Газон - это красивые выровненные участки сада или парка, покрытые устойчивым травостоем, состоящим из одного или нескольких видов дернообразующих растений (в переводе с французского языка « газон » означает «дерн»).

Культура газонов - устройства дерновых покрытий в садах и парках - известна из далекого прошлого. Еще за пятьсот лет до нашей эры газоны составляли основу персидских садов. Греки и римляне распространили такой вид садового оформления на Британские острова, где благодаря влажному и мягкому климату газоны стали одним из основных элементов садово-парковой архитектуры.

Низко и ровно подстриженный газон создает идеальный фон для садово-парковых насаждений. Его сочетание с древесными, кустарниковыми, цветочными растениями - основа формирования живописных ландшафтов. К тому же благодаря газону пространство сада зрительно воспринимается значительно большим, чем оно есть в действительности.

Согласно современным медицинским исследованиям, зеленый цвет лучше какого-либо другого восстанавливает работу нервной системы, уменьшает усталость, способствует восстановлению работоспособности. Сочная зелень газонов оказывает своеобразное оздоровительное воздействие на человека.

Газонные травы в жаркую погоду понижают температуру и повышают влажность в приземном слое, тщательно пронизывая подземными частями почву, предохраняют ее от измельчения, и, следовательно, от образования и выдувания пылеватых частиц: большое количество звукоразрушающих поверхностей, образуемое совокупностью многочисленных надземных органов, уменьшает распространение шума. Благодаря активным микробиологическим процессам в корнеобитаемом слое происходит самоочищение почвы от кишечных и других болезнетворных бактерий. Газонные травы обладают также фитоцидным действием.

При кажущейся простоте создания газонов на самом деле их моделирование совсем непросто: для этого необходимы определенные знания и, что особенно важно, терпение. Подготовку участка под газон нужно начинать за несколько месяцев до посева.

Закладка газонов

Это наиболее трудоемкая и дорогостоящая работа на участке. Особенное внимание следует уделить подготовке основы газона: именно от ее качества зависит, каков газон будет через несколько дней и лет.

1. Подготовка основы

Если территория, отводимая под газон , до этого была под строительством, то первым делом следует начать с уборки всего строительного мусора. Нельзя мусор закапывать в землю, даже глубоко. Убрать нужно все: камни, кирпичи, плиты, доски, щепки, пластиковые бутылки, пакеты, фольгу и т. д. В том месте, где мусор останется, впоследствии газон постоянно будет желтеть и подсыхать, образуя неровные пятна, в конечном итоге превращающиеся в проплешины. Происходит это вследствие создания в этих местах неблагоприятных условий для развития трав, которые отстают в росте, плохо перезимовывают, поражаются болезнями и вредителями. Единственная мера борьбы с этим явлением - выкапывание мусора, подсыпка хорошего грунта и посев газона. Если мусора много, то лучше вывезти его с частью засоренного грунта с участка и заменить хорошей привозной землей. Так же рекомендуется поступать на участках с бедными почвами. После уборки всего мусора поверхность участка должна быть выровнена.

Это важно!

При подготовке почвы под газоны иногда приходится иметь дело с насыпной землей, смешанной со строительным мусором, или же менее питательной и бесструктурной подпочвой, поднятой со дна котлована. После полной выборки с поверхности почвы камней, кирпича, щебня и крупного мусора необходимо выровнять поверхность участка и затем приступить к перекопке. При отсутствии почвенного слоя для обеспечения нормального роста растений и создания газона завозят плодородную землю из расчета насыпки ее слоем в 15-20 см.

Потребное количество земли определяется, исходя из размера участка и толщины слоя засыпки. На слой в 20 см при участке в 1 га потребуется 200 м3.

