1. Обрезку проводят ранней весной, пока не началось движение сока в растении, то есть пока дерево еще спит, но древесина уже не заморожена.

2. Когда дерево начнет плодоносить, надо сделать более сильную обрезку, вырезав и укоротив ветви. Эта мера позволит повысить урожайность дерева и создать структуру кроны, способную выдержать больший урожай.

3. Производите обрезку каждый год. Ежегодное удаление нескольких ветвей переносится вашим деревом менее болезненно, чем сильная обрезка раз в 2-3 года. Как правило, вы можете вырезать из кроны количество ветвей, примерно равное прошлогоднему приросту (но не более 1/3 всех ветвей дерева).

4. Не делайте сильную обрезку карликовых деревьев. Они растут медленнее, чем обычные, поэтому их ежегодная обрезка не должна быть такой же сильной.

5. Правильно обрезайте ветви. Ветку срезают наискось над почкой, расположенной с наружной стороны ветки.

Обрезка под углом обеспечивает быстрое стекание воды со среза, а обрезка над расположенной снаружи почкой способствует образованию побега, не загущающего крону.

6. Ежегодно вырезайте старые ветки. У некоторых сортов яблонь, груш и слив плоды образуются не на самых крупных ветвях, а на мелких плодовых веточках, отходящих от них. При большом загущении кроны вырежьте самые старые и наименее продуктивные ветки.

7. Сохраняйте и поддерживайте рост ветвей в горизонтальном направлении, вырезая направленные строго вверх или растущие вниз побеги. Идущие вверх ветви дают сильный прирост, но их урожайность низка, и направленные вниз и свисающие ветви также наименее продуктивны, плоды на них получают меньше света.

8. Удаляйте все мертвые и больные ветви.

9. Делайте обрезку острыми инструментами. После работы с больными растениями обязательно продезинфицируйте спиртом инструменты.

Весной до распускания почек обрезают те кустарники, которые цветут летом или осенью, то есть цветочные почки у них закладываются на побегах текущего года.

Различают сильную и слабую обрезку. В результате сильной обрезки появляются крупные немногочисленные цветки, а при слабой - образуется большое количество цветков помельче. Бывает, при подмерзании кустарников или для их омоложения приходится делать обрезку «на пень» (или под ноль). В этом случает ветки обрезаются практически под корень и кустарник восстанавливается за счет корневой поросли.

Гортензия метельчатая. У нее обрезают побеги на 1/3 от верхушки, на хорошо развитые почки. Это стимулирует отрастание большого количества боковых веточек и более обильное цветение. После обрезки куст не будет смотреться значительно прибавившим в росте по сравнению с прошлым годом. Но он станет компактным, а цветение окажется более обильным.

Удаление одного стебля из трех.

Кустарники, образующие ежегодно много новых побегов, будут выглядеть здоровыми и красивыми, если каждый год вырезать у них один побег из трех. Это позволяет избежать кустам чрезмерного загущения, а также стимулирует цветение на сильных побегах.

Начинают обрезку когда кустарник достигнет трехлетнего возраста. Удаляйте один стебель из трех, вырезая его как можно ближе к земле. В первую очередь выбирайте самые слабые и самые старые ветви, а также те, которые отходят далеко от центра куста и нарушают его форму. Если вы не видите у земли почки, из которой может пойти новый побег, оставьте короткий стволик с почкой. Впоследствии вы сможете удалить и эту ветку, когда будет достаточно нового прироста для замены.

По этой технике обрезаются: барбарисы, кизильники, лешина, дейция, дерен белый «Элегантиссимо», кольквиция, жимолости, облепиха, магония, вейгела, снежноягодник, стефанандра танаки, чубушник, лох, декоративные смородины, форзиции, лапчатки, сирени (с небольшой оговоркой: удалять надо не один из трех, а один из четырех), бузина (если стимулировать надо не рост листвы, а цветение и плодоношение), спиреи - аргута, Вангута, Тунберга, ниппонскую, японские - «Бумальда» и «Широбана», калины (если хотите держать куст более компактным). Но не забывайте: кустарники, цветущие ранней весной, обрезают сразу после их отцветания, а весной можно резать летнецветущие.

Дерены с декоративными корой и листьями, ивы с декоративной корой, бузина - если она выращивается ради красивых листьев. Эти растения будут иметь более привлекательный вид, если их регулярно обрезать на 5 см от основания куста, чтобы стимулировать рост новых побегов с крупными высоко декоративными листьями.

После посадки позвольте растению расти сезон, а вот следующей весной обрежьте его на высоте 5-7 см от земли.

Рекомендуется резать таким образом растения каждый второй год, тогда получите сильные толстые стебли даже без интенсивной подкормки.

