырой почве, им очень полезна просушка земляного кома для доступа воздуха к корням.

Следят за состоянием всех горшечных растений, поддерживают их в чистоте, периодически рыхлят поверхностный слой земли. Проводят выгонку тюльпанов, гиацинтов, нарциссов, ландышей и др.

В это время света еще мало. И хотя день прибывает, он все еще короток, поэтому растения размещают поближе к окнам.

Большинство видов находится в состоянии относительного покоя. Их поливают только тогда, когда верхний слой земли в горшке подсохнет. Для полива берут водопроводную отстоявшуюся воду (лучше прокипяченную, температурой чуть выше комнатной). На поверхность земли в горшках можно раскладывать снег для увлажнения (азалии, камелии, кактусы и др.). Цикламены (персидский и европейский) поливают прохладной водой с поддона и вместе с азалиями содержат в прохладном и светлом месте.

Систематически вытирают влажной тряпкой пыль с листьев. Если они опушены, то пыль сдувают или удаляют кисточкой. Рыхлят почву в горшках. Листья и стебли растений периодически обмывают водой, в которой полезно развести немного хозяйственного мыла.

Ежедневно проветривают помещения, особенно в солнечные дни, избегая, однако, сквозняков, опасных для многих растений. Вреден также теплый сухой воздух, идущий от батарей. Влажность воздуха повышают опрыскиванием растений из пульверизатора, установкой поддонов и кюветок с сырым песком или мхом.

Цветущие азалии, гиппеаструмы, кливии, колумнеи, примулы, сенполий, орхидеи, бромелиевые поливают водой комнатной температуры очень осторожно, чтобы вода не застаивалась, но и не пересушивая землю. Эти растения можно раз в месяц подкормить слабым раствором полного минерального или органического удобрения. Суккуленты поливают очень редко, не чаще одного раза в месяц, притом в ясные солнечные дни. Содержат в самом светлом и прохладном месте. Им, а также другим цветущим культурам очень полезно досвечивание (12-14 часов в сутки) люминесцентными лампами, расположенными в 15-25 см от верхушек растений.

Проверяют состояние глоксиний, каладиумов, аморфофаллусов и других растений, находящихся в стадии покоя. Если клубни сморщились, стали мягкими, субстрат увлажняют. Подгнившие клубни изолируют от здоровых, пораженные места вырезают и присыпают толченым древесным углем или серой. Пробудившиеся клубни глоксиний и бегоний очищают от остатков старых корней, сажают в свежую земляную смесь, поливают й ставят в теплое место.

В конце месяца начинают черенковать бегонии, фуксии, гортензии, жасмин самбак, клеродендрон, пассифлору и другие культуры. В комнатных условиях черенки удобнее и проще укоренять в воде, в стеклянных банках, прикрытых стеклом или пленкой. Для ускорения образования корней срезы припудривают гетероауксином, а на дно банок насыпают немного чистого прокипяченного речного песка.

Высевают семена цветов для балконов (бархатцы, георгины летние, левкои, настурция, душистый горошек и др.), а также комнатных растений, культивируемых как однолетники (мимоза, тунбергия, декоративный перец, бальзамин).

С наступлением весны увеличивается продолжительность и интенсивность освещения, что способствует активному росту растений. В это время необходимо увеличить их полив и начать подкармливать полным минеральным удобрением (0,1 %-ный раствор, т. е. 1 г на литр воды). Если нет готового удобрения, его можно составить, взяв 4 г аммиачной селитры, 5 г суперфосфата, 1 г калийной соли на 10 л воды.

Наступает лучшее время для пересадок и перевалок многих комнатных растений. Молодые здоровые экземпляры пересаживают ежегодно, взрослые и крупные - через 2-3 года, с учетом их состояния и развития. В случае болезненного вида, угнетенного роста, загнивания корней цветы пересаживают в горшки меньшего размера с легкой песчаной почвой. Первое время их содержат на свету в теплом месте, поливают очень умеренно и не подкармливают, пока они не тронутся в рост, т. е. не развернут новые листья.

Кактусы начинают поливать не раньше чем через 5-7 дней после пересадки. Укорачивают чрезмерные разветвления у олеандра, гибискуса, фикуса, сеткреазеи, традесканции, абутилона, жасмина. Вытянувшиеся за зиму слабые побеги удаляют, другие подрезают на 1/2-2/3 длины. Такая обрезка придает кусту компактную форму, стимулирует активное развитие молодых побегов, а также цветение.

Отрезки стеблей можно использовать на черенки для размножения. Их укореняют в кипяченой воде комнатной температуры или в промытом песке, прикрывают пленкой или стеклянным колпаком (банкой), защищая от действия солнечных лучей. После образования корней растения высаживают в небольшие горшки с подходящей для них почвенной смесью.

На окнах уже зеленеют всходы посеянных в феврале летников: гвоздики Шабо, агератума, вербены, душистого табака, лобелии, пеларгонии, петунии, портулака и шалфея. У них образовалось по 1-2 настоящих листа, и пришло время пикировки. Так как хорошо освещенного места в квартире обычно мало, то придется пикировать сеянцы дважды, с интервалом 4-5 недель. В начале марта рассадите их через 3 см рядами, между которыми оставляйте промежутки около 4 см.