Если территория не была под строительством и представляет собой достаточно плодородную почву, то снимаем верхний слой и откладываем его для дальнейшего использования. Следующая за верхним плодородным слоем подпочва может состоять из слоя легкой глинистой, суглинистой или супесчаной земли и быть вполне пригодной для моделирования газона. В этом случае, если нет необходимости делать дренаж, производят перекопку подпочвенного слоя на глубину 15-18 см и затем поверх него равномерно рассыпают питательную землю слоем в 15-20 см. Если на участке после уборки крупного мусора имеется нежелательный подпочвенный слой, состоящий из шлака, битого кирпича, стекла, то его необходимо убрать. Если слой подпочвы супесчаный, то целесообразно при перекопке подпочвенного слоя одновременно внести торф, рассыпав его слоем в 3-5 см.

Это важно!

При устройстве газонов нельзя допускать следующих ошибок:

нарушение технических правил планировки поверхности участка, отводимого под газон - недостаточная мощность слоя почвы и отсутствие деятельного подпочвенного слоя;

недостаточная и неправильная подготовка почвы участка (мелкая обработка почвы, вследствие чего не создаются нормальные условия для развития корневой системы злаков);

отсутствие дренажа для стока избытка влаги.

Следующий этап - подготовка дренажа. Особенно это важно, если участок подвержен застою влаги. В случае устройства спортивных газонов прокладка дренажа обязательна! При этом на неплодородную подпочву укладываем слой гравия, камней, битого кирпича, керамзита высотой 10-15 см и хорошо его утрамбовываем. Затем насыпаем слой песка высотой 10 см и тоже уплотняем.

Это важно!

С укладкой дренажа продолжаем планировку (выравнивание) будущего газона. Разравниваем поверхность, делая уклон примерно 5°.

2. Подготовка почвы

Наиболее важной работой при устройстве нового газона, независимо от того, будет ли он засеян семенами или выложен дерном, является подготовка почвы. Перед тем, как вернуть отложенный в сторону верхний слой почвы, снятый ранее, или насыпать привозной грунт на готовый дренаж, надо его подготовить.

Это важно!

Устройство больших по площади газонов в городе должно быть произведено по окончании дорожных и различных подземных ремонтных работ на данной территории. Нормальную обработку почвы под газоны на участках с естественной подпочвой (без дренажа) производят на глубину 25 см; при этом необходимо учитывать наличие подземных коммуникаций. Чтобы обезопасить себя от неприятных сюрпризов и неудач при закладке газонов, следует собрать хотя бы самые элементарные сведения о почве участка или привозной земле, которую вы собираетесь использовать под газон : о ее типе, структуре, плодородии, кислотности, влагообеспеченности и т. п. Можно, не мороча себе голову, заказать специалистам сделать почвенный анализ, исходя из которого будут даны рекомендации пропорционального соотношения всех составляющих верхнего почвенного слоя под газон . А можно и самому провести небольшое доступное агрономическое исследование почвы. В любом случае такой опыт может позже сэкономить средства и уберечь от разочарований.

Тип почвы можно определить, взяв образец и постаравшись скатать его в жгут. Если получается качественный жгут, почвы - глинистые. Если жгут будет с трещинами или вообще разорвется, почвы - суглинистые. В случае скатывания пробы не в жгут, а в шарики, почвы - супесчаные. Если проба не скатывается совсем, а рассыпается, почвы - песчаные.

Рассмотрев внимательно почву, можно определить и ее структуру. Почвы, состоящие из частиц размером не более 0,5 мм, называются пылеватыми. Частицы до 1 см создают мелкокомковатую структуру почвы, 1-3 см - комковатую, более 10 см - глыбистую.

Песчаные почвы быстро и хорошо прогреваются солнцем, являются водо- и воздухопроницаемыми, но плохо удерживают влагу, быстро пересыхают и являются малоплодородными (минеральные вещества из них быстро вымываются). Глинистые почвы тяжелые, плохо и долго прогреваются солнцем, характеризуются низкой водопроницаемостью и аэрацией, высокой влагоемкостью. Они довольно плодородны, хорошо удерживают элементы питания, но их слишком плотная структура не очень благоприятна для развития газонных трав, также как и слишком рыхлая структура песчаных почв. Наиболее пригодными для газонов являются суглинистые и супесчаные почвы. Они характеризуются более благоприятными условиями для развития корней и микроорганизмов, питательные вещества находятся в них в доступной для растений форме.