Буддлеи, гортензия древовидная, спиреи «Литл принцесс», « Голден принцесс», «Голд Маунд», «Нана» и аналогичные. Техника обрезки этих кустарников точно такая же, как и предыдущая. Но она должна производиться в первую же весну после посадки и необходима каждый год в обязательном порядке. Буддлея и другие кустарники, которые цветут на побегах текущего сезона (например, гортензия древовидная), будут образовывать более крупные цветы на более компактных растениях, если вы будете каждую весну обрезать растение на 5-7 см от основания куста. Если этого не делать, то вырастут менее крупные цветы на голенастых вытянувшихся ветвях.

Обрезайте весь прошлогодний прирост, оставляя по 2 почки у основания. Это составляет обычно 5-7 см на прошлогодних побегах.

Если куст разросся до очень больших размеров и оказался переполнен побегами, вырежьте 1-2 старых стебля до уровня земли. После обрезки многие кусты могут выбрасывать побеги длиной до полутора и более метров за сезон.

Эта же техника применима в случае с карликовыми японскими спиреями . Обрезая их на основание куста, вы убиваете сразу нескольких зайцев: создаете условия роста для новых сильных стеблей, формируете компактный, красивой формы кустарник, а в случае с желтолистными спиреями - способствуете росту более яркой и выразительной листвы.

Рябинник рябинолистный. Весной проводят сильную обрезку, оставляя пеньки от 10 до 40 см. После этого отрастают новые мощные побеги, на которых и сосредотачивается цветение.

Гортензия крупнолистная. Цветочные почки у нее закладываются на побегах прошлого года, так что обрезают растение сразу после цветения, а весной его уже не трогают. Можно лишь проредить при необходимости, создавая благоприятные условия для развития новых побегов, на которых сформируются цветочные почки для цветения в следующем году. Для этого удаляют старые отцветшие ветки с множеством мелких разветвлений, или укорачивают их до хорошо развитой почки или сильного бокового прироста. Самые старые ветки удаляют полностью, заменяя их подращенными новыми удачно расположенными из порослевых побегов. Таким образом постепенно происходит омоложение куста. Если же куст омолодить обрезкой «на пень», то на следующий год цветения не будет.

Так же обрезают: вейгелу, дейцию, кольквицию прелестную, стефанандру, форзицию, чубушник, миндаль трёхлопастной, весеннецветушие виды спиреи (спирею Вангутта, Тунберга, острозазубренную, ниппонскую, дубравколистную, белую, пепельную).

Создание штамбовой формы

Чтобы сформировать из кустарника миниатюрное деревце, например, сиреневое, необходимо выбрать саженец, растущий в один стволик или из группы стволиков, но выходящих практически из одного места. Внешний вид уже сформированного растения будет зависеть от высоты штамба, который может быть совсем маленьким (15 сантиметров), а может достигать и двух метров. Для достижения устойчивости штамбовые растения привязывают к колышку.

Формировать крону и штамб у растения с одним сильно растущим вертикальным побегом начинают уже в первый год. Для образования кроны оставляют 5-6 хорошо развитых боковых почек, а верхушку удаляют. Ниже этих почек будет образован штамб, для чего с него удаляют все почки и все побеги. Прикорневые побеги также удаляются.

На второй год все прикорневые и боковые побеги в зоне штамба также удаляются. Сильные боковые побеги, из которых формируется крона, подрезаются на почку, направленную наружу. Все слабые и неудачно расположенные приросты вырезаются «на кольцо».

В следующие годы обрезку проводят в зависимости от густоты кроны. Чтобы сделать ее гуще, делают укорачивающую обрезку, которая стимулирует ветвление. Чтобы проредить слишком густую крону, укорачивающую обрезку не делают. Всегда вырезают веточки, направленные к центру кроны, перекрещивающиеся, поврежденные и слабые. Все побеги, появляющиеся в зоне штамба, удаляются.

По этому методу выращивают красивые деревца: боярышника, бересклета, гортензии метельчатой, жимолости Маака, караганы древовидной, кизильника блестящего, миндаля трехлопастного (луизеании).

Гибискус сирийский, лаванда, перовския полынная. Их необходимо укорачивать минимум вполовину, и делать это предпочтительно где-то в середине марта.

Чубушники . Конечно, их обрезку надо было делать после цветения. Но если она не производилась, и причем довольно давно, то приходится приводить в порядок куст сейчас. Чубушник хорошо цветёт только на прошлогодних сильных побегах. Поэтому начинать обрезку надо с самых слабых, с мёртвых и не перезимовавших побегов. 3-х летние ветви уже почти не цветут, поэтому можно часть из них вырезать, придав кусту опрятную форму. А летом уберём все хорошо отцветшие двухлетние побеги.

Чтоб куст был красив, необходимо, чтобы у него побеги были довольно сильные.

