Если рассада перца растет чахлой, значит, неправильно подобрали почвенную смесь. Перцы лучше растут, если грунт составлять из листовой земли, перегноя и песка. В такой смеси реже появляется и черная ножка. Она тоже может быть причиной слабого роста перцев.

Далеко не всегда черная ножка скашивает всходы. Иногда она просто ослабляет растение и продолжает вредить после высадки рассады. Уменьшите поливы, пролейте землю розовым раствором марганцовки, подсыпьте на 3-4 см прокаленного в духовке песка - это поможет исправить ситуацию.

Чахнуть перцы могут и после пикировки. Дело в том, что этот редкий овощ имеет корневую шейку, как и на плодовых. Поэтому плохо переносит заглубленную посадку. А избыточные поливы еще сильнее усугубляют положение. При пикировке перцы сажают всего на 2-3 см глубже, чем они росли.

Если возникает угроза перерастания рассады перца, растения опрыскивают Атлетом.

Вместо обработок стимуляторами, уменьшающими рост, есть смысл прибегнуть к прищипке. Проводят ее, когда сеянцы уже укоренились и тронулись в рост. Прищипка верхушки замедляет рост и заставляет их куститься. Это благотворно сказывается и на качестве рассады, и на величине урожая.

Слабый рост и желтизна листочков - симптом нехватки азота. Подкормка раствором мочевины все исправит. Иногда слишком бурно растущие кустики даже «успокаивают», переваливая в более крупные горшки.

Следить нужно и за температурой. Для перца +18...+20 С считается прохладой. Тепло надо поддерживать в пасмурные дни и по ночам.

Большое влияние на качество рассады оказывают и семена. Из низкокачественных, несмотря на самый идеальный уход, растения получаются слабые. Покупать семена надо в проверенных магазинах и хорошо зарекомендовавших себя фирмах. Срок хранения тоже важен. Оптимальный 3-4 года. Более молодые лучше всходят, но не всегда дают высокие урожаи. Более старые - всходят хуже.

Газета «Хозяйство» № 10/684 от 07 марта 2012

Не все семена всходят хорошо и сразу. Есть туговсхожие культуры, семена которых содержат вещества, замедляющие прорастание или отталкивающие воду (укроп, морковь, петрушка, щавель). А есть плохо сохранившиеся, которые, «как в танке», стартуют необычайно поздно. Так бывает, что семена огурцов всходят только на 15 день, а помидор - на 10-12. Для тех, кто «в танке», нужно найти особый подход.

1. Пастернак

Мочить семена только два дня, притом в кульке. На третий день их следует вынуть из воды и немного провялить. Потом, в кульке же, положить в сырое место и по утрам перетряхивать. Сеять осенью или весной в легкую песчаную почву.

2. Огурцы

Мочить 4 часа, затем проращивать в тряпицах в теплом месте. Огурцы сажать в лунки или бороздки, присыпать землей, сверху - на палец черноземом, потом - еще на палец перепревшим навозом из старого парника.

3. Морковь

Семена высыпать в бумажный кулек и опустить в нем в воду. А чтоб не всплыли - положить сверху еще и камешек. Через сутки вынуть кулек из посуды и положить на пол. Каждое утро и вечер семена в кульке перетряхивать. Обычно через 3 дня они прорастают. Развейте их по грядке, прикопайте, чтобы поглубже ушли в землю, после чего разровняйте поверхность гряды граблями. Почва должна быть песчанистой. На жирной же - морковь больше растет в ботву.

4. Фасоль

Ее всегда, как и положено, сажали, не размачивая, сухими семенами, в одно время с огурцами. В каждую ямку клали по два зерна. Землю готовили навозную.

5. Лук-порей

Прорастает медленно. Семена мочить четыре дня, воду ежедневно менять. Потом держать их в мокрой тряпочке. Для этой культуры необходимы грядки с тяжелой и влажной землей. 6. Тыква

Семена кладут на 4 часа в воду, потом в сырой мох в теплом месте. Мох время от времени смачивают. Проросшие семена сразу высаживают.

Приложение «Сад Огород Цветник» № 3/59 от 06 марта 2012

Все меньше снега, все длиннее световой день. Разбуженные весенним теплом, появляются шмели и первые цветы. Чудесное время! Весна - самый оптимистичный сезон года.