Для посадки подойдут пакеты из-под молока. Их кладут на бок и вырезают верхнюю стенку. Высота бортиков должна быть не менее 5 см. Для пикировки используйте туже смесь, что и для посева (дерновая земля, торф, песок в соотношении 4:2:1), добавив к ней 1 часть перегноя и по стакану простого суперфосфата и золы на ведро субстрата. Сверху насыпьте стерильный песок слоем 0,5 см, так как опасность поражения «черной ножкой» еще не миновала. Молочные пакеты обвяжите несколько раз тесьмой, чтобы сделать более прочными их мягкие стенки. Распикированные сеянцы поместите в затененное место на 3-4 дня. Затем переставьте их на светлое окно и ежедневно поворачивайте емкости. Поливайте осторожно, как посевы. Через 10 дней после пикировки рассаду подкормите мочевиной (1 г/л), расходуя полстакана раствора на один молочный пакет. Повторите подкормку спустя 10 дней.

В начале марта посейте примулу так же, как сеяли лобелию или петунию - поверхностно. Не забудьте предварительно присыпать субстрат стерильным песком. Поместите емкость с посевами в полиэтиленовый пакет и поставьте на самую «теплую» полку холодильника на 3-4 недели. Затем, не снимая пакета, перенесите посевы на светлое место при температуре 16-18 °С.

В 20-х числах марта высевайте арктотис, астру однолетнюю, брахикому, гацанию, гелиптерум, гелихризум, кермек, кобею, кохию, львиный зев, немезию, нолану, пенстемон, сальпиглоссис, урсинию, целозию и схизантус. Крупные семена распределяйте в рядках по

2 шт. на 1 см, остальные - по 5 шт. Семена львиного зева посейте как лобелию. Очень крупные семена кобеи (в 1 г 20 шт.) сначала разложите на влажную фильтровальную или туалетную бумагу в блюдце, которое поместите в полиэтиленовый пакет и держите на свету, пока они не наклюнутся. Затем посейте их и снова поставьте на свет.

В марте высевают семена глоксиний, сенполий, стрептокарпусов, декоративного перца, кактусов и др. Почву готовят достаточно рыхлую, без примеси перегноя и удобрений. Перед укладкой в горшки и плошки ее просеивают.

Размножают делением клубневые декоративно-лиственные растения (каладиумы, аморфофаллусы, сауроматумы). Клубни разрезают на части острым ножом по числу крепких проросших глазков. Срезы присыпают древесным углем или серой, подсушивают 2-3 дня, затем деленки высаживают в небольшие горшки с питательной землей. В дальнейшем эти быстрорастущие экзоты при необходимости переваливают в более просторную посуду.

В марте приподнимите пленку на каркасных укрытиях над розами, поворошите слежавшийся утепляющий материал. В это время растениям уже нужен воздух, иначе они могут выпреть. Откиньте вверх края пленки, но все укрытие еще не снимайте.

В начале апреля распикируйте в первый раз мартовские посевы и во второй раз - февральские. Для рассады используйте торфяные горшочки или бумажные стаканчики высотой и диаметром примерно 5-7 см. Не будет лишним насыпать поверх субстрата стерильный песок на 0,5 см. Поливайте по мере подсыхания, желательно по утрам, дважды (с перерывом в 10 дней) подкормите азотным удобрением. В начале апреля посейте на рассаду амарант, анхузу, бартонию, бархатцы, левкой, легузию, немофилу, фелицию, флокс Друмонда, хризантемы килеватую, посевную и увенчанную, циннию, эхиум. Если позволяет место, семена распределите пореже (через 2-4 см в рядке, а крупные - через 5-7 см). В этом случае можно будет обойтись без пикировок. При нехватке места посевы должны быть более густыми, а в конце апреля распикируйте рассаду в парник, тепличку, на застекленную лоджию или балкон. Подсветку включайте только в пасмурные дни или в том случае, если ваши окна ориентированы на север, но не увеличивайте естественную длину дня. Для большинства культур

поддерживайте температуру днем 20-24 °С, а ночью 12-20 °С.

Всходы левкоя в фазе семядолей нужно поместить на неделю в светлом месте при температуре 8°С. Это позволит на ранней стадии отделить сеянцы, которые дадут махровые цветки (у них светло-зеленые листья) от простых (более темные). Затем выращивайте левкои при рекомендованное! для других культур температуре.

В этом месяце растения продолжают пересаживать. Пересаженные экземпляры, а также укорененные черенки первое время поливают умеренно, регулярно опрыскивают и притеняют от солнечных лучей. С появлением новых сильных побегов растения выставляют на светлое место и увеличивают полив. Весеннее солнце может оказаться избыточным для многих растений, особенно размещенных на окнах с солнечной стороны. Притенять лучше всего марлей, тюлем, полиэтиленовой пленкой. Плотные шторы непригодны: они пропускают очень мало света. Кактусы от про¬должительного воздействия прямых солнечных лучей хорошо предохраняет скользящая тень, которую легко устроить с помощью листа картона или плотной бумаги, предварительно проре¬зав в них щели или небольшие квадратные отверстия.

Начинают подкармливать хорошо растущие и цветущие виды, а также пересаженные растения. Им дают один раз в 2-3 недели полное минеральное удобрение (0,1-0,3 %-ный раствор) или настой коровяка (1:20). Перед подкормкой землю обильно поливают водой.

В этом же месяце необходимо предпринять профилактические меры против возможного появления вредителей: чаще осматривать растения, опрыскивать листья и стебли простой и мыльной водой. При обнаружении тли, щитовки, клеща растения моют сначала обычной водой, а затем обильно опрыскивают мыльной с добавлением табака, махорки или ромашки аптечной (1-2 чайные ложки на 0,5 л воды).

Раскрывать растения можно в апреле. Делайте это постепенно, чтобы горячее солнце, ветер и ночные заморозки не погубили почки, привыкшие к мягкому, влажному микроклимату под укрытием. Обязательно притените раскрытые культуры.