Поэтому все хилые, все тонкие желательно обрезать ещё летом, в период роста, просто им не надо позволять расти. Таким образом куст разреживают, убирая из центра куста пусть даже и хорошие, но не очень сильные побеги, затеняющие всё растение. А вот обрезку подмороженных верхушек надо делать каждую весну.

Конечно, форма куста будет все равно не так хороша и опрятна, как хотелось бы, но цвести чубушник будет достаточно хорошо. А, главное, что у него теперь есть возможность для дальнейшего отрастания. Останется этот куст окопать, сделать вокруг него хорошую лунку и подкормить, и тогда он уж наверняка выпустит сильные побеги и порадует нас цветением в следующем году.

Сирень. Весеннюю обрезку делают только в исключительных случаях, если деревце слишком переросло и потеряло форму. При этом надо укоротить старые вытянувшиеся ветки, особенно направленные внутрь кроны. То есть, проще говоря, необходимо проредить крону в загущенных местах и придать ей желательную форму. Такой же обрезкой омолаживают и старые кусты сирени, но делают ее более коротко, не считаясь с толщиной веток. При этом вырезают лишние побеги и дают правильное направление другим побегам. Обрезают сирень секатором, а крупные ветки спиливают ножовкой. Места срезов замазывают садовым варом или закрашивают краской.

Как правило, после такой обрезки сирень обычно зацветает на второй год, но не обильно, зато в последующие годы с лихвой отблагодарит обильным цветением за проведение этой операции.

Лобелия

Приготовьте небольшие пластиковые контейнеры из-под полуфабрикатов или мелкие пенопластовые лоточки (в магазинах в них фасуют под плёнку мясные или куриные продукты). В качестве почвогрунта подойдёт очень легкая и воздухопроницаемая смесь, составленная из садовой земли, песка и вермикулита.

Насыпаем в лотки грунт, выравниваем и слегка уплотняем его, затем увлажняем водой с добавлением Эпина. После на поверхность насыпаем слой снега (1-1,5 см), разравниваем и сеем семена лобелии, стараясь равномернее распределить их по поверхности.

Накрываем поверхностные посевы лобелии пленкой или стеклом и ставим в теплое место. Не забываем время от времени проветривать «мини-тепличку». А по мере надобности осторожно увлажняем субстрат, стараясь не пересушить и не залить посев.

Всходит лобелия при температуре 22-25°С обычно на 4-6-й день. Как только появятся всходы, перемещаем их на яркий свет и в прохладу, вечером необходимо досвечивание.

Поливать сеянцы лобелии надо очень аккуратно, первое время из чайной ложечки. Помните, что рассада лобелии на этом этапе развития больше страдает от недостатка свежего воздуха, чем от недостатка влаги. Лишний полив может спровоцировать у сеянцев «чёрную ножку», поэтому так важно не переувлажнять субарат.

Пикируют лобелию кучками. Сначала растеньица хорошенько поливают, потом берут маленькую пластиковую ложечку (можно использовать кукольную или кофейную) или щепочку, отделяют небольшие пучки сеянцев и высаживают их в отдельные горшочки с лёгкой почвенной смесью. Рассаду лобелии надо обязательно досвечивать по вечерам и в пасмурные дни для образования хороших корней и развития крепких саженцев.

Укоренившиеся сеянцы нуждаются в закалке. Хорошо, если в квартире есть застекленная лоджия или балкон, расположенные на южной стороне. Тогда сразу после пикировки сеянцы уже можно выносить на весь день на весеннее солнышко. А закалять рассаду нужно обязательно, к тому же при невысоких температурах и ярком свете она не будет вытягиваться. А на ночь - обратно домой.

Петуния

Почва для посева готовится очень тщательно. Она должна быть питательной, рыхлой, хорошо удерживать влагу, но в то же время пропускать лишнюю воду через дренаж и не замокать. Возьмите по 2 части хорошо перепревшего перегноя, дерновой (или листовой) земли, верхового разложившегося торфа и 1 часть песка. Если почва кислая, добавьте известь или золу. Все компоненты тщательно перемешайте и просейте сначала через очень крупное сито, затем - через более мелкое. Самым крупным отсевом заполните нижнюю часть емкости (также на дно можно насыпать слой дробленого керамзита), а мелким - верхнюю треть. Наполните подходящую емкость (сгодятся такие же, как и для лобелий) влажной почвой, рассыпьте по ее поверхности семена и опрыскайте водой из пульверизатора.

Сверху семена можно прикрыть слоем почвы, но не более 1 мм, иначе ухаживать за ними придется тщательнее. Емкость накройте стеклом или пленкой и держите при температуре 23°С.

В первую неделю 1-2 раза в сутки опрыскивайте посев водой с добавлением пер-манганата калия (светло-розового цвета). Затем поливать можно реже.

