Лучшее время для посадки пионов с середины августа до конца сентября. Однако в случае необходимости можно посадить их и в октябре. При выращивании этих цветов главное - правильно подобрать место и правильно посадить, дальше никаких проблем не возникает. Если же эти требования не выполнить, пион откажется цвести, как за ним ни ухаживай.

Где сажать
Пиону совершенно не подходят сырые, заболоченные места, где грунтовые воды подходят ближе 1 м. Там корни загнивают, и растение очень быстро погибает. Участок должен проветриваться и одновременно иметь защиту от господствующих ветров. Пион любит хорошее освещение, лишь для гибридов возможно притенение в полуденные часы. В полутени хорошо растут лесные пионы, такие как Марьин корень.

Пионы удаются на самых разных почвах, лучшими считаются суглинистые, окультуренные, хорошо дренированные, богатые питательными веществами. На легкой почве растения дают много довольно тонких стеблей и мелких листьев, цветут слабо, быстро стареют и теряют декоративность. В такую землю рекомендуется добавлять глину, перегной или компост и немного торфа.
На глине у пионов крепкие стебли, мощные листья, крупные, ярко окрашенные цветки, но развиваются растения медленнее. Эту землю также приходится улучшать, внося песок, перегной (компост) и торф. Пион не любит и торфянистые почвы. Обычно торф имеет кислую реакцию, а ему нужна реакция среды, близкая к нейтральной (pH 6,5-7). Если pH ниже 6, почву раскисляют, внося костную или доломитовую муку, золу (по 200 г/м2).

Деленка со знаком качества
Всегда есть соблазн приобрести большой взрослый куст, пусть и старый, потому что кажется, что если посадить его в хорошую землю, он будет прекрасно расти. Но это самая распространенная ошибка! На самом деле растение в этом случае питается старыми запасами, новые корни не развиваются (а наша основная задача - добиться образования новых корней!). Довольно быстро куст истощится, потеряет привлекательность.

Хороший сильный куст можно вырастить только из молодого растения. Стандартная деленка имеет 2-3 почки и столько же придаточных корней, укороченных примерно до 10-12 см.
То есть надземная и подземная части должны быть сбалансированы, это залог интенсивного роста и полного обновления корневой системы. Срезы обрабатывают зеленкой, древесным углем, препаратом максим. Для профилактики посадочный материал обеззараживают в воде при температуре 40 градусов в течение 20 минут.

Яма для долгожителя
Учитывая, что на одном месте без пересадки пионы могут расти много лет, надо сразу постараться посадить правильно. При посадке нет мелочей, все рекомендации важно выполнять точно. Высаживая несколько растений, ямы выкапывают на расстоянии 100-120 см друг от друга. Когда кусты разрастутся, не будет казаться, что они посажены слишком далеко.

Посадочную яму выкапывают и заполняют почвенной смесью по крайней мере за месяц до посадки, чтобы успела осесть. Яма нужна большая, как для дерева, шириной и глубиной не менее 60x65 см. В мелкой яме корни достигнут твердого грунта и остановятся в росте, будут распространяться в поверхностном слое, где скоро начнут страдать от недостатка влаги и питательных веществ.
Верхний плодородный слой почвы из ямы вынимают и оставляют, нижний высыпают на дорожки. Дно рыхлят лопатой и устраивают дренаж, то есть насыпают слой из гравия, битого кирпича. Яму примерно на половину объема засыпают смесью, составленной из перегноя (компоста), торфа и плодородного слоя земли (2:2:1) с добавлением 200 г суперфосфата, 200 г сульфата калия и 300 г костной муки или золы. После все это заливают водой.

Итак, вся питательная смесь находится в нижней части ямы, теперь верхнюю часть заполняют огородной землей (ее можно взять с грядки), добавляя немножко торфа и золы. В эту обычную землю и сажают растение, его корни не должны касаться удобрений. Хорошо заправленная яма будет кормить пион не менее 4 лет, а то и все 5. За это время корни дорастут до запасов внизу ямы и восполнят ими нехватку питательных веществ.

Техника посадки
Корневище пиона опускают в подготовленную яму, расправляют корни, чтобы не загибались вверх и засыпают почвой, осторожно уплотняя ее, чтобы не было пустот. Затем растения хорошо поливают (1-2 ведра на куст), еще раз уплотняют почву и присыпают торфом или перегноем, это поможет в жаркую погоду удержать влагу.
Очень важно при посадке заглубить почки, иначе пион откажется цвести, будет только наращивать зелень. После того как почва осядет, самые верхние почки должны оказаться на 3 см ниже уровня почвы, если она суглинистая, и на 5 см ниже, если она легкая супесчаная. За нужным заглублением почек придется следить и в дальнейшем, потому что корневище понемногу нарастает вверх, а кроме того, земля размывается при поливе, отгребается во время прополки и рыхления.