На садовом участке хочется все улучшить, пересадить, изменить. Прямо сейчас и немедленно создать вокруг своего дома сад своей мечты. Однако осуществить все задуманное одновременно и сразу не удается никому. Важно не переоценить свои силы и возможности и в первую очередь выполнить самые актуальные мероприятия, которые нельзя откладывать на потом. И так, куда прежде всего следует направить энтузиазм, разбуженный весенним солнцем?

10 способов разбудить сад

1. Подкормить растения

2. Прополоть посадки

3. Замульчировать почву

4. Подровнять границу лужайки

5. Заполнить пустые места

6. Почистить дорожки и площадки

7. Прочесать подсохший газон

8. Почистить водоемы

9. Поделить многолетники

10. Обрезать кустарники

Целесообразнее всего отложить до лета менее срочные задачи (устройство альпинария, ремонт и сооружение дорожек и строений, создание водоема и т. д.), для того чтобы выполнить те первоочередные работы, которые через месяц или даже через неделю проводить будет уже поздно.

Для чересчур рьяных садоводов заметим сразу, что нежелательно обрабатывать почву и даже ходить по ней, пока она слегка не просохнет и перестанет налипать на обувь и лопату. В противном случае разрушается почвенная структура и в результате получается больше вреда, чем пользы,особенно на глинистых почвах. Если возникает необходимость в проведении каких-либо работ в этот период, их лучше проводить рано утром, передвигаясь по подмерзшей за ночь земляной корке.

Типично весенняя работа - посадка деревьев и кустарников с голыми корнями. При этом главное - посадить их на нужное место, и чтобы они были живыми. Очень часто саженцы гибнут на пути от продавца до посадочной ямы. Определить, жизнеспособный саженец перед вами или хворост для костра, довольно просто: достаточно немного согнуть побеги или корни. Если послышится хруст и кора на тонких ветвях сморщенная - растение мертвое. Другой несложный способ - визуальный. Поскоблив тонкую кору живого растения ногтем, можно обнаружить тонкий зеленоватый слой камбия, скользкий на ощупь. У мертвого растения под корой сухая серая или коричневая древесина. У здоровых корней под корой можно обнаружить беловатую или желтоватую влажную древесину, у мертвых древесина серого или темного цвета.

Уход за газоном

1. Подкормка. У владельцев газонов весна - напряженное время. Как только сходит снег, очень полезно подкормить газоны азотными удобрениями. Для этого гранулы аммиачной селитры или синтетической мочевины равномерно разбрасывают по поверхности почвы. Заделывать в почву их не надо, они сами с талой и дождевой водой прекрасно проникают вглубь.

2. Прочесывание и аэрация. Слегка просохла почва - пора тщательно прочесать газон. Если этого не сделать, «войлок» из неперепревших сухих травинок будет сдерживать рост газонных трав. Как следствие, газон будет иметь изреженный травостой. На участках с тяжелой глинистой почвой очень полезно весной провести аэрацию. Для этого на небольших участках газонную дернину прокалывают острыми вилами. Прокалывание разрушает почвенную корку и обеспечивает необходимый корням воздухообмен.

З. Землевание тоже чаще всего проводят весной. Для этого на поверхность газона тонким слоем (5-10 мм) рассыпают смесь компоста и песка. Землевание в сочетании с подсевом эффективно борется с проплешинами, мхом и сине-зелеными водорослями, губительными для корней злаковых растений. Периодическое землевание (раз в 3-4 года) способствует хорошему качеству и долголетию газонов.

К типично весенним работам можно отнести и снятие зимних укрытий с растений. При этом следует заметить: чем лучше и плотнее было укрытие, тем осторожнее его следует снимать. Яркое весеннее солнце может натворить не меньше бед для отвыкших от него растений, чем зимние морозы. Поэтому лучше всего снимать укрытия постепенно и в пасмурную погоду. Хвойники следует освобождать от притеняющих материалов, как только сойдет снег. Ошибкой будет отложить снятие укрытий до майского тепла. В этом случае возникает реальная опасность подопревания растений.

Ранняя весна - наиболее подходящее время для деления травянистых многолетников, пока они не начали активно расти. К некоторым из них придется приложить усилия, разрезая довольно жесткие корневища. Места деления обычно хорошо заметны - это пустые пространства между компактно расположенными почками или молодыми ростками на корневищах. Крупные кусты сначала поделите на четыре части крест-накрест, а потом уже вручную вы сможете разделить их на еще более мелкие части. Деление трав, обычно менее трудоемко. Для получения саженцев достаточно воспользоваться ножом.