Через неделю после появления всходов можно приступать к подкормкам. На первых порах лучше делать внекорневые, для чего всходы опрыскивают раствором минеральных удобрений. Если рассада развивается плохо, можно опрыскать ее стимуляторами роста («Эпин-Экстра», «Циркон»). Однако увлекаться ими нельзя - за все время выращивания рассады их применяют не более 2-3 раз. Чаще проветривайте, иначе от высокой влажности сеянцы петунии могут заболеть.

Когда появится один-два настоящих листа, рассадите сеянцы по одному в торфяные или пластиковые горшочки или контейнеры для рассады с ячейками диаметром 6-8 см. Почву можно использовать такую же, что и для посева. Рассаженные растения полейте и притените на пару дней бумагой или нетканым укрывным материалом.

Вербена

От всходов до цветения вербены проходит 50-70 дней, и при посеве в марте есть шанс в конце мая - начале июня высадить в открытый грунт уже цветущие растения.

Семена ее очень чувствительны к переизбытку влаги, их не заделывают, а накрывают ящики и лотки с посевом темной пленкой или бумагой, всходят вербены долго: первые проростки появляются через 5-7 дней, последних можно ждать до 2-3 недель. Поможет прогревание. Для этого в контейнер с влажным песком рассыпают поверхностно семена, накрывают стеклом и ставят на 2-3 дня в темное и теплое место, например, на батарею отопления. При температуре 25-28° семена всходят на 3-6-й день. Посев убирают с батареи, как только проклюнутся первые сеянцы, чтобы «не сварились».

Если под слоем песка или перлита есть слой почвы, можно подождать с пикировкой до первой-второй пары настоящих листьев. Если нет, сеянцы пикируют в фазе первых семядольных листьев.

А далее - умеренный полив, подкормки с интервалом в 12-14 дней, начиная через 2 недели после пикировки, температура воздуха не ниже 22° (чтобы не началась черная ножка) - вот и все хитрости получения крепкой рассады. И не спешите высаживать вербену в открытый грунт, пока не пройдут заморозки.

Гацания

В условиях средней полосы без обеспечения досвечивания нет смысла сеять гацанию на рассаду раньше середины марта. Поскольку при более раннем посеве сеянцы хоть и могут появиться, но практически не развиваются из-за недостатка света и тепла. Но и затягивать с посевом семян на рассаду не стоит, поскольку гацания зацветает лишь через 2,5-3,5 месяца после появления всходов.

Семена у нее довольно крупные, поэтому их вполне можно посеять поштучно, разреженно, с расстоянием между ними около 2-3 см. Раскладывают семена на увлажненную поверхность и присыпают тонким ело чвы. Помещают пло с посевами в целлофановый мешок, надувают его, за вязывают сверху и ставят на светлое окно. Ежедневно проветривают мини-тепличку, убирая образовавшийся конденсат.

При комнатной температуре всходы гацании появляются через 1-2 недели. Сначала сеянцы развиваются медленно. Но по мере взросления и наступления солнечных дней они начинают расти всё более интенсивно. Лучше выращивать гацанию в прохладе (около +16°С).

Поскольку гацания образует довольно длинный стержневой корень, то лучше сразу распикировать сеянцы в торфоперегнойные горшочки, чтобы при высадке растений в сад не травмировать корневую систему.

А можно выращивать гацанию без пикировки. Например, если посеять семена в торфоперегнойные таблетки. Или сеять семена пореже в глубокий ящик. Тогда при пересадке в сад с помощью длинного совка аккуратно берут каждый саженец с комом земли, чтобы не повредить корень, и переносят в посадочную ямку.

Пересадку закалённых кустиков гацании в сад проводят в конце мая-начале июня.

Астры

Их семена сеют в конце марта-начале апреля. Чтобы рассада не заболела «черной ножкой», семена перед посевом опудривают фунгицидом, а почву проливают его раствором.

Посев проводят в ящики или непосредственно в грунт теплицы (в бороздки), присыпая семена землей слоем 0,5 см, поливают светло-розовым раствором марганцовки и накрывают пленкой.

Через 3-5 дней, когда появляются всходы, с ящиков снимают пленку и ставят их в светлое место, чтобы сеянцы не вытягивались. При появлении 1-2-го настоящего листочка всходы пикируют. Высаживать закаленную рассаду можно раньше - астры не боятся заморозков.

Все «за» в пользу покупки черенка, а не саженца:

1) С черенками практически невозможно занести на участок филлоксеру и бактериальный рак, меньше вероятности занесения грибковых и бактериальных инфекций, исключён перенос нематод и других обитателей почвы.

2) Цена на черенки в 2-4 раза ниже, чем на саженец, и часто из одного черенка можно получить 2 саженца желаемого сорта.

3) Черенки намного легче переносят пересылку и хранение в холодильнике до времени посадки.