Когда почва полностью оттает (лопата входит в нее без труда), приступайте к обрезке роз. Разокучьте их, оставьте 3-4 самых сильных, здоровых, зеленых побега и коротко обрежьте (на 2-3 почки). Сильнорослые сорта обрежьте длиннее - на 4-6 почек. Слабые, поломанные, почерневшие, покрытые пятнами стебли вырежьте до основания.

Сорта с прямостоячими побегами обрезайте на наружную почку, раскидистые - на внутреннюю. Сильную и среднюю обрезку применяют для чайногибридных роз, сорта Грандифлора, полиантовых, миниатюрных и полуплетистых, цветущих на побегах текущего года. Длинные побеги плетистых роз лишь немного укоротите и вырежьте очень старые, слабые или сломанные. Цветки у этой группы образуются на прошлогодних побегах, как и у парковых (у них обрезку проводят так же).

Размножают комнатные растения делением, стеблевыми и листовыми черенками, используя для их укоренения кипяченую отстоявшуюся воду, промытый речной песок или его смесь с торфом (1:1). Не следует ждать образования у черенков длинных разветвленных корней, так как высаживать их в землю неудобно, к тому же корни могут легко обломаться.

Высевают семена бегоний, глоксиний, сенполий, пальм, кактусов и других комнатных культур в легкую просеянную смесь листовой земли и песка (без удобрений и перегноя). Мелкие семена высевают прямо на поверхность, опрыскивая водой из пульверизатора. Плошки с посевами прикрывают стеклом и держат в тепле (14-20 °С). Земля должна быть постоянно влажной. Когда появятся всходы, стекло снимают и плошки устанавливают на освещенные места.

Продолжают начатую в марте выгонку луковичных. После отцветания их подкармливают, выставляют на балкон или прикапывают в саду и поливают до пожелтения листьев. В балконные ящики высевают душистый горошек, резеду, настурции, алиссум. Высаживают рассаду виолы, маргаритки, незабудки, лобелии, душистого табака и др. В конце месяца можно выставить на балкон аукубу, лавр, цитрусовые и другие холодостойкие культуры. Первое время их приучают к яркому свету постепенно.

После обрезки подкормите розы из расчета 5-15 г мочевины на куст (чем старше растение, тем большую дозу удобрений вносите) и окучьте основание стеблей, чтобы не пересыхали нижние почки. Тронувшиеся в рост побеги могут подмерзнуть, поэтому при угрозе сильных ночных заморозков укройте их.

Дважды - в начале и в конце апреля - подкормите азотным удобрением, например мочевиной (10-15 г/м2), все многолетники, двулетники, луковичные культуры и декоративные кустарники.






Ваша реклама:




Практическое садоводство » Материалы за 06.04.2013

Основные правила обрезки 1. Обрезку проводят ранней весной, пока не началось движение сока в растении, то есть пока дерево еще спит, но древесина уже не заморожена.

2. Когда дерево начнет плодоносить, надо сделать более сильную обрезку, вырезав и укоротив ветви. Эта мера позволит повысить урожайность дерева и создать структуру кроны, способную выдержать больший урожай.

3. Производите обрезку каждый год. Ежегодное удаление нескольких ветвей переносится вашим деревом менее болезненно, чем сильная обрезка раз в 2-3 года. Как правило, вы можете вырезать из кроны количество ветвей, примерно равное прошлогоднему приросту (но не более 1/3 всех ветвей дерева).

4. Не делайте сильную обрезку карликовых деревьев. Они растут медленнее, чем обычные, поэтому их ежегодная обрезка не должна быть такой же сильной.

5. Правильно обрезайте ветви. Ветку срезают наискось над почкой, расположенной с наружной стороны ветки.

Обрезка под углом обеспечивает быстрое стекание воды со среза, а обрезка над расположенной снаружи почкой способствует образованию побега, не загущающего крону.

6. Ежегодно вырезайте старые ветки. У некоторых сортов яблонь, груш и слив плоды образуются не на самых крупных ветвях, а на мелких плодовых веточках, отходящих от них. При большом загущении кроны вырежьте самые старые и наименее продуктивные ветки.

7. Сохраняйте и поддерживайте рост ветвей в горизонтальном направлении, вырезая направленные строго вверх или растущие вниз побеги. Идущие вверх ветви дают сильный прирост, но их урожайность низка, и направленные вниз и свисающие ветви также наименее продуктивны, плоды на них получают меньше света.

8. Удаляйте все мертвые и больные ветви.

9. Делайте обрезку острыми инструментами. После работы с больными растениями обязательно продезинфицируйте спиртом инструменты.

Обрезка декоративных кустарников Весной до распускания почек обрезают те кустарники, которые цветут летом или осенью, то есть цветочные почки у них закладываются на побегах текущего года.

Различают сильную и слабую обрезку. В результате сильной обрезки появляются крупные немногочисленные цветки, а при слабой - образуется большое количество цветков помельче. Бывает, при подмерзании кустарников или для их омоложения приходится делать обрезку «на пень» (или под ноль). В этом случает ветки обрезаются практически под корень и кустарник восстанавливается за счет корневой поросли.

Гортензия метельчатая. У нее обрезают побеги на 1/3 от верхушки, на хорошо развитые почки. Это стимулирует отрастание большого количества боковых веточек и более обильное цветение. После обрезки куст не будет смотреться значительно прибавившим в росте по сравнению с прошлым годом. Но он станет компактным, а цветение окажется более обильным.

Удаление одного стебля из трех.