Практический совет

Простейший способ грубой оценки почвы - отстойная проба. Она заключается в следующем. Нужно взять немного земли, поместить в стакан, залить водой и размешать. От глины вода становится темной и мутной. Песок сразу оседает на дно, а гумус (перегной) всплывает наверх. Оценив долю различных компонентов почвы, можно определить, что нужно добавить для ее улучшения. Если в почве слишком много глины, для ее разрыхления добавляют песок. В слишком рыхлую песчаную почву вносят как можно больше перегноя, что повышает аккумулирующую способность почвы.

Важнейшей характеристикой почвы является показатель кислотности почвенного раствора (рН). При рН от 3 до 5,5 почвы считаются кислыми, от 5-6 до 6,4 - слабокислыми, при 6,5-7,2 - нейтральными, при 7,5 и более - слабощелочными и щелочными.

Практический совет

Кислотность почвенного раствора определяют с помощью лакмусовой бумаги. Для этого берут горсть почвы, заливают дистиллированной водой, тщательно размешивают так, чтобы получилась сметанообразная масса, в которую погружают лакмусовую бумагу. В кислой среде она приобретает красный цвет, в щелочной - синий.

Большинство газонных трав предпочитает слабокислые, нейтральные или слабощелочные почвы с рН 5,6-6,8, Поэтому кислые почвы рекомендуется ощелачивать известкованием.

На повышенную или высокую кислотность почвы указывают произрастающие на ней определенные виды дикорастущих растений: осока, пикульник, подорожник, хвощ, щавель малый, кислица, мокрица, лютик ползучий, папоротник.

В кислые почвы вносят молотый известняк, мел, (на супесчаных и легкосуглинистых почвах от 2,5 до 4 кг на 10 м2, а на средне и тяжелосуглинистых от 4 до 6 кг на 10 м2), гашеную известь (в норме, уменьшенной в 1,35 раза по сравнению с известняком), золу (в норме, увеличенной в 2-10 раз по сравнению с известняком), яичную скорлупу и др. Известкование нельзя проводить одновременно с внесением свежего навоза во избежание больших потерь азота.

Итак, после того как необходимая информация была собрана, следует приступать к дальнейшей работе. Если почвы тяжелые глинистые, перед перекопкой на 1 м2 вносят от 10 до 15 кг речного песка; на легких песчаных - добавляют торф - 4-5 кг на 1 м2. При использовании морского песка его следует хорошо промыть от солей. Но лучше сделать смесь плодородной земли отдельно, выдержав рекомендуемые пропорции составных частей смеси, при этом просеяв основной грунт через сетку. Итак, после того, как смесь готова, насыпаем плодородную землю слоем 15-20 см и уплотняем почву катком массой не менее 100 кг. Каток можно заменить бочкой, залив ее водой и плотно закрыв сливное отверстие. Затем поливаем и даем на естественную усадку 5-8 дней.

Далее следует неоднократная перекопка почвы - одно из самых тяжелых, но необходимых мероприятий по подготовке ее к посеву трав. Обычно ее проводят на глубину до 20-25 см - это слой, в котором будут активно развиваться корни растений. Если плодородный слой меньше 15 см, не выносите на поверхность подпочву, позаботьтесь о подсыпке грунта. Чтобы подсыпать на сотку слой в 10 см, потребуется не менее 10 м3 плодородной земли.

Практический совет

Чем тяжелее (по своему составу) почва (например,если она глинистая), тем на большую глубину ее следует обрабатывать. При значительной площади закладываемого газона воспользуйтесь техникой. Перед обработкой проверьте влажность почвы. Она не должна быть слишком сырой, иначе при пахоте или перекопке будут образовываться крупные комья, разбить которые потом очень трудно. Предварительно по поверхности участка слоем в 1 см разбросайте крупный песок - это значительно улучшит структуру тяжелой почвы и облегчит последующее выравнивание поверхности.