К зиме новосадки укрывают торфом слоем 10-12 см. Опилки, навоз, солома, срезанные листья самого пиона не подходят, это все благоприятная среда для грибных болезней. Ранней весной, пока не начали отрастать побеги, укрытие снимают, осторожно и неглубоко рыхлят почву, стараясь не повредить корни, можно ее просто прокалывать.

В цветнике
В первый год жизни пиону не дают цвести, срывают все появившиеся бутоны, чтобы активизировать рост корней и закладку почек. Если деленка была крупная, с 3-5 почками, и правильно посаженная, то на третий год можно ждать полноценного цветения, а к четвертому году иметь мощный, прекрасно цветущий куст.
Уход первые 2-3 года заключается только в прополках, рыхлении и поливах. Пионы водохлебы - испаряют много влаги. Полив особенно нужен в мае, когда начинается интенсивный рост побегов, и весь июль, когда формируются почки возобновления. Поливают не часто, но обильно, один раз в 10-15 дней по 2-3 ведра на куст, чтобы промочить почвенный слой на глубину залегания корней. Поливают напуском, сделав из земли валик вокруг куста, или под его основание, стараясь не смачивать листья, чтобы не спровоцировать заболевание серой гнилью. Воду из колодца надо согреть на солнце. При сухой погоде в конце августа-начале сентября проводят еще пару поливов для развития молодых придаточных корней.

Если яма хорошо заправлена, подкормки дают приблизительно с четвертого года жизни, когда начинается обильное цветение. Ранней весной, как только сойдет снег, вокруг кустов рассыпают 30-40 г азотных удобрений (аммиачная селитра, мочевина, нитроаммофоска), не заделывая в землю. Второй раз подкармливают, когда появятся бутоны, лучше всего раствором коровяка (1 кг заливают 10 л воды, настаивают 10 дней). Этого количества хватит на 3-4 куста. Если коровяка нет, используют растворы полных минеральных удобрений. После цветения из подкормок исключают азотные, причем как минеральные, так и органические, а вносят только фосфорные и калийные - на взрослый куст приблизительно по 20 г, растворив в ведре воды. В середине сентября под каждый пион подсыпают 1-2 ведра перегноя или компоста, добавив немного золы.

Желательно сочетать подкормки с поливами или выбирать время после дождя. Но вообще лучше пионы недокормить, чем перекормить, что может вызвать рост зеленой массы в ущерб цветению. Кроме того, нужно помнить, что минеральные удобрения подкисляют почву.
Кусты с тяжелыми, особенно махровыми цветками могут сильно пострадать в непогоду, развалиться так, что стебли будут лежать на земле. Чтобы этого не случилось, еще до цветения вокруг высоких кустов устанавливают подпорки: специальные заборчики, кольца-подставки, просто натягивают толстую проволоку, закрепив на заостренных колышках. Нельзя только подвязывать все стебли к одному колу, потому что такая за-гущенность мешает проветриванию куста и приведет к развитию грибных болезней.

Чтобы получить крупные цветки («выставочные»), на стебле оставляют один центральный бутон, а боковые прищипывают, как только они станут размером с горошину. То же рекомендуют проделывать у сортов с тяжелыми махровыми цветками. Если же нужно немного задержать цветение, то, наоборот, оставляют боковые бутоны, а удаляют центральный цветок.

Для букета срезать с куста можно не более половины цветоносов. При этом после срезки на пеньках стеблей должны оставаться хотя бы 2 нижних листа. Дело в том, что в это время у пиона формируются почки возобновления за счет питательных веществ, вырабатываемых листьями. Не будет питания - почки окажутся мелкие и слабые. С той же целью после цветения удаляют семенники.
Срезают пионы, когда бутон только-только начинает раскрываться, лучше утром, до 10 часов. Завернув в бумагу, цветы можно хранить в холодильнике или погребе при температуре 3-5 градусов 2-3 недели. Бутонам с каплями росы и дождя нужно дать обсохнуть, иначе на них появятся бурые пятна и они загниют.

Осенью, после первых заморозков, когда стебли полягут, их срезают до уровня земли и сжигают. Раньше это делать не
нужно: из здоровых листьев и стеблей продолжается перетекание питательных веществ в корни. Взрослые растения на зиму не укрывают, они переносят морозы до 40 градусов, достаточно присыпать почву торфом.