Кустарники, образующие ежегодно много новых побегов, будут выглядеть здоровыми и красивыми, если каждый год вырезать у них один побег из трех. Это позволяет избежать кустам чрезмерного загущения, а также стимулирует цветение на сильных побегах.

Начинают обрезку когда кустарник достигнет трехлетнего возраста. Удаляйте один стебель из трех, вырезая его как можно ближе к земле. В первую очередь выбирайте самые слабые и самые старые ветви, а также те, которые отходят далеко от центра куста и нарушают его форму. Если вы не видите у земли почки, из которой может пойти новый побег, оставьте короткий стволик с почкой. Впоследствии вы сможете удалить и эту ветку, когда будет достаточно нового прироста для замены.

По этой технике обрезаются: барбарисы, кизильники, лешина, дейция, дерен белый «Элегантиссимо», кольквиция, жимолости, облепиха, магония, вейгела, снежноягодник, стефанандра танаки, чубушник, лох, декоративные смородины, форзиции, лапчатки, сирени (с небольшой оговоркой: удалять надо не один из трех, а один из четырех), бузина (если стимулировать надо не рост листвы, а цветение и плодоношение), спиреи - аргута, Вангута, Тунберга, ниппонскую, японские - «Бумальда» и «Широбана», калины (если хотите держать куст более компактным). Но не забывайте: кустарники, цветущие ранней весной, обрезают сразу после их отцветания, а весной можно резать летнецветущие.

Дерены с декоративными корой и листьями, ивы с декоративной корой, бузина - если она выращивается ради красивых листьев. Эти растения будут иметь более привлекательный вид, если их регулярно обрезать на 5 см от основания куста, чтобы стимулировать рост новых побегов с крупными высоко декоративными листьями.

После посадки позвольте растению расти сезон, а вот следующей весной обрежьте его на высоте 5-7 см от земли.

Рекомендуется резать таким образом растения каждый второй год, тогда получите сильные толстые стебли даже без интенсивной подкормки.

Буддлеи, гортензия древовидная, спиреи «Литл принцесс», « Голден принцесс», «Голд Маунд», «Нана» и аналогичные. Техника обрезки этих кустарников точно такая же, как и предыдущая. Но она должна производиться в первую же весну после посадки и необходима каждый год в обязательном порядке. Буддлея и другие кустарники, которые цветут на побегах текущего сезона (например, гортензия древовидная), будут образовывать более крупные цветы на более компактных растениях, если вы будете каждую весну обрезать растение на 5-7 см от основания куста. Если этого не делать, то вырастут менее крупные цветы на голенастых вытянувшихся ветвях.

Обрезайте весь прошлогодний прирост, оставляя по 2 почки у основания. Это составляет обычно 5-7 см на прошлогодних побегах.

Если куст разросся до очень больших размеров и оказался переполнен побегами, вырежьте 1-2 старых стебля до уровня земли. После обрезки многие кусты могут выбрасывать побеги длиной до полутора и более метров за сезон.

Эта же техника применима в случае с карликовыми японскими спиреями . Обрезая их на основание куста, вы убиваете сразу нескольких зайцев: создаете условия роста для новых сильных стеблей, формируете компактный, красивой формы кустарник, а в случае с желтолистными спиреями - способствуете росту более яркой и выразительной листвы.

Рябинник рябинолистный. Весной проводят сильную обрезку, оставляя пеньки от 10 до 40 см. После этого отрастают новые мощные побеги, на которых и сосредотачивается цветение.

Гортензия крупнолистная. Цветочные почки у нее закладываются на побегах прошлого года, так что обрезают растение сразу после цветения, а весной его уже не трогают. Можно лишь проредить при необходимости, создавая благоприятные условия для развития новых побегов, на которых сформируются цветочные почки для цветения в следующем году. Для этого удаляют старые отцветшие ветки с множеством мелких разветвлений, или укорачивают их до хорошо развитой почки или сильного бокового прироста. Самые старые ветки удаляют полностью, заменяя их подращенными новыми удачно расположенными из порослевых побегов. Таким образом постепенно происходит омоложение куста. Если же куст омолодить обрезкой «на пень», то на следующий год цветения не будет.

Так же обрезают: вейгелу, дейцию, кольквицию прелестную, стефанандру, форзицию, чубушник, миндаль трёхлопастной, весеннецветушие виды спиреи (спирею Вангутта, Тунберга, острозазубренную, ниппонскую, дубравколистную, белую, пепельную).

Создание штамбовой формы

Чтобы сформировать из кустарника миниатюрное деревце, например, сиреневое, необходимо выбрать саженец, растущий в один стволик или из группы стволиков, но выходящих практически из одного места. Внешний вид уже сформированного растения будет зависеть от высоты штамба, который может быть совсем маленьким (15 сантиметров), а может достигать и двух метров. Для достижения устойчивости штамбовые растения привязывают к колышку.

Формировать крону и штамб у растения с одним сильно растущим вертикальным побегом начинают уже в первый год. Для образования кроны оставляют 5-6 хорошо развитых боковых почек, а верхушку удаляют. Ниже этих почек будет образован штамб, для чего с него удаляют все почки и все побеги. Прикорневые побеги также удаляются.

На второй год все прикорневые и боковые побеги в зоне штамба также удаляются. Сильные боковые побеги, из которых формируется крона, подрезаются на почку, направленную наружу. Все слабые и неудачно расположенные приросты вырезаются «на кольцо».

В следующие годы обрезку проводят в зависимости от густоты кроны. Чтобы сделать ее гуще, делают укорачивающую обрезку, которая стимулирует ветвление. Чтобы проредить слишком густую крону, укорачивающую обрезку не делают. Всегда вырезают веточки, направленные к центру кроны, перекрещивающиеся, поврежденные и слабые. Все побеги, появляющиеся в зоне штамба, удаляются.