Время перекопки продиктует погода, так как почва должна быть достаточно сухой. Лопата - обычный инструмент, которым пользуются для вскапывания, но на тяжелой земле гораздо удобнее пользоваться прочными вилами. Выбор зависит от того, насколько почва рыхлая. Если она проваливается между зубцами вил, то пользуйтесь вместо них лопатой. Необходимость перекопки заключается в рыхлении почвы, благодаря которому создается ее подходящая структура для посева газонных трав.

Чтобы перекопать лопатой даже маленький участок, земли, потребуется немало усилий. А когда речь идет о большом газоне, усилий придется приложить еще больше, так как почву необходимо не только перекопать, но и разрыхлить с помощью граблей, чтобы потом равномерно заделать на глубине семена трав и обеспечить им хороший контакт с почвой. Такую перекопку проводят не менее трех раз! Какой бы способ вы ни предпочли, во время перекопки необходимо тщательно выбирать даже мелкие камни и корни многолетних сорняков, разбивать комья земли. Специалисты считают, что комочки земли должны быть не больше кукурузного зерна. Их разбивают лопатой, обратной стороной граблей, на больших участках - культиватором, установив его ножи на небольшую глубину. Когда земля немного обветрится и подсохнет после перекопки, ее уплотняют. Если ваш вес достаточно внушителен, потопчитесь на участке, походите по нему мелкими шажками. Обувь должна быть без каблуков, чтобы не оставались глубокие следы. Утаптывая, не выпускайте из рук грабли: разравнивайте землю, продолжайте собирать камушки, корни, мусор.

В зависимости от плодородия почвы при перекопке вносят минеральные удобрения, перемешивая их с верхним слоем почвы. Лучше использовать комплексные удобрения, содержащие азот, фосфор и калий. Их требуется 2-3 кг на сотку, или 20-30 г на 1 м2. Хорошо внести под газон и органические удобрения: готовый компост или перепревший навоз. Свежий компост под газон не используется никогда, так как с ним можно занести такое количество семян сорных растений, что устройство газона придется отложить на несколько месяцев, пока не избавитесь от сорняков.

Следующий этап - удаление сорняков. Это крайне важно, так как сорняки будут конкурировать с молодыми газонными травами за воду, питательные вещества и пространство. Поэтому необходимо очистить почву от надземных и подземных частей сорных растений механическим (рыхлением и перекопкой земли) или химическим (с использованием гербицидов, например глифоса, зеро или раундапа: 80-120 мл на 10 л воды; расход - 5 л на 100 м2) способами. Опрыскивание проводят, соблюдая меры личной безопасности (обязательны перчатки и респиратор) в сухую солнечную безветренную погоду, а посев газона откладывают еще на 3-6 недель, пока не погибнут сорняки. В течение этого времени следует постоянно осматривать участок, так как при теплой влажной погоде возникает вероятность прорастания новых семян сорняков, что потребует дополнительной обработки гербицидом. Это время нахождения участка под паром, когда почва отдыхает, а вы напряженно боретесь с сорняками. Если почва очень засорена, обрабатывают 2-3 раза с интервалом в 10 дней. Корневища злостных сорняков выбирают из почвы тщательно. Легче всего отдельные сорняки вырвать с помощью маленькой пропольной вилки. Эффективным методом борьбы с длиннокорневищными сорняками без применения гербицидов будет повторная перекопка участка через 7-10 дней, когда сорняки пойдут в рост. Чтобы ускорить этот процесс, участок поливают.

Дальнейшей важной работой является окончательное выравнивание поверхности почвы. Для этого протащите по участку длинную (2-3 м) ровную доску, привязав по краям ее веревку. Кроме того, стоит прикатать землю катком или же, привязав дощечки к ногам, пройтись так перед посевом семян. При устройстве партерного газона его середину можно едва заметно приподнять, а края сделать чуть ниже, тогда вода не будет застаиваться.

Это важно!