Разделяя, приумножаем
Пионы размножают делением куста, начиная с 5-7 лет, а межвидовые гибриды даже раньше, с 3-4-летнего возраста. Лучшим временем для деления считается период с конца августа, когда уже сформировались новые почки, до середины сентября.
Большой разросшийся куст выкопать довольно трудно. Сначала секатором на треть обрезают стебли на высоте 10-15 см и обвязывают пеньки, чтобы куст не развалился при выкопке и не обломились почки. Затем окапывают вокруг острой лопатой и осторожно приподнимают вилами с широкими зубьями. Тянуть куст из земли за стебли нельзя, как ни хочется за них ухватиться.

После выкопки землю с корней смывают струей воды, чтобы стали хорошо видны почки. На 2-3 часа куст переносят в тень, чтобы корни подвяли и стали более эластичными. Делят, разрезав остро заточенной лопатой или забив деревянный клин в центр, а потом расщепив куст. Если растение очень крупное, приходится делить его прямо в яме, а потом довершить работу с поднятыми частями на поверхности. Старые и подгнившие части корневища удаляют. Лучшими считаются деленки, имеющие по 3-5 почек и столько же здоровых корней.

Серая гниль (ботритис) - самое опасное и чаще всего поражающее пионы грибное заболевание, другие болезни встречаются реже. Сначала весной загнивают основания стеблей, они надламываются и падают. Затем поражаются все части растения: листья, бутоны, корневища. На них появляется характерный налет серой плесени, бутоны буреют и не развиваются. Зимует возбудитель инфекции в корневищах и на растительных остатках. Особенно сильно страдают ранние сорта.
Причины болезни: плохая вентиляция при загущенных посадках; выращивание на кислых, тяжелых, плохо дренированных почвах; переувлажнение в прохладное дождливое лето; избыток азотных удобрений.

Профилактика и лечение . Удалять и сжигать пораженные части растений, срезать отцветшие пионы, чтобы лепестки не осыпались на листья (на них в сырую погоду появляются пятна серой гнили), своевременно низко обрезать стебли осенью. Чтобы снизить кислотность почвы, ежегодно вносить золу и доломитовую муку.
В профилактических целях весной, как только появятся побеги, рекомендуется опрыскивать кусты 0,5%-ным раствором бордоской жидкости, а почву у основания стеблей проливать раствором марганцовки (3-5 г на 10 л воды). Обработку повторяют через 7-10 дней. Можно воспользоваться раствором чеснока (8-10 г измельченного чеснока на 1 л воды), им опрыскивают растение и почву вокруг.
Если же пионы заболели, при незначительном поражении помогут биопрепараты агат-25К, алирин-Б, гамаир, глиокладин, фитоспорин-М. Если же требуется эффективное средство, применяют фунгициды вектра, скор, максим.

Пятнистости листьев обычно проявляются после цветения и осенью в теплую и влажную погоду. На листьях и стеблях образуются светло-серые, бурые, желтовато-коричневые пятна с красно-коричневой каймой. Они увеличиваются, темнеют, листья усыхают. Вызывая преждевременное отмирание листьев и побегов, пятнистости тем самым ослабляют растение. Инфекция сохраняется на растительных остатках.
Профилактика и лечение . Те же, что и при поражении серой гнилью.

Мучнистая роса обычно поражает пионы в конце вегетации при высокой влажности и температуре. На листьях появляется белый мучнистый налет, затем они отмирают.
Профилактика и лечение. При первых признаках заболевания с интервалом в 7-12 дней опрыскивать поочередно 0,5%-ным раствором кальцинированной соды и медно-мыльным раствором (20 г медного купороса и 200 г зеленого или хозяйственного мыла на 10 л воды). Из народных средств эффективны настои чеснока, свежего навоза, сброженной травы, отвар хвоща и др.
Из препаратов при слабом поражении применяют биологические (алирин-Б, фитоспорин-М), при сильном - системные фунгициды (топаз, тиовит).

Ржавчина может поразить пионы в первой половине июня. На верхней староне листьев появляются желто-бурые или красно-коричневые пятна, на нижней стороне видны желто-оранжевые подушечки, содержащие споры. Листья скручиваются и засыхают. При теплой влажной погоде болезнь распространяется очень быстро.
Профилактика и лечение. Не сажать пионы вблизи сосны, которая является источником инфекции. Осенью тщательно убирать с посадок растительные остатки. В целях профилактики используют препараты иммуноцитофит и нарцисс, опрыскивая по листьям один раз в месяц весь сезон.
При лечении удаляют больные листья, с интервалом 7-10 дней обрабатывают попеременно 0,5%-ным раствором бордоской жидкости и 0,5%-ным раствором хлорокиси меди.

Вирусные заболевания (карликовость, курчавость листьев, кольцевая мозаика листьев) , которая проявляется в виде светлых пятен в форме колец и полуколец, образующих «мраморный» узор). Эти болезни лечить пока не научились. Пострадавшие пионы необходимо выкапывать и сжигать.