При высадке рассады теплолюбивых овощей и цветов следует учитывать сроки последних заморозков в вашем регионе. В некоторых местах они возможны даже в первой декаде июня. Если ваш участок расположен в низине, не торопитесь высаживать в открытый фунт помидоры, бальзамины, петунии, бархатцы, циннию, целозию и других неженок, гибнущих даже при минимальной отрицательной температуре. Помните, что вашим растениям нужна дополнительная подкормка, даже если они растут на богатых почвах.

Не забудьте развесить скворечники! Постарайтесь сделать их недоступными для кошек и обязательно привлеките к этому приятному мероприятию детей.

Обрезка и уход за деревьями

Одна из самых первых и обязательных весенних работ - обрезка деревьев и кустарников. Делать это надо в марте-апреле до распускания листьев и начала интенсивного сокодвижения. В южных регионах обрезку можно проводить на протяжении всей зимы. У всех растений следует вырезать поломанные, растущие внутрь кроны и неудачно расположенные ветви. У плодовых деревьев обрезкой добиваются создания компактной и обязательно незагущенной кроны. У декоративных деревьев, напротив, ценятся плотные кроны естественной формы.

В ранневесеннее время при резких колебаниях температуры у плодовых деревьев повреждается кора и камбий. Появляются глубокие трещины, в которые проникают возбудители заболеваний. Если стоит теплая и сухая погода, побелите стволы, развилки и основания скелетных ветвей взрослых деревьев, это защитит их от солнечных ожогов и морозобоин. Белить по морозу нельзя, а во влажную погоду бесполезно.

Начало марта  - оптимальное время   для   лечения   плодовых деревьев, заделки дупел. Сначала скребком-стамеской очистите дупло от отмершей древесины и продезинфицируйте 3%-ным раствором медного купороса или 5%-ным железным купоросом. Крупные дупла заполните щебнем, утрамбуйте и залейте густым раствором смеси песка, извести и цемента в соотношении 6:1:1. В глубокие дупла малого диаметра забейте пробки из сухого дерева и сверху замажьте садовой замазкой. Если на дереве есть ранки, залечите их замазкой, приготовленной из глины и свежего коровяка (в равных частях).

Борьба с вредителями

Именно весной насекомые-вредители наиболее уязвимы и борьба с ними дает лучшие результаты. Опрыскивать деревья следует до цветения, во время набухания почек, после - уже бесполезно. Многие короеды, приводящие к гибели дорогостоящие хвойные деревья, летают в апреле. Летние опрыскивания заселенных вредителями засыхающих елей и сосен уже почти ничего не дают.

Арония - кустарник высотой до 3 м с развитой корневой системой, с округлыми побегами, многочисленными простыми листьями с пильчатыми краями. Цветки небольшие (до 1 см в диаметре), белые, собраны в плотные щитковые соцветия. Плоды шаровидно-овальной формы, диаметром до 1,5 см, черные с сизым налетом, иногда темно-красные. Цветет арония в конце мая - начале июня, плоды созревают в конце августа - начале сентября.

Черноплодная рябина малотребовательна к условиям произрастания и мирится со всякими почвами, но светолюбива и плохо плодоносит при затенении. Хорошо растет на плодородных легких и окультуренных почвах.

Зимостойка. Плодоносит на 3-4-й год. Размножается семенами, корневыми отпрысками и отводками.

Арония с ее темно-зелеными листьями обладает отличными декоративными качествами. Особенно хороша она весной, в период цветения, и осенью, когда листья приобретают пурпурно-красную окраску.

Высокая зимостойкость, самоплодность, хорошая лежкость плодов, неосыпаемость их, устойчивость к многим болезням и вредителям, позднее цветение, спасающее от заморозков, скороплодность, а также ежегодное плодоношение выдвинули эту культуру в число важнейших. Урожай легко и быстро можно убирать и перерабатывать, сохраняя на долгое время ценные витамины, дубильные, пектиновые вещества, органические кислоты, а также важнейшие макро- и микроэлементы.

Плоды аронии имеют приятный кисловато-сладкий, несколько терпкий вкус. Сорванные, они долго не портятся благодаря наличию в них веществ бактерицидного свойства.