Большое значение имеет правильная планировка участка. Поверхность его должна быть ровная; мелкие кочки, отдельные неровности или небольшие впадины должны быть выровнены (снята земля или произведена подсыпка), особенно при устройстве партерных газонов. Это не одноразовая операция: начиная выравнивание с момента уборки мусора, продолжайте его до прикатывания катком семян после посева.

Непосредственно перед посевом почву следует уплотнить настолько, чтобы не оставались следы при ходьбе взрослого человека. Затем верхний слой разрыхлите на глубину не более одного сантиметра. И только после этого она готова к посеву.

Посев газонных трав

С августа до начала октября в средней полосе России, а в южных районах и до конца месяца природа дарит очень благоприятный период для посева газонов. В течение этого времени еще стоит достаточно теплая погода с относительно высокими ночными температурами, а периодические дожди дают естественную влажность для быстрого прорастания семян.

Верхний слой почвы за день до посева хорошо проливают водой, так чтобы влага проникла на глубину не менее 20 см (10 л на 1 м2). Непосредственно перед посевом в почву добавляют стартовую дозу комплексных минеральных удобрений, в соответствии с нормами, указанными в прилагаемой инструкции, и заделывают их граблями в землю. Если травосмеси состоят не только из семян, но и минеральных удобрений, то последние отдельно не вносят.

Посев проводят в сухую, безветренную и не слишком жаркую погоду. Все количество семян делят на две равные части и разбрасывают вручную: одну половину, двигаясь вдоль, другую - поперек участка. При ручном посеве относительной равномерности распределения семян можно достичь, увеличив вес высеваемой смеси примерно до 50 г/ м2. Чтобы увеличить объем посевной смеси, можно добавить в качестве балласта мелкий сухой речной песок (1:1 или 1:2). Это обеспечит удобство и равномерность посева. На большой площади лучше воспользоваться специальной механической газонной сеялкой с регулируемыми дозировочными отверстиями. Современные любительские сеялки похожи на небольшие легкие тележки, например 12-литровая тележка от Gardena. Они дозируют подачу семян, обрабатывают за один проезд полосу шириной 40-50 см, а, кроме того, могут использоваться для внесения удобрений.

В зависимости от состава смеси на 1 м2 расходуется от 50-60 г семян, то есть 5-6 кг на сотку. Нельзя сеять ниже этой нормы, так как образуется большой простор для сорняков. Не следует и превышать норму высева, чтобы всем семенам хватило питательных веществ.

После этого семена заделывают в землю граблями на глубину от 1,5 до 3 (5) см, в зависимости от погоды, характера почвы и ее влажности (в жаркую, сухую погоду и на слишком легких почвах глубина больше, а во влажную прохладную погоду на тяжелых почвах - меньше). Однако семена не следует глубоко заделывать в почву, достаточно, чтобы они только соприкасались с землей, так как многие из них прорастают лишь на свету.

После посева почву слегка прикатывают легким катком массой до 200 кг или утрамбовывают доской, для того чтобы семена плотно соприкасались с землей и дружно взошли. Небольшие площади можно утрамбовать с помощью дощечек, прикрепленных к обуви.

Семена газонных трав очень мелкие. Зернышки полевицы едва достигают 2 мм, у лисохвоста лугового семена очень легкие и цепкие, к тому же обладают большой парусностью; вследствие этого посев их несколько затруднен. Именно поэтому посев производят в тихий, безветренный день, и семена обязательно заделывают в почву на глубину 1-2 см. Засеянный газон осторожно поливают методом дождевания с помощью автоматических разбрызгивателей или шлангом с насадкой, стараясь не допускать промоин. С этого момента газон в идеальном варианте не должен пересыхать вообще, по крайней мере, до образования вызревшей дернины, на что требуется не менее года. После посева газон поливают ежедневно, в противном случае трава всходит недружно. Порой на отдельных участках образуется неплохой газон , а надругих трава всходит чахлая, зато много сорняков. Это происходит именно из-за недостатка влаги и неравномерного ее распределения в почвенном слое. Там, где влаги не хватает, с травой успешно конкурируют сорняки, опережая ее в росте и развитии. Если существует опасность пересыхания газона, его до появления всходов укрывают мешковиной или специальным материалом - спанбондом, или аналогичным ему.

