Все «за» в пользу покупки черенка, а не саженца:

1) С черенками практически невозможно занести на участок филлоксеру и бактериальный рак, меньше вероятности занесения грибковых и бактериальных инфекций, исключён перенос нематод и других обитателей почвы.

2) Цена на черенки в 2-4 раза ниже, чем на саженец, и часто из одного черенка можно получить 2 саженца желаемого сорта.

3) Черенки намного легче переносят пересылку и хранение в холодильнике до времени посадки.

4) Если поставить черенки на укоренение пораньше, за месяц-полтора до начала вегетации, то легко можно получить такой забег в развитии, что однолетки из черенка будут крупнее растений, посаженных саженцами. Они вырастут сразу на новом месте, без пересадок и травм, поэтому уже через год вступят в плодоношение.

Не все сорта одинаково хороши окореняются в воде.

Оптимальным сроком начала укоренения чубуков является начало марта. Теперь мы можем создать оптимальные условия, и саженцы в контейнерах будут развиваться хорошо. И когда придет время, на постоянное место будем высаживать развитые и сильные кустики винограда. Этот способ предварительного укоренения черенков винограда в доме (обогреваемой теплице) особенно актуален для северных регионов, т.к. позволяет за один сезон получить хорошо развитый саженец с вызревшей древесиной.

Подготовка черенков к посадке

• Лучше сразу нарезать двухгпазковые черенки. Нижний срез должен быть косым, под почкой. Желательно его обновить, если позволяет длина чубука. Верхний срез делается прямым, выше почки на 1-1,5 см.

• Черенки хорошо промывают и закладывают на вымочку в воду при комнатной температуре на 2-3 суток. Воду ежедневно меняют.

• На сутки черенки помещают в раствор стимулятора роста (одна таблетка гетероауксина на 0,5 л воды) или меда (1 ст. ложка на 1 л воды), погружая их нижними концами на глубину 1-1,5 см.

• Любым острым предметом (острием ножа или гвоздиком) делают несколько царапин под нижней почкой, не задевая ее.

• Верхние концы черенков обмакивают в расплавленный парафин.

Какой грунт использовать для укоренения и выращивания саженцев?

Основу может составлять огородная земля (но не с виноградника!). К почве для рыхлости и влагоемкости обязательно добавляют древесные опилки, а для повышения плодородия - хорошо перепревший компост или биогумус. С удобряющей добавкой не переборщите - виноград не очень любит избыток азота. А при необходимости всегда можно подкормить растения минеральными растворами. В приготовленную смесь очень полезно добавить древесную золу - 1-2 стакана на ведро смеси. Если саженцев немного, то с успехом можно использовать готовый грунт для выращивания рассады, продающийся в хозяйственных магазинах, только в него тоже лучше добавить немного опилок.

Вообще-то питательность грунта на укоренение заметного влияния не имеет. Поэтому укоренять чубуки можно и просто во влажном песке, или ео влажных опилках, или во влажном мху с последующей посадкой черенка в питательный грунт. Но при этом опять же часть нежных корешков поломаются...

Посадка чубуков

После такой предварительной стимулирующей обработки черенки высаживают в высокие контейнеры. В нижней части сосуда должны быть обязательно дренажные отверстия для стока поливной воды.

Сначала на дно горшка насыпают слой керамзита или крупного речного песка (размер горошин 2-6 мм), а выше - слой крупнозернистого вермикулита. Это обеспечивает хороший дренаж. Дальше заполняют на 3/4 питательной смесью. Смесь уплотняют и ставят в емкость с водой для полного увлажнения.

Подготовленные черенки высаживают по центру контейнера в сделанное палочкой отверстие диаметром приблизительно 20 мм и засыпанное крупнозернистым песком. Черенок можно заглублять до верхней почки.

Для поддержания оптимальной влажности черенки закрывают пленкой и устанавливают на деревянной подставке на отопительной батарее у окна. Укоренение черенков проводят при температуре в зоне будущих корней около +25°С а снаружи температура не должна быть выше +18-20 ° С. Ведь главная опасность при укоренении черенков - это пробуждение почек раньше, чем появятся корешки. Поэтому почву надо подогревать снизу, а почки держать в прохладе. Ежедневно приоткрывают пленку на несколько минут и опрыскивают почки теплой водой из распылителя. Когда начнут распускаться первые листочки, черенки притеняют бумагой, чтобы не «сгорели» на ярком весеннем солнце, и опрыскивание проводят утром и вечером. Через 20-25 дней разовьются первые побеги, а внизу появятся первые корни.