Недаром слово «арония» образовано от греческого «aros», что переводится как «помощь», «польза». Помощи и пользы от рябины черноплодной действительно много. Ее относят к поливитаминным плодовым культурам, потому что в ней много витаминов группы В, аскорбиновой кислоты, витаминов Е и К. Но больше всего Р-активных катехинов, антоцианов, флавонолов.

Плоды аронии содержат сахар (6,2-10,8%), яблочную кислоту (1,3%) и другие органические кислоты, пектин (0,75%), дубильные вещества (0,35-0,6%), каротин, витамины Вд, В2, С, F, РР, гликозиды цианидина, флавоновый гликозид гесперидин, флавоноловый гликозид рутин, свободные кверцетин и катехины; макроэлементы (мг/г): калий- 13,9, кальций -1,3, марганец -1,0, железо - 0,05; микроэлементы (мкг/г): магний - 0,07, медь - 0,58, цинк - 0,1, кобальт - 0,15, алюминий - 0,02, селен -3,63, никель - 0,11, стронций - 0,06, хром - 0,02, свинец - 0,02, бор - 4,8.

Черноплодная рябина возбуждает аппетит. Она применяется для лечения гипертонии, гастритов с пониженной кислотностью, а также при повышении проницаемости сосудов, тиреотоксикозе, при гипо- и авитаминозах, атеросклерозе. Ее рекомендуют как средство улучшения функции щитовидной железы.

Арония нашла применение в пищевой промышленности для приготовления варенья, джемов, киселей, соков, сиропов, мармелада, пастилы, прохладительных напитков. Сушеные плоды используются для фруктового чая. Из плодов получен биологически активный краситель, содержащий витамин Р (около 6,5%), применяемый в витаминной промышленности. Ягоды используют также как краситель в кондитерской промышленности и для изготовления фруктовых вод.

При переработке дикорастущих форм черноплодной рябины ее плоды собирают после первых морозов или, если она была собрана ранее, специально замораживают. Это значительно улучшает вкус рябины и уменьшает терпкость ягод.

Сок из черноплодной рябины.

Плоды черноплодной рябины обладают высокой способностью сокоотдачи. Выход сока составляет до 80% от массы переработанных ягод. Ягоды перебирают, очищают от веточек, удаляют испорченные, моют, откидывают на решето. Когда вода стечет, их разминают деревянным пестиком или пропускают через мясорубку либо соковыжималку и отжимают сок через мешок из плотной ткани.

Выжимки заливают кипяченой водой (1 стакан на 1 кг выжимок) и оставляют на час, потом снова отжимают. Сок смешивают с ранее полученным соком, процеживают несколько раз через ткань, разливают в чистые банки. При желании можно добавить сахарный песок (400 г на 1 л сока). Банки неплотно закрывают крышками и стерилизуют: поллитровые банки - 10, литровые - 15 мин. Затем их закатывают крышками.

Варенье из черноплодной рябины.

При варке варенья из черноплодной рябины ее плоды не развариваются, хорошо пропитываются сахаром, а сироп приобретает красивую темно-вишневую окраску. Готовить варенье можно разными способами.

Первый способ. Плоды перебирают, очищают, моют, кладут в таз, засыпают половиной нормы сахара и варят 15-20 мин. Затем таз снимают с огня и выдерживают 3-4 ч. После этого кладут вторую порцию сахара и варят до готовности 20-25 мин. Готовое варенье разливают в чистые банки, закрывают крышками. Оно получается приятнее, с ощущением легкой кислинки, если при варке в него добавить 10% от массы плодов аронии мелко нарезанных антоновских яблок. На 1 кг плодов берут 1,5 кг сахарного песку и 1 стакан воды.

Второй способ. Очищенные и вымытые плоды засыпают в горячий сироп и выдерживают 8 ч. Потом таз с ягодами ставят на огонь и дают вскипеть, следя за тем, чтобы сироп с плодами по всему тазу кипел равномерно. Затем таз снимают с огня и выдерживают еще 8 ч. После второй выстойки варят до готовности, то есть до тех пор, пока плоды не опустятся на дно. Норма сахара та же, что и при первом способе.

Вино из черноплодной рябины.