Если нет возможности хорошо поливать ежедневно, нужно это делать через день, но основательно (из расчета 10 л/ м2. Плохой полив особенно вреден при проклевывании семян и для молодых всходов. Набухшие и начавшие прорастать семена, не получая необходимого количества влаги, просто погибают, а молодые всходы из-за водного дефицита постоянно находятся в состоянии стресса, желтеют и в конце концов тоже погибают. Хотим подчеркнуть еще раз: в сухую погоду достаточным считается полив из расчета 10 л на 1 м2 газона, никак не меньше. Уже через десять дней появятся первые всходы, а через две недели ковер зазеленеет молодой нежной травкой.

Практический совет

Если вы не имеете возможности поливать газон ежедневно, а приезжаете на участок только на субботу и воскресенье, тогда нужно сеять газон во второй половине лета, когда спадет жара и увеличится вероятность дождей. Сразу же после посева газон хорошо проливают, а если есть возможность, то и укрывают. В дни приезда на участок ежедневно и обильно поливают его. В отсутствие укрытия и полива в течение неделя газон взойдет значительно позже и не так дружно, как хотелось бы, но надо набраться терпения и дождаться, когда трава взойдет на всей площади газона.

По мере необходимости удаляют сорняки, подкармливают газон азотными удобрениями. После первого окоса подсевают газон там, где трава не взошла или взошла плохо.

Семена газонных трав можно высевать и пророшенными - это намного ускорит появление всходов. Так, например, в обычных условиях всходы мятлика лугового появляются через 4-6 недель, а при проращивании - через 2 недели. Семена можно проращивать следующим образом: мешок с семенами помещают на 2-3 часа в воду комнатной температуры, по окончании замачивания мешок ставят под струю воды до тех пор, пока вытекающая из него вода не станет светлой. Промытые семена рассыпают слоем 10 см на деревянную доску. Через 8 дней у семян появятся первые ростки - тогда можно начинать посев.

Создание лугового газона

Лучше всего засеивать луговой газон весной или в конце августа, можно в начале осени. Вы можете смешать ваши собственные семена трав и цветов или купить готовую смесь.

Для устройства лугового газона смешивают подходящие сорта трав и цветов, хорошо перемешивая их„ чтобы мелкие семена не остались на дне. Смесь семян с песком или опилками широко разбрасывают по предварительно вскопанной и выровненной граблями земле, без внесения удобрений, так как для полевых цветов они не нужны. Семена высевают из расчета 30-50 г семян на 1 м2. При посеве вручную участок разделяют на квадраты, которые потом засевают соответствующим количеством семян (50 т/м2). То же специальное приспособление для посева с регулируемыми дозировочными отверстиями делает ненужным разделение участка на квадраты и гарантирует равномерный посев. Так же, как и вручную, двойной посев половинной порции по перпендикулярным друг другу направлениям обеспечивает наиболее равномерное распределение семян. После посева землю разравнивают граблями, чтобы прикрыть семена. Не беспокойтесь, что часть семян видна; норма высева учитывает это. После посева участок хорошо поливают методом дождевания, чтобы поверхность почвы осела. Всходы обычно появляются через 10-14 дней; катком не пользуются.

Как только полевые цветы приживутся, они сами будут осыпать свои семена каждый год. Косите лужайку с полевыми цветами поздним летом, когда семена уже высыпятся на землю.

Ограничение газона

Чтобы газон «не расползался», его ограничивают бордюрной лентой, или по его периметру вкапывают пластиковые лотки, засеянные той же самой травой. Тогда обрабатывать кромки газона станет намного проще, и фигурная полянка будет сохранять аккуратный вид. А если высадить в эти лотки яркие летники, зеленая гладь будет окантована привлекательным цветочным бордюром.