4) Если поставить черенки на укоренение пораньше, за месяц-полтора до начала вегетации, то легко можно получить такой забег в развитии, что однолетки из черенка будут крупнее растений, посаженных саженцами. Они вырастут сразу на новом месте, без пересадок и травм, поэтому уже через год вступят в плодоношение.

Не все сорта одинаково хороши окореняются в воде.

Оптимальным сроком начала укоренения чубуков является начало марта. Теперь мы можем создать оптимальные условия, и саженцы в контейнерах будут развиваться хорошо. И когда придет время, на постоянное место будем высаживать развитые и сильные кустики винограда. Этот способ предварительного укоренения черенков винограда в доме (обогреваемой теплице) особенно актуален для северных регионов, т.к. позволяет за один сезон получить хорошо развитый саженец с вызревшей древесиной.

Подготовка черенков к посадке

• Лучше сразу нарезать двухгпазковые черенки. Нижний срез должен быть косым, под почкой. Желательно его обновить, если позволяет длина чубука. Верхний срез делается прямым, выше почки на 1-1,5 см.

• Черенки хорошо промывают и закладывают на вымочку в воду при комнатной температуре на 2-3 суток. Воду ежедневно меняют.

• На сутки черенки помещают в раствор стимулятора роста (одна таблетка гетероауксина на 0,5 л воды) или меда (1 ст. ложка на 1 л воды), погружая их нижними концами на глубину 1-1,5 см.

• Любым острым предметом (острием ножа или гвоздиком) делают несколько царапин под нижней почкой, не задевая ее.

• Верхние концы черенков обмакивают в расплавленный парафин.

Какой грунт использовать для укоренения и выращивания саженцев?

Основу может составлять огородная земля (но не с виноградника!). К почве для рыхлости и влагоемкости обязательно добавляют древесные опилки, а для повышения плодородия - хорошо перепревший компост или биогумус. С удобряющей добавкой не переборщите - виноград не очень любит избыток азота. А при необходимости всегда можно подкормить растения минеральными растворами. В приготовленную смесь очень полезно добавить древесную золу - 1-2 стакана на ведро смеси. Если саженцев немного, то с успехом можно использовать готовый грунт для выращивания рассады, продающийся в хозяйственных магазинах, только в него тоже лучше добавить немного опилок.

Вообще-то питательность грунта на укоренение заметного влияния не имеет. Поэтому укоренять чубуки можно и просто во влажном песке, или ео влажных опилках, или во влажном мху с последующей посадкой черенка в питательный грунт. Но при этом опять же часть нежных корешков поломаются...

Посадка чубуков

После такой предварительной стимулирующей обработки черенки высаживают в высокие контейнеры. В нижней части сосуда должны быть обязательно дренажные отверстия для стока поливной воды.

Сначала на дно горшка насыпают слой керамзита или крупного речного песка (размер горошин 2-6 мм), а выше - слой крупнозернистого вермикулита. Это обеспечивает хороший дренаж. Дальше заполняют на 3/4 питательной смесью. Смесь уплотняют и ставят в емкость с водой для полного увлажнения.

Подготовленные черенки высаживают по центру контейнера в сделанное палочкой отверстие диаметром приблизительно 20 мм и засыпанное крупнозернистым песком. Черенок можно заглублять до верхней почки.

Для поддержания оптимальной влажности черенки закрывают пленкой и устанавливают на деревянной подставке на отопительной батарее у окна. Укоренение черенков проводят при температуре в зоне будущих корней около +25°С а снаружи температура не должна быть выше +18-20 ° С. Ведь главная опасность при укоренении черенков - это пробуждение почек раньше, чем появятся корешки. Поэтому почву надо подогревать снизу, а почки держать в прохладе. Ежедневно приоткрывают пленку на несколько минут и опрыскивают почки теплой водой из распылителя. Когда начнут распускаться первые листочки, черенки притеняют бумагой, чтобы не «сгорели» на ярком весеннем солнце, и опрыскивание проводят утром и вечером. Через 20-25 дней разовьются первые побеги, а внизу появятся первые корни.

Укоренение на шифоньере.

Этот интересный способ предложил один опытный и успешный виноградарь. Метод доступен буквально любому виноградарю. Связываем черенки в небольшие пучки, заворачиваем нижнюю (пяточную) их часть во влажную тряпочку, потом плотно оборачиваем эту часть полиэтиленовой пленкой, чтобы влага дольше сохранялась. Верхняя часть черенков остается открытой. Затем просто кладем готовые пучки на шифоньер (там, наверху комнаты, теплее). Время от времени надо проверять влажность, не допуская даже кратковременного высыхания ткани. Через 2-3 недели появляются корешки, а побеги не развиваются, что и требовалось. Механизм пока недостаточно ясен - скорее всего, малое количество влаги сдерживает распускание почек, несмотря на комфортную температуру. Возможно, дополнительный эффект дает горизонтальное положение черенков. Но факт остается фактом: процент укоренения получается большой.