По этому методу выращивают красивые деревца: боярышника, бересклета, гортензии метельчатой, жимолости Маака, караганы древовидной, кизильника блестящего, миндаля трехлопастного (луизеании).

Гибискус сирийский, лаванда, перовския полынная. Их необходимо укорачивать минимум вполовину, и делать это предпочтительно где-то в середине марта.

Чубушники . Конечно, их обрезку надо было делать после цветения. Но если она не производилась, и причем довольно давно, то приходится приводить в порядок куст сейчас. Чубушник хорошо цветёт только на прошлогодних сильных побегах. Поэтому начинать обрезку надо с самых слабых, с мёртвых и не перезимовавших побегов. 3-х летние ветви уже почти не цветут, поэтому можно часть из них вырезать, придав кусту опрятную форму. А летом уберём все хорошо отцветшие двухлетние побеги.

Чтоб куст был красив, необходимо, чтобы у него побеги были довольно сильные.

Поэтому все хилые, все тонкие желательно обрезать ещё летом, в период роста, просто им не надо позволять расти. Таким образом куст разреживают, убирая из центра куста пусть даже и хорошие, но не очень сильные побеги, затеняющие всё растение. А вот обрезку подмороженных верхушек надо делать каждую весну.

Конечно, форма куста будет все равно не так хороша и опрятна, как хотелось бы, но цвести чубушник будет достаточно хорошо. А, главное, что у него теперь есть возможность для дальнейшего отрастания. Останется этот куст окопать, сделать вокруг него хорошую лунку и подкормить, и тогда он уж наверняка выпустит сильные побеги и порадует нас цветением в следующем году.

Сирень. Весеннюю обрезку делают только в исключительных случаях, если деревце слишком переросло и потеряло форму. При этом надо укоротить старые вытянувшиеся ветки, особенно направленные внутрь кроны. То есть, проще говоря, необходимо проредить крону в загущенных местах и придать ей желательную форму. Такой же обрезкой омолаживают и старые кусты сирени, но делают ее более коротко, не считаясь с толщиной веток. При этом вырезают лишние побеги и дают правильное направление другим побегам. Обрезают сирень секатором, а крупные ветки спиливают ножовкой. Места срезов замазывают садовым варом или закрашивают краской.

Как правило, после такой обрезки сирень обычно зацветает на второй год, но не обильно, зато в последующие годы с лихвой отблагодарит обильным цветением за проведение этой операции.

Своя рассада однолетников Лобелия

Приготовьте небольшие пластиковые контейнеры из-под полуфабрикатов или мелкие пенопластовые лоточки (в магазинах в них фасуют под плёнку мясные или куриные продукты). В качестве почвогрунта подойдёт очень легкая и воздухопроницаемая смесь, составленная из садовой земли, песка и вермикулита.

Насыпаем в лотки грунт, выравниваем и слегка уплотняем его, затем увлажняем водой с добавлением Эпина. После на поверхность насыпаем слой снега (1-1,5 см), разравниваем и сеем семена лобелии, стараясь равномернее распределить их по поверхности.

Накрываем поверхностные посевы лобелии пленкой или стеклом и ставим в теплое место. Не забываем время от времени проветривать «мини-тепличку». А по мере надобности осторожно увлажняем субстрат, стараясь не пересушить и не залить посев.

Всходит лобелия при температуре 22-25°С обычно на 4-6-й день. Как только появятся всходы, перемещаем их на яркий свет и в прохладу, вечером необходимо досвечивание.

Поливать сеянцы лобелии надо очень аккуратно, первое время из чайной ложечки. Помните, что рассада лобелии на этом этапе развития больше страдает от недостатка свежего воздуха, чем от недостатка влаги. Лишний полив может спровоцировать у сеянцев «чёрную ножку», поэтому так важно не переувлажнять субарат.

Пикируют лобелию кучками. Сначала растеньица хорошенько поливают, потом берут маленькую пластиковую ложечку (можно использовать кукольную или кофейную) или щепочку, отделяют небольшие пучки сеянцев и высаживают их в отдельные горшочки с лёгкой почвенной смесью. Рассаду лобелии надо обязательно досвечивать по вечерам и в пасмурные дни для образования хороших корней и развития крепких саженцев.

Укоренившиеся сеянцы нуждаются в закалке. Хорошо, если в квартире есть застекленная лоджия или балкон, расположенные на южной стороне. Тогда сразу после пикировки сеянцы уже можно выносить на весь день на весеннее солнышко. А закалять рассаду нужно обязательно, к тому же при невысоких температурах и ярком свете она не будет вытягиваться. А на ночь - обратно домой.

Петуния

Почва для посева готовится очень тщательно. Она должна быть питательной, рыхлой, хорошо удерживать влагу, но в то же время пропускать лишнюю воду через дренаж и не замокать. Возьмите по 2 части хорошо перепревшего перегноя, дерновой (или листовой) земли, верхового разложившегося торфа и 1 часть песка. Если почва кислая, добавьте известь или золу. Все компоненты тщательно перемешайте и просейте сначала через очень крупное сито, затем - через более мелкое. Самым крупным отсевом заполните нижнюю часть емкости (также на дно можно насыпать слой дробленого керамзита), а мелким - верхнюю треть. Наполните подходящую емкость (сгодятся такие же, как и для лобелий) влажной почвой, рассыпьте по ее поверхности семена и опрыскайте водой из пульверизатора.