Плоды очищают, моют, дробят деревянным валиком на доске, установленной над кадкой или другим сосудом, чтобы в него стекал сок. Для полного отделения сока мезгу оставляют в стеклянной, деревянной или эмалированной посуде при температуре 18-20" для брожения. Забродившую мезгу отжимают через холстину. Сок процеживают через марлю и сливают в бутыль или бочку, а выжимки помещают в кадку, залитую водой (50% от количества сока), и оставляют на сутки. Вода извлечет из мезги остатки сахара, кислот, красящих, дубильных и других веществ. Через сутки эту массу отжимают, сок смешивают с тем, который получен при первом отжатии.

В сок добавляют сахарный песок (300 г на 1 л). Сначала лучше положить половину сахара, а через 2-3 дня, когда разовьется бурное брожение, положить остальной. При добавлении сахара его предварительно растворяют в небольшом количестве сока.

Бутыль или бочку заливают на 3/4 объема, иначе при бурном брожении сок вспенится и часть его вытечет. Емкости с бродящим соком не следует плотно закупоривать, так как образующийся при брожении углекислый газ может разорвать бутыль. Лучше сосуды закрыть ватной пробкой, через которую свободно выходит углекислый газ и не проникают из воздуха микроорганизмы.

Удалить углекислоту можно через водяной затвор: проделав в пробке бутылки отверстие, вставить в него резиновый шланг, а щели между шлангом и пробкой залить воском. Второй конец шланга опустить в поставленную рядом банку с водой. Выделяющаяся в процессе брожения углекислота будет по шлангу поступать в банку и поглощаться водой.

Для брожения сока бутыли или бочки с ним ставят в теплое место (18-20°). В течение 10-12 суток протекает бурное брожение, сок пенится, из него выделяется углекислый газ. Затем брожение затихает и в течение 15-20 суток продолжается тихо. За это время сахар выбродит. Из сока получается молодое вино. Его осторожно сливают с осадка. Это можно сделать при помощи резиновой трубки (шланга).

Снятое с осадка молодое вино на вкус грубое, терпкое, в нем ощущается спирт. В него нужно добавить сахарный песок (150 г на 1 л). Через месяц, когда растворенный сахарный песок соединится со спиртом и другими составными частями вина, последнее становится приятным на вкус. Чем дольше вино выдерживают (при температуре 6-8°), тем лучше будет его вкус.

И в заключение напомним об осторожности в «общении» с аронией. Избыток витаминов порой бывает не менее опасен, чем их недостаток. Известны случаи, когда люди, наслышанные о целебных свойствах аронии, ели ее стаканами . И если у них была повышенная свертываемость крови, то такая неумеренность приводила к тромбозу и другим неприятным последствиям. Впрочем, терпкий вкус плодов черноплодной рябины, скорее всего, удержит вас от излишества. Сама природа напоминает об осторожности.

А в меру, в виде сока, варенья, компота, из морозильника или из банки, где хранятся протертые с сахарным песком плоды, ешьте на здоровье. В помощь и на пользу.

Впереди сентябрь, пора задуматься о посадке луковичных в цветники.

Мы достаем заложенные на хранение луковицы. И что же? Откуда эти пятна и гниль, ведь вроде бы все было в порядке?

На самом деле не было, просто мы не заметили, что либо наделали ошибок сами, либо проглядели симптомы болезней, которые проявились во время хранения. Одна из них - фузариоз , или мокрая гниль , который наносит большой ущерб тюльпанам. Возбудитель - Fusarium oxysporum f. sp. tulipae . Заражение происходит через донце и корни, а у молодой луковицы - через кроющую чешую. Поначалу болезнь заявляет о себе к концу вегетации. Больные фузариозом растения плохо цветут, цветоносы у них короткие и тонкие, цветки мельчают. Корни у таких тюльпанов слабенькие и не белые, а буроватые. Но при выкопке мы корней уже не видим, поскольку они засохли, а хилости растения во время вегетации не придаем значения, списывая все на возможную нехватку питания. Так больные тюльпаны попадают на хранение. И тут уж фузариоз встает в полный рост.

Первым делом болезнь доканывает уже пораженные луковицы. Сначала на донце проступают коричневые пятна, очерченные четкой красноватой линией. Потом луковица начинает гнить, и гниль эта с очень неприятным запахом. Болезнь с помощью разлетающихся спор очень быстро перекидывается на здоровый материал. Причем пострадать могут не только ближайшие соседи. При благоприятных (для гриба) условиях (температуре около 2 5° и влажности воздуха свыше 90%) напасть распространяется стремительно. И даже заложенные на хранение здоровыми и заболевшие уже во время хранения луковицы далеко не все дотянут до посадки. Часть инфицированных тюльпанов погибнет на следующий год.