Как укоренять в воде?

Этот способ хоть и прост, но не является лучшим. Но многие начинающие виноградари его используют. Сложность состоит в том, что молоденькие корешки часто обламываются при посадке. Но самое главное, не все сорта одинаково хорошо укореняются.

Если вы все же решите укоренять черенки в воде, то учтите, что часто корешки не хотят «идти на свет». Поэтому чтобы укоренение было более успешным, оберните емкость с водой темной бумагой или черной пленкой. И не надо наливать большое количество воды - слой в 2-3 см вполне достаточен. Корешки быстрее появляются на границе «вода-воздух».

Черенок обрезают на 2 см ниже узла, обрабатывают стимуляторами роста и ставят в воду. Внимательно следите за уровнем воды, он всегда должен оставаться одинаковым. Стеклянную банку с черенками выставляют на свет и, как только появятся первые листочки, добавляют по 1 капле комплексного жидкого удобрения. Если вода начнет мутнеть, то чаще меняйте ее или бросьте в воду немножко древесного угля. И, конечно же, никто не отменял правила, что корешкам должно быть теплее, чем глазкам.

Способ, дающий стабильно высокий результат.

Он, конечно, больше подходит для тех, кто укореняет относительно небольшое количество черенков в квартире.

1. Черенки замачиваются на два дня в холодильнике, на второй день добавляется стимулятор корнеобразования. В холодильнике замачивают только с той целью, чтобы почки не пошли в рост.

2. В емкости с дренажными отверстиями (обрезанные пластиковые бутылки или высокие стаканы для пива) или просто пол-литровые банки насыпаются пропаренные опилки с гидрогелем и в них помещаются черенки. Кстати, можно проращивать не в опилках, а в кокосовом волокне. Но в опилках черенки кажутся более чистыми, опрятными и чисто визуально кажется, что больше воздуха внутри.

3. Бутылка ставится на окно или рядом, но желательно над батареей.

4. Через три недели черенки проверяются на наличие корней. Черенки с корнями пересаживаются уже в емкости с грунтом, остальные снова возвращаются в опилки.

И в опилки, и в кокосовое волокно добавляется гидрогель. Это белые кристаллы, похожие на сахар. 1 столовую ложку без верха этого гидрогеля надо всыпать в литровую емкость, залить водой (следуя инструкции применения). Через 20 минут посуда будет до верха наполнена комковатым прозрачным гелем. Добавляют его в опилки в количестве 1/5 от их объема. Очень хорошо, что можно не волноваться за пересыхание корешков - они будут расти прямо через постоянно влажный гель. Вода, содержащаяся в нем, медленно «уходит», увлажняя субстрат и испаряясь, тем самым позволяя реже поливать черенки.

Разбухшие комочки гидрогеля уменьшаются в размерах, и в образующиеся полости засасывается воздух. Это одновременно и рыхлит субстрат, и насыщает воздухом. Но поливать черенки все-таки приходится. И лучше заполнить емкость с черенками полностью водой, дать стечь лишней воде и потом поставить в поддон. При этом каждый комочек гидрогеля восстанавливает свой максимальный объем.

Применяя такой способ, можно получить практически 100% укореняемость годных черенков.

При пересадке уже укорененных черенков в грунтовую смесь сначала по центру емкости сделайте углубление и засыпьте вниз песок. Черенок осторожно установите по центру и засыпьте также песком. Старайтесь, чтобы все корешки оказались в песке, но от их кончиков до почвенной смеси было совсем близко - несколько миллиметров.

Если черенок проращивался в кокосовом волокне, то сажайте его просто в ком из того же волокна.

Какую главную ошибку допускают начинающие виноградари?

Бывает и так, что не все черенки ведут себя одинаково или же неопытному виноградарю кажется, что процесс идет слишком медленно. Новички начинают волноваться, выкапывают свои черенки из грунта, «на ходу меняют способы укоренения. Не стоит этого делать. Это может иметь обратный ожидаемому результат. Наберитесь терпения. Помните, что если черенок здоров и вами соблюдены некоторые элементарные правила: комфортная температура (у корешков чуть теплее), влажная среда у пяточной части, достаточно воздуха в районе корней, т.е. грунт не переувлажнен, то черенок вас не подведет.

Самая распространенная фатальная ошибка новичков - чрезмерные поливы. Виноград не терпит затопления. Грунт должен быть влажным, но не мокрым, и корни должны дышать. Иначе они загниют, и ваш саженец неизбежно погибнет. Поливайте реже, только чтобы увлажнить грунт.