Сверху семена можно прикрыть слоем почвы, но не более 1 мм, иначе ухаживать за ними придется тщательнее. Емкость накройте стеклом или пленкой и держите при температуре 23°С.

В первую неделю 1-2 раза в сутки опрыскивайте посев водой с добавлением пер-манганата калия (светло-розового цвета). Затем поливать можно реже.

Через неделю после появления всходов можно приступать к подкормкам. На первых порах лучше делать внекорневые, для чего всходы опрыскивают раствором минеральных удобрений. Если рассада развивается плохо, можно опрыскать ее стимуляторами роста («Эпин-Экстра», «Циркон»). Однако увлекаться ими нельзя - за все время выращивания рассады их применяют не более 2-3 раз. Чаще проветривайте, иначе от высокой влажности сеянцы петунии могут заболеть.

Когда появится один-два настоящих листа, рассадите сеянцы по одному в торфяные или пластиковые горшочки или контейнеры для рассады с ячейками диаметром 6-8 см. Почву можно использовать такую же, что и для посева. Рассаженные растения полейте и притените на пару дней бумагой или нетканым укрывным материалом.

Вербена

От всходов до цветения вербены проходит 50-70 дней, и при посеве в марте есть шанс в конце мая - начале июня высадить в открытый грунт уже цветущие растения.

Семена ее очень чувствительны к переизбытку влаги, их не заделывают, а накрывают ящики и лотки с посевом темной пленкой или бумагой, всходят вербены долго: первые проростки появляются через 5-7 дней, последних можно ждать до 2-3 недель. Поможет прогревание. Для этого в контейнер с влажным песком рассыпают поверхностно семена, накрывают стеклом и ставят на 2-3 дня в темное и теплое место, например, на батарею отопления. При температуре 25-28° семена всходят на 3-6-й день. Посев убирают с батареи, как только проклюнутся первые сеянцы, чтобы «не сварились».

Если под слоем песка или перлита есть слой почвы, можно подождать с пикировкой до первой-второй пары настоящих листьев. Если нет, сеянцы пикируют в фазе первых семядольных листьев.

А далее - умеренный полив, подкормки с интервалом в 12-14 дней, начиная через 2 недели после пикировки, температура воздуха не ниже 22° (чтобы не началась черная ножка) - вот и все хитрости получения крепкой рассады. И не спешите высаживать вербену в открытый грунт, пока не пройдут заморозки.

Гацания

В условиях средней полосы без обеспечения досвечивания нет смысла сеять гацанию на рассаду раньше середины марта. Поскольку при более раннем посеве сеянцы хоть и могут появиться, но практически не развиваются из-за недостатка света и тепла. Но и затягивать с посевом семян на рассаду не стоит, поскольку гацания зацветает лишь через 2,5-3,5 месяца после появления всходов.

Семена у нее довольно крупные, поэтому их вполне можно посеять поштучно, разреженно, с расстоянием между ними около 2-3 см. Раскладывают семена на увлажненную поверхность и присыпают тонким ело чвы. Помещают пло с посевами в целлофановый мешок, надувают его, за вязывают сверху и ставят на светлое окно. Ежедневно проветривают мини-тепличку, убирая образовавшийся конденсат.

При комнатной температуре всходы гацании появляются через 1-2 недели. Сначала сеянцы развиваются медленно. Но по мере взросления и наступления солнечных дней они начинают расти всё более интенсивно. Лучше выращивать гацанию в прохладе (около +16°С).

Поскольку гацания образует довольно длинный стержневой корень, то лучше сразу распикировать сеянцы в торфоперегнойные горшочки, чтобы при высадке растений в сад не травмировать корневую систему.

А можно выращивать гацанию без пикировки. Например, если посеять семена в торфоперегнойные таблетки. Или сеять семена пореже в глубокий ящик. Тогда при пересадке в сад с помощью длинного совка аккуратно берут каждый саженец с комом земли, чтобы не повредить корень, и переносят в посадочную ямку.

Пересадку закалённых кустиков гацании в сад проводят в конце мая-начале июня.

Астры

Их семена сеют в конце марта-начале апреля. Чтобы рассада не заболела «черной ножкой», семена перед посевом опудривают фунгицидом, а почву проливают его раствором.

Посев проводят в ящики или непосредственно в грунт теплицы (в бороздки), присыпая семена землей слоем 0,5 см, поливают светло-розовым раствором марганцовки и накрывают пленкой.

Через 3-5 дней, когда появляются всходы, с ящиков снимают пленку и ставят их в светлое место, чтобы сеянцы не вытягивались. При появлении 1-2-го настоящего листочка всходы пикируют. Высаживать закаленную рассаду можно раньше - астры не боятся заморозков.

Укоренение и посадка черенков винограда Все «за» в пользу покупки черенка, а не саженца:

1) С черенками практически невозможно занести на участок филлоксеру и бактериальный рак, меньше вероятности занесения грибковых и бактериальных инфекций, исключён перенос нематод и других обитателей почвы.

2) Цена на черенки в 2-4 раза ниже, чем на саженец, и часто из одного черенка можно получить 2 саженца желаемого сорта.

3) Черенки намного легче переносят пересылку и хранение в холодильнике до времени посадки.

4) Если поставить черенки на укоренение пораньше, за месяц-полтора до начала вегетации, то легко можно получить такой забег в развитии, что однолетки из черенка будут крупнее растений, посаженных саженцами. Они вырастут сразу на новом месте, без пересадок и травм, поэтому уже через год вступят в плодоношение.

Не все сорта одинаково хороши окореняются в воде.