Меры борьбы: тщательный осмотр луковиц при закладке на хранение и несколько раз во время хранения и безжалостная выбраковка всех не только явно больных, но и подозрительных луковиц. За 2-3 недели до посадки или непосредственно перед нею тюльпаны нужно протравить в Фундазоле или Максиме. Рекомендуют еще и каждый год менять место посадки тюльпанов, но в обычном небольшом саду это вряд ли возможно. Хотя если вы в каком-то году получили сильную вспышку фузариоза, место на этот раз лучше все-таки сменить.

Но не у всех проблем инфекционная природа. Бывают и так называемые физиологические заболевания, вызванные нарушениями требований агротехники. Так, известковая болезнь проявляется при преждевременной выкопке не успевших вызреть луковиц и при повышенной температуре и влажности воздуха во время хранения. Луковицы становятся твердыми и белыми, будто пропитались известью.

Тут меры борьбы: соблюдение сроков выкопки луковиц, поддержание оптимальных условий хранения.

Камедетечение луковиц вызывается избыточным солнечным освещением. На запасающих чешуях луковиц появляются желтовато- и синевато-бурые пятна, из которых начинает сочиться бесцветная жидкость, при засыхании образующая наплывы. Такие луковицы вполне здоровы, из них потом развиваются нормальные растения. Однако пятна могут стать воротами для проникновения болезнетворных микроорганизмов.

Обезопасить растения от этой напасти помогут своевременная выкопка луковиц притенение их при уборке во избежание солнечных ожогов, поддержание оптимального режима хранения.

При посадке нарциссов рекомендуется прощупывать луковицы. Беда, если некоторые на ощупь явно мягкие. Разрежьте такие луковицы, и внутри вы увидите личинки. Одна и большая принадлежит большой нарциссовой мухе ( Medoron equestris ), несколько мелких - малой луковичной мухе ( Eumerus tuberculatus ). Пораженные луковицы впоследствии не цветут и очень часто погибают, причем гибель их вызывается дополнительным поражением различными грибами или бактериями, активно размножающимися на остатках луковиц.

Наиболее эффективны препараты, убивающие личинок в ранней стадии их развития - например, Карбофос 25-30 г на 10 л, - или часовая обработка луковиц горячей (43°) водой, но том-, но поддерживать температуру трудно, имея под рукой обычный бытовой термометр, показания которого могут «привирать» на несколько градусов.

Заражение очень часто проходит в момент выкопки луковиц, поэтому надо сушить луковицы, накрыв их газетой, чтобы мухи не смогли отложить на них яйца.

Наверное, по этому эпитету многие догадались, что речь пойдет о лилейниках. Эти чудесные многолетники - любимцы многих. И тем сложнее будет писать об их недостатках.

Часто приходится слышать от начинающих садоводов: «Вот я купил золотистый, махровый, невысокий, а выросла рыжая немахровая дылда». Оставлю эти «метаморфозы» на совести недобросовестных продавцов. Замечу лишь, что порой, покупая сорт с умопомрачительной картинкой за малую цену на каком-нибудь убогом рыночке, наивно надеяться на честность продавца.

Но разговор пойдет о другом: бывает (к счастью, очень редко), что сорт, радовавший вас уже не один год эффектным и обильным цветением, вдруг начинает огорчать. Да что огорчать! Вызывать сплошное недоумение! Давайте посмотрим на фото старого, я бы даже сказал, старинного сорта Франс Хальс ( Frans Hals ). Вверху - эталонный цветок. Таким он должен быть. А внизу - «бледная тень» эталонного двухцветного красавца. Как видим, ярко-красный цвет превратился в слегка красноватый, даже коричневатый, а насыщенно-желтый - в бледно-грязно-кремовый.

Что же это такое? И как бороться с этой напастью?

Ответ, я думаю, вас несколько обескуражит. Никак! Это не болезнь, не следствие каких-либо природных катаклизмов и не результат «деятельности» какого-то зловредного насекомого. Такого рода неприятные явления с цветками лилейника чаще встречаются либо в самом начале цветения, либо в конце - ближе к осени или осенью. Если немного «очеловечить» растение, то можно сказать, что оно «устало». А если перейти с обычного языка на ботанический, я бы даже сказал, биохимический язык, то объяснение таково.