Еще одно предостережение. Процент укоренения черенков может быть большим или меньшим. Он может приближаться к 100%, но при большом количестве чубуков редко бывает 100%. Так что вас не должно слишком огорчить, если, несмотря на ваши старания, некоторые черенки так и не укоренятся. Будьте к этому морально готовыми, это нормально.

Посадка черенков

Корни у черенков должны быть белыми и упругими. Емкость для посадки берите высокую (не менее 20 см) - отлично подойдет 1,5-литровая пластиковая бутылка. В дне обязательно сделайте несколько дренажных отверстий для отвода лишней влаги.

Помните: саженцы винограда не переносят застоя воды в зоне роста корней!

На дно насыпьте 2-3 см крупного песка для дренажа, а потом приготовленную почвенную смесь, слегка уплотнив ее. Теперь поставьте черенок в емкость и потихоньку засыпайте почвой так, чтобы не повредить корми, так как они очень хрупкие на этом этапе развития и легко отламываются.   Засыпав черенок до верхней почки землей и немного уплотнив ее, полейте теплой водой. Потом досыпьте сверху еще немного сухой земли, чтобы черенок лучше держался.

Отдельно хотелось бы сказать о земле для посадки черенков винограда, о поливе и о том, где хранить вновь посаженные саженцы.

Почва. Хотя черенок может расти и во мху, и в опилках (конечно, при регулярном удобрении), но лучше приготовить специальный субстрат - не тяжелый и не кислый.

Полив. Лучше не долить, чем перелить. Раз в неделю или даже в две недели - будет вполне достаточно. Почве лучше быть всегда немного подсушенной.

Помещение для саженцев. Это может быть теплица, парник, веранда, сени, нежилая комната в доме, в общем, любое место, где растению не повредят  весенние и весенние ночные заморозки и где он никому мешать не будет. Важно только, чтобы было достаточно света.

Теперь до середины мая саженец «поживет» в таких условиях, а примерно с 10-15 мая можно перенести в сад, на открытый воздух - в полутень под деревья. Иначе сразу на солнце виноград «подгорит», ведь молодые листочки не привыкли к ультрафиолету. Поэтому пускай постоит в полутени дней десять, а потом можно пересадить и в грунт на солнышко.

Яблони и груши в садах больше всего страдают от парши. При сильном поражении в прошедшем сезоне растения обрабатывают ранней весной по спящим почкам (или в период их набухания) 7%-ным раствором мочевины или 10%-ным раствором аммиачной селитры. Если осенью или ранней весной сад обрабатывали раствором минеральных удобрений, то следующий раз растения опрыскивают уже фунгицидами в фазе выдвижения и обособления бутонов, а если такую обработку не проводили - в фазе зелёного конуса (начало раскрытия почек). Применяют препараты: 1%-ная бордоская смесь (в фазе выдвижения бутонов - 2%-ная), Абига-Пик, Тиовит Джет.

Ежегодная фитосанитарная и регулирующая обрезки деревьев, высокая агротехника насаждений сдерживают развитие заболевания, но справиться с болезнью, особенно в годы, благоприятные для её развития, без своевременного применения фунгицидов, нельзя. Обычно первую обработку фунгицидами от парши проводят в фазе зелёного конуса (начало раскрытия почек) или в фазе выдвижения и обособления бутонов. Второе опрыскивание осуществляют сразу после цветения. Эта обработка крайне важна, так как защищает только что образовавшиеся завязи плодов и продолжающие нарастать новые листья. Через 15-20 дней проводят третью обработку. В благоприятные для развития парши годы на поздних восприимчивых сортах возможны ещё 1-2 обработки фунгицидами с периодичностью 12-14 дней.

Против возбудителя парши яблони и груши используют также фунгициды Кумулус, Купроксат, Скор, Хорус, чередуя их в течение сезона во избежание появления устойчивых форм патогена.

Обработку препаратами против вредителей можно проводить до начала цветения, но наибольший эффект от неё особенно против тлей, медяниц и плодовых долгоносиков получается в самом начале вегетации. Для обработки используют препараты Аккорд, Битоксибациллин, Бикол, Децис, Танрек, Фуфанон и другие.

Неплохие результаты в борьбе с некоторыми вредителями дают механические приёмы защиты растений. Так, для вылавливания оживших долгоносиков и некоторых насекомых используют клеевые пояса, которые накладывают на штамб и основания скелетных ветвей. Они особенно эффективны при низких положительных температурах (до 6°С), когда насекомые не способны летать и, заползая на дерево из приствольных кругов, где зимовали под опавшими листьями и комочками почвы, прилипают к клею.