Оптимальным сроком начала укоренения чубуков является начало марта. Теперь мы можем создать оптимальные условия, и саженцы в контейнерах будут развиваться хорошо. И когда придет время, на постоянное место будем высаживать развитые и сильные кустики винограда. Этот способ предварительного укоренения черенков винограда в доме (обогреваемой теплице) особенно актуален для северных регионов, т.к. позволяет за один сезон получить хорошо развитый саженец с вызревшей древесиной.

Подготовка черенков к посадке

• Лучше сразу нарезать двухгпазковые черенки. Нижний срез должен быть косым, под почкой. Желательно его обновить, если позволяет длина чубука. Верхний срез делается прямым, выше почки на 1-1,5 см.

• Черенки хорошо промывают и закладывают на вымочку в воду при комнатной температуре на 2-3 суток. Воду ежедневно меняют.

• На сутки черенки помещают в раствор стимулятора роста (одна таблетка гетероауксина на 0,5 л воды) или меда (1 ст. ложка на 1 л воды), погружая их нижними концами на глубину 1-1,5 см.

• Любым острым предметом (острием ножа или гвоздиком) делают несколько царапин под нижней почкой, не задевая ее.

• Верхние концы черенков обмакивают в расплавленный парафин.

Какой грунт использовать для укоренения и выращивания саженцев?

Основу может составлять огородная земля (но не с виноградника!). К почве для рыхлости и влагоемкости обязательно добавляют древесные опилки, а для повышения плодородия - хорошо перепревший компост или биогумус. С удобряющей добавкой не переборщите - виноград не очень любит избыток азота. А при необходимости всегда можно подкормить растения минеральными растворами. В приготовленную смесь очень полезно добавить древесную золу - 1-2 стакана на ведро смеси. Если саженцев немного, то с успехом можно использовать готовый грунт для выращивания рассады, продающийся в хозяйственных магазинах, только в него тоже лучше добавить немного опилок.

Вообще-то питательность грунта на укоренение заметного влияния не имеет. Поэтому укоренять чубуки можно и просто во влажном песке, или ео влажных опилках, или во влажном мху с последующей посадкой черенка в питательный грунт. Но при этом опять же часть нежных корешков поломаются...

Посадка чубуков

После такой предварительной стимулирующей обработки черенки высаживают в высокие контейнеры. В нижней части сосуда должны быть обязательно дренажные отверстия для стока поливной воды.

Сначала на дно горшка насыпают слой керамзита или крупного речного песка (размер горошин 2-6 мм), а выше - слой крупнозернистого вермикулита. Это обеспечивает хороший дренаж. Дальше заполняют на 3/4 питательной смесью. Смесь уплотняют и ставят в емкость с водой для полного увлажнения.

Подготовленные черенки высаживают по центру контейнера в сделанное палочкой отверстие диаметром приблизительно 20 мм и засыпанное крупнозернистым песком. Черенок можно заглублять до верхней почки.

Для поддержания оптимальной влажности черенки закрывают пленкой и устанавливают на деревянной подставке на отопительной батарее у окна. Укоренение черенков проводят при температуре в зоне будущих корней около +25°С а снаружи температура не должна быть выше +18-20 ° С. Ведь главная опасность при укоренении черенков - это пробуждение почек раньше, чем появятся корешки. Поэтому почву надо подогревать снизу, а почки держать в прохладе. Ежедневно приоткрывают пленку на несколько минут и опрыскивают почки теплой водой из распылителя. Когда начнут распускаться первые листочки, черенки притеняют бумагой, чтобы не «сгорели» на ярком весеннем солнце, и опрыскивание проводят утром и вечером. Через 20-25 дней разовьются первые побеги, а внизу появятся первые корни.

Укоренение на шифоньере.

Этот интересный способ предложил один опытный и успешный виноградарь. Метод доступен буквально любому виноградарю. Связываем черенки в небольшие пучки, заворачиваем нижнюю (пяточную) их часть во влажную тряпочку, потом плотно оборачиваем эту часть полиэтиленовой пленкой, чтобы влага дольше сохранялась. Верхняя часть черенков остается открытой. Затем просто кладем готовые пучки на шифоньер (там, наверху комнаты, теплее). Время от времени надо проверять влажность, не допуская даже кратковременного высыхания ткани. Через 2-3 недели появляются корешки, а побеги не развиваются, что и требовалось. Механизм пока недостаточно ясен - скорее всего, малое количество влаги сдерживает распускание почек, несмотря на комфортную температуру. Возможно, дополнительный эффект дает горизонтальное положение черенков. Но факт остается фактом: процент укоренения получается большой.

Как укоренять в воде?

Этот способ хоть и прост, но не является лучшим. Но многие начинающие виноградари его используют. Сложность состоит в том, что молоденькие корешки часто обламываются при посадке. Но самое главное, не все сорта одинаково хорошо укореняются.

Если вы все же решите укоренять черенки в воде, то учтите, что часто корешки не хотят «идти на свет». Поэтому чтобы укоренение было более успешным, оберните емкость с водой темной бумагой или черной пленкой. И не надо наливать большое количество воды - слой в 2-3 см вполне достаточен. Корешки быстрее появляются на границе «вода-воздух».

Черенок обрезают на 2 см ниже узла, обрабатывают стимуляторами роста и ставят в воду. Внимательно следите за уровнем воды, он всегда должен оставаться одинаковым. Стеклянную банку с черенками выставляют на свет и, как только появятся первые листочки, добавляют по 1 капле комплексного жидкого удобрения. Если вода начнет мутнеть, то чаще меняйте ее или бросьте в воду немножко древесного угля. И, конечно же, никто не отменял правила, что корешкам должно быть теплее, чем глазкам.