Начнем с начала. За цвет цветков, за игру красок, всевозможные оттенки в растении отвечают флавоноиды - некие органические соединения. Их огромное множество, а это означает, что их сочетание, комбинации дадут нам, садоводам, бесчисленное множество цветовых решений. Иными словами, все оттенки и цветовые комбинации - результат биохимической реакции, а в любой реакции может случиться сбой. Что мы порой и наблюдаем в окраске любимых нами цветков. И это объясняет тот факт, что чаще всего аномально окрашенные лепестки появляются в начале и в конце периода цветения, либо при ненадлежащей агротехнике, либо при неблагоприятных погодных условиях. Во всех этих случаях биохимический механизм оказывается нарушенным.

Вот еще пример из моей коллекции: сорт Анна Уорнер ( Anna Warner ). Хоть и без особых изысков, но весьма добротный, привлекательный культивар. В холодное лето 2009 г. он на излете цветения выдал несколько аномально окрашенных цветков. Абсолютно был уверен, что следующим летом с ним будет все в порядке, так оно и случилось.

Но, наверное, самый показательный пример - сорт Фоти Секонд Стрит ( Forty Second Street ). В норме это совершенно неотразимый густомахровый цветок с пастельно-розовыми, слегка гофрированными лепестками, ярко-розовой глазной зоной и зеленовато-желтым горлом. Но иногда бывает - почти пропадает яркий глаз. Или цветок становится немахровым!

Неискушенный садовод может даже подумать, что это очередная пересортица. Но подождите расстраиваться, очень велика вероятность, что следующий распустившийся цветок не обманет ваших ожиданий!

Бывают цветовые аномалии, которые объясняются вполне банальными причинами. Например, прошедшим вчера дождем - влага попала между лепестками еще в фазе бутона. Из-за последовавшей затем жары часть лепестка сопрела, подгнила, и как следствие, обесцветилась. Такая неприятность чаще случается с темноокрашенными сортами. Как пример - сорт Анзак ( Anzac ), на темных лепестках которого образуются очень четкие белесые пятна.

Но наиболее показательным примером воздействия влаги на цветки лилейника может служить картина, которую я увидел как-то в августе 2007 г. В один из дней лилейник Орчид Кэнди ( Orchid Candy ) поразил меня своим уродством. Хотя еще пару дней назад цветок был восхитительно красив!

Нужно отличать «усталость от цветения» от других факторов, из-за которых ваши «красавцы» как по мановению волшебной палочки превращаются в «чудовищ». Ну взять хотя бы известное утверждение, что цветок лилейника живет всего один день. В подавляющем числе случаев так оно и есть. Но бывает, особенно если погода стоит прохладная, а сам сорт относится к сортам так называемого ночного типа цветения, цветок остается раскрытым и на второй день. Но конечно, красоты при этом не добавляется. Хотя, согласитесь, что-то оригинальное в этой прозрачности есть. Но смотреть не хочется.

В этой небольшой статье я не хотел касаться деформации бутонов и цветков, вызванной хозяйничанием вредителей - трипсов и лилейникового комарика . Личинки этих вредителей делают свое черное дело внутри бутона. В результате либо цветения не происходит вовсе, либо цветок раскрывается кривой, деформированный и глаз совсем не радует.

С вредителями нужно бороться. До полного уничтожения. А вот случаи цветовой аномалии, описанные выше, пусть остаются просто курьезами. Неприятными, но неопасными. Уже следующий цветок будет ожидаемо прекрасным и не разочарует хозяина.

Кукуруза, в том числе один из ее подвидов лопающаяся кукуруза ( Zea mays everta ), известна человечеству и возделывается с доисторических времен.

Однако наши огороды эта кукуруза только начинает осваивать: вкусная в початках, она обладает еще одним достоинством - из зерна можно приготовить популярное лакомство.