Против плодовых долгоносиков , главным образом яблонного цветоеда, хорошие результаты даёт стряхивание жуков и последующее их уничтожение. Для этого в утренние часы, когда температура воздуха не превышает 8-10°С, под кроной деревьев расстилают плёнку и встряхивают её резкими ударами по скелетным ветвям шестом, обмотанным тряпками (чтобы не повредить кору). Жуки при низкой положительной температуре не могут летать, плохо удерживаются на поверхности ветвей и падают на подстилку. Два-три встряхивания в период от фазы зелёного конуса до бутонизации уничтожают значительное число долгоносиков, не успевающих отложить яйца в бутоны. Этот приём успешно заменяет химическую обработку яблони в борьбе с яблонным цветоедом.

В период цветения яблоням чаще всего вредят пяденицы и листовёртки. Время цветения, как правило, продолжается 2-3 недели (в зависимости от погодных условий). Отродившиеся при распускании первых цветков гусеницы пядениц быстро растут, а для этого им нужно много корма. Они способны уничтожить почти полностью листья, значительно повредить цветоножки, молодые завязи. Обнаружить гусениц пядениц несложно: сильно похлопайте в ладони вблизи ветвей - гусеницы поднимут голову и застынут в этой позе, напоминая сухую веточку. Не менее опасны гусеницы листовёрток. Весной они повреждают почки, могут проникнуть внутрь цветков, а некоторые виды -позднее внутрь завязей; пострадавшие листья и соцветия стягивают комом и опутывают паутинкой.

Вредную деятельность этих насекомых можно остановить, применяя биопрепараты и не нанося ущерба нежным цветкам, насекомым-опылителям. Наиболее эффективный из них - Лепидоцид. Используя 10-15 г препарата на 10 л воды можно уничтожить до 95% гусениц младшего возраста пядениц, листовёрток и других открыто питающихся гусениц. Против листовёрток и пядениц применяют также препараты Альфацин, АлтАльф, Инта-Вир, Сэмпай, Фитоверм.

В конце цветения значительный вред яблоне и груше наносят клещи - красный, обыкновенный паутинный, боя-рышниковый, бурый плодовый, грушевый галловый. При массовом их размножении применяют препараты Аполло, Актеллик, Фуфанон. Достаточно эффективно применение коллоидной серы. Деревья обрабатывают двукратно с интервалом 5-7 дней.

Садовые премудрости

Косточковые

Старые и загущенные посадки косточковых культур (вишня, слива), ежегодно и сильно страдающие от болезней (монилиоз, коккомикоз, клястероспориоз и т.д.), во время набухания почек опрыскивают 2-3%-ной бордоской смесью.

Если болезнь интенсивно развивалась в прошлом году, то в этом - необходимо провести обработку в начале распускания почек. Лучше всего использовать для этого препарат Абига-Пик. В период от бутонизации до начала цветения косточковых (в фазе разрыхления бутонов) применяют Хорус.

Против комплекса вредителей на косточковых культурах лучше всего помогает препарат Кинмикс.

Ягодные кустарники

Смородину, крыжовник, малину и другие ягодные культуры для уничтожения сохранившейся инфекции в период после схода снега и до начала распускания почек обрабатывают 3-4%-ным раствором железного купороса. При такой обработке погибает мицелий возбудителя мучнистой росы на смородине и крыжовнике, антракноза, дидимеллы и септориоза на малине. Против возбудителя мучнистой росы успешно применяют и препарат Топаз.

Против вредителей в фазу зелёного конуса (начало распускания ростовых почек) на ягодных культурах хорошие результаты даёт применение химических препаратов. В это время начинают активно оживать многие вредные насекомые, клещи, из зимующих яиц отрождаются личинки и все они устремляются на начинающие веге-тировать растительные ткани. Если не провести соответствующих обработок растений, вредители смогут быстро развиться и размножиться.

Выбор препарата должен основываться на его эффективности воздействия, токсичности для человека, домашних животных, насекомых-опылителей. Обработку кустов против вредителей можно проводить в начале вегетации до наступления цветения. Во время бутонизации (перед цветением) против галлиц, тлей, паутинных клещей и других вредных насекомых применяют один из следующих препаратов: Актеллик, Кемифос, Кинмикс, Фуфанон. Для защиты от паутинного клеща практикуют также опрыскивание Акарином, Биколом, Фитовермом (применяют по мере появления вредителей с интервалом 7-10 дней, чередуя препараты в течение вегетации), используют и водный настой инсектицидных растений.

Во время цветения внимательно осматривают все кусты смородины чёрной, выявляя растения, поражённые махровостью. Такие кусты выкорчёвывают и сжигают.

Сразу после цветения проводят обработку против пилильщиков, крыжовниковой огнёвки и других вредителей (препараты Акарин, Актеллик, Кинмикс, Кемифос, Фуфанон, Фито-верм). При необходимости борьбы с грибными заболеваниями (антрак-ноз, септориоз, ржавчина и т.д.) применяют 1%-ную бордоскую смесь. Против мучнистой росы используют серу коллоидную, Тиовит-Джет.