Способ, дающий стабильно высокий результат.

Он, конечно, больше подходит для тех, кто укореняет относительно небольшое количество черенков в квартире.

1. Черенки замачиваются на два дня в холодильнике, на второй день добавляется стимулятор корнеобразования. В холодильнике замачивают только с той целью, чтобы почки не пошли в рост.

2. В емкости с дренажными отверстиями (обрезанные пластиковые бутылки или высокие стаканы для пива) или просто пол-литровые банки насыпаются пропаренные опилки с гидрогелем и в них помещаются черенки. Кстати, можно проращивать не в опилках, а в кокосовом волокне. Но в опилках черенки кажутся более чистыми, опрятными и чисто визуально кажется, что больше воздуха внутри.

3. Бутылка ставится на окно или рядом, но желательно над батареей.

4. Через три недели черенки проверяются на наличие корней. Черенки с корнями пересаживаются уже в емкости с грунтом, остальные снова возвращаются в опилки.

И в опилки, и в кокосовое волокно добавляется гидрогель. Это белые кристаллы, похожие на сахар. 1 столовую ложку без верха этого гидрогеля надо всыпать в литровую емкость, залить водой (следуя инструкции применения). Через 20 минут посуда будет до верха наполнена комковатым прозрачным гелем. Добавляют его в опилки в количестве 1/5 от их объема. Очень хорошо, что можно не волноваться за пересыхание корешков - они будут расти прямо через постоянно влажный гель. Вода, содержащаяся в нем, медленно «уходит», увлажняя субстрат и испаряясь, тем самым позволяя реже поливать черенки.

Разбухшие комочки гидрогеля уменьшаются в размерах, и в образующиеся полости засасывается воздух. Это одновременно и рыхлит субстрат, и насыщает воздухом. Но поливать черенки все-таки приходится. И лучше заполнить емкость с черенками полностью водой, дать стечь лишней воде и потом поставить в поддон. При этом каждый комочек гидрогеля восстанавливает свой максимальный объем.

Применяя такой способ, можно получить практически 100% укореняемость годных черенков.

При пересадке уже укорененных черенков в грунтовую смесь сначала по центру емкости сделайте углубление и засыпьте вниз песок. Черенок осторожно установите по центру и засыпьте также песком. Старайтесь, чтобы все корешки оказались в песке, но от их кончиков до почвенной смеси было совсем близко - несколько миллиметров.

Если черенок проращивался в кокосовом волокне, то сажайте его просто в ком из того же волокна.

Какую главную ошибку допускают начинающие виноградари?

Бывает и так, что не все черенки ведут себя одинаково или же неопытному виноградарю кажется, что процесс идет слишком медленно. Новички начинают волноваться, выкапывают свои черенки из грунта, «на ходу меняют способы укоренения. Не стоит этого делать. Это может иметь обратный ожидаемому результат. Наберитесь терпения. Помните, что если черенок здоров и вами соблюдены некоторые элементарные правила: комфортная температура (у корешков чуть теплее), влажная среда у пяточной части, достаточно воздуха в районе корней, т.е. грунт не переувлажнен, то черенок вас не подведет.

Самая распространенная фатальная ошибка новичков - чрезмерные поливы. Виноград не терпит затопления. Грунт должен быть влажным, но не мокрым, и корни должны дышать. Иначе они загниют, и ваш саженец неизбежно погибнет. Поливайте реже, только чтобы увлажнить грунт.

Еще одно предостережение. Процент укоренения черенков может быть большим или меньшим. Он может приближаться к 100%, но при большом количестве чубуков редко бывает 100%. Так что вас не должно слишком огорчить, если, несмотря на ваши старания, некоторые черенки так и не укоренятся. Будьте к этому морально готовыми, это нормально.

Посадка черенков

Корни у черенков должны быть белыми и упругими. Емкость для посадки берите высокую (не менее 20 см) - отлично подойдет 1,5-литровая пластиковая бутылка. В дне обязательно сделайте несколько дренажных отверстий для отвода лишней влаги.

Помните: саженцы винограда не переносят застоя воды в зоне роста корней!

На дно насыпьте 2-3 см крупного песка для дренажа, а потом приготовленную почвенную смесь, слегка уплотнив ее. Теперь поставьте черенок в емкость и потихоньку засыпайте почвой так, чтобы не повредить корми, так как они очень хрупкие на этом этапе развития и легко отламываются.   Засыпав черенок до верхней почки землей и немного уплотнив ее, полейте теплой водой. Потом досыпьте сверху еще немного сухой земли, чтобы черенок лучше держался.

Отдельно хотелось бы сказать о земле для посадки черенков винограда, о поливе и о том, где хранить вновь посаженные саженцы.

Почва. Хотя черенок может расти и во мху, и в опилках (конечно, при регулярном удобрении), но лучше приготовить специальный субстрат - не тяжелый и не кислый.

Полив. Лучше не долить, чем перелить. Раз в неделю или даже в две недели - будет вполне достаточно. Почве лучше быть всегда немного подсушенной.

Помещение для саженцев. Это может быть теплица, парник, веранда, сени, нежилая комната в доме, в общем, любое место, где растению не повредят  весенние и весенние ночные заморозки и где он никому мешать не будет. Важно только, чтобы было достаточно света.

Теперь до середины мая саженец «поживет» в таких условиях, а примерно с 10-15 мая можно перенести в сад, на открытый воздух - в полутень под деревья. Иначе сразу на солнце виноград «подгорит», ведь молодые листочки не привыкли к ультрафиолету. Поэтому пускай постоит в полутени дней десять, а потом можно пересадить и в грунт на солнышко.