Зерно лопающейся кукурузы мелкое (масса 1000 зерен 30-35 г) самого разного цвета: от белого до черного, встречается даже мозаичная окраска. Различают рисовую и перловую лопающуюся кукурузу. Зерно рисовой кукурузы удлиненное, с характерной клювовидной вершиной, у перловой оно более круглое, с округлой вершиной. В отличие от других подвидов кукурузы, зерно лопающейся содержит значительно больше жира и белка (в среднем по 10%), приближаясь по содержанию последнего ко ржи и даже пшенице. При поджаривании зерно увеличивается в объеме, лопается, образуя белые хлопья. В результате из этой кукурузы и получаются попкорн, кукурузные хлопья и палочки - питательная и вкусная еда (в 100 г содержится около 350 ккал).

Специфическая особенность лопающейся кукурузы - более высокая, чем у зерновой и овощной, потребность в тепле с момента всходов до цветения и значительно меньшая -от цветения до дозревания. С одной стороны, это препятствует продвижению лопающейся кукурузы в северные районы, с другой - при возделывании среднепоздних и поздних сортов и гибридов можно наряду со зрелыми початками получать большое количество высококачественного зеленого корма. Тем не менее лопающаяся кукуруза вызревает не только на юге Украины и России, но и в открытом грунте Центрального региона,например в Московской и Ярославской областях. И выращивать ее на приусадебных участках несложно. Надо лишь учесть, что в отличие от других подвидов кукурузы лопающаяся более требовательна к условиям выращивания.

Поскольку в начале развития у нее довольно медленно растут корни, то в это время лопающаяся кукуруза сильно реагирует на недостаток питательных веществ. И она плохо удается на очень легких и песчаных почвах, несмотря на их хорошую аэрацию. Более медленный рост этой культуры по сравнению с кормовой кукурузой приводит к тому, что она сильнее угнетается сорной растительностью. Вот почему под лопающуюся кукурузу следует отводить плодородные, с достаточным запасом гумуса, слабо засоренные и хорошо обеспеченные влагой участки, а при подготовке почвы необходимо вносить органические удобрения, во время же посева - минеральные и бактериальные.

Размещать кукурузу в один ряд неразумно: при такой посадке резко ухудшается опыление, и початки могут оказаться полупустыми. Обычно ее сеют в 5-6 рядов. Семена заделывают на глубину 6-8 см. За сутки до посева их желательно замочить в воде, чтобы они набухли. Точную дату посева назвать невозможно, так как она зависит от почвенно-климатических условий конкретного региона. На юге на приусадебных участках кукурузу обычно сеют с конца апреля до конца мая, в других регионах - с середины мая и первую декаду июня (при температуре почвы не ниже 10°). Приобретая семена в специализированных магазинах, поинтересуйтесь суммой активных температур (CAT), необходимой, чтобы кукуруза успела созреть. Для каждого сорта и гибрида эти данные индивидуальны.

У зерна, созревшего на корню, лопающиеся свойства выше, чем в убранных сырыми и высушенных в сушилке початках. Поэтому к уборке лопающейся кукурузы следует приступать, когда влажность зерна находится в пределах 15-20%. Хранить зерно лопающейся кукурузы лучше в початках: при этом хорошо сохраняются технологические качества зерна (даже в течение 3-4 лет). Перед закладкой на хранение нужно удалить все пораженные болезнями и поврежденные вредителями початки.

Обрушивать зерно рекомендуется незадолго до его использования.

Зерно лопающейся кукурузы используется исключительно для приготовления воздушной кукурузы. Чтобы получить столовую воздушную кукурузу, которую употребляют как гренки к супам и бульонам, к зерну добавляют около 5% соли; воздушную кукурузу к пиву - до 15% соли; если вместо соли добавляют сахар, получается сладкая (20%) либо любительская (32%) воздушная кукуруза. Попкорн можно готовить также с фруктовыми сиропами.

Делают попкорн в специальных аппаратах или бросив зерно на сильно раскаленную сковороду.

Кукуруза - низкокалорийный продукт. Поэтому ее можно смело есть, даже если вы вынуждены соблюдать строгую диету. Кроме того, кукуруза еще и целебный злак: ею можно лечить даже диабет и ожирение в начальных стадиях. Зерна кукурузы, прожаренные с медом, рекомендуют при диарее. На Кавказе кукурузная каша, как и кукурузное масло, издавна считалась средством профилактики рака. А соком зерен кукурузы, раздавленных горячим металлом, народные целители лечат лишаи и экзему. Современной медициной также отмечено, что в тех регионах, где кукуруза постоянно присутствует в рационе питания, хотя бы в виде каш и хлеба, меньше заболеваний, особенно сердечно-сосудистых.