Укоренение на шифоньере.

Этот интересный способ предложил один опытный и успешный виноградарь. Метод доступен буквально любому виноградарю. Связываем черенки в небольшие пучки, заворачиваем нижнюю (пяточную) их часть во влажную тряпочку, потом плотно оборачиваем эту часть полиэтиленовой пленкой, чтобы влага дольше сохранялась. Верхняя часть черенков остается открытой. Затем просто кладем готовые пучки на шифоньер (там, наверху комнаты, теплее). Время от времени надо проверять влажность, не допуская даже кратковременного высыхания ткани. Через 2-3 недели появляются корешки, а побеги не развиваются, что и требовалось. Механизм пока недостаточно ясен - скорее всего, малое количество влаги сдерживает распускание почек, несмотря на комфортную температуру. Возможно, дополнительный эффект дает горизонтальное положение черенков. Но факт остается фактом: процент укоренения получается большой.

Как укоренять в воде?

Этот способ хоть и прост, но не является лучшим. Но многие начинающие виноградари его используют. Сложность состоит в том, что молоденькие корешки часто обламываются при посадке. Но самое главное, не все сорта одинаково хорошо укореняются.

Если вы все же решите укоренять черенки в воде, то учтите, что часто корешки не хотят «идти на свет». Поэтому чтобы укоренение было более успешным, оберните емкость с водой темной бумагой или черной пленкой. И не надо наливать большое количество воды - слой в 2-3 см вполне достаточен. Корешки быстрее появляются на границе «вода-воздух».

Черенок обрезают на 2 см ниже узла, обрабатывают стимуляторами роста и ставят в воду. Внимательно следите за уровнем воды, он всегда должен оставаться одинаковым. Стеклянную банку с черенками выставляют на свет и, как только появятся первые листочки, добавляют по 1 капле комплексного жидкого удобрения. Если вода начнет мутнеть, то чаще меняйте ее или бросьте в воду немножко древесного угля. И, конечно же, никто не отменял правила, что корешкам должно быть теплее, чем глазкам.

Способ, дающий стабильно высокий результат.

Он, конечно, больше подходит для тех, кто укореняет относительно небольшое количество черенков в квартире.

1. Черенки замачиваются на два дня в холодильнике, на второй день добавляется стимулятор корнеобразования. В холодильнике замачивают только с той целью, чтобы почки не пошли в рост.

2. В емкости с дренажными отверстиями (обрезанные пластиковые бутылки или высокие стаканы для пива) или просто пол-литровые банки насыпаются пропаренные опилки с гидрогелем и в них помещаются черенки. Кстати, можно проращивать не в опилках, а в кокосовом волокне. Но в опилках черенки кажутся более чистыми, опрятными и чисто визуально кажется, что больше воздуха внутри.

3. Бутылка ставится на окно или рядом, но желательно над батареей.

4. Через три недели черенки проверяются на наличие корней. Черенки с корнями пересаживаются уже в емкости с грунтом, остальные снова возвращаются в опилки.

И в опилки, и в кокосовое волокно добавляется гидрогель. Это белые кристаллы, похожие на сахар. 1 столовую ложку без верха этого гидрогеля надо всыпать в литровую емкость, залить водой (следуя инструкции применения). Через 20 минут посуда будет до верха наполнена комковатым прозрачным гелем. Добавляют его в опилки в количестве 1/5 от их объема. Очень хорошо, что можно не волноваться за пересыхание корешков - они будут расти прямо через постоянно влажный гель. Вода, содержащаяся в нем, медленно «уходит», увлажняя субстрат и испаряясь, тем самым позволяя реже поливать черенки.

Разбухшие комочки гидрогеля уменьшаются в размерах, и в образующиеся полости засасывается воздух. Это одновременно и рыхлит субстрат, и насыщает воздухом. Но поливать черенки все-таки приходится. И лучше заполнить емкость с черенками полностью водой, дать стечь лишней воде и потом поставить в поддон. При этом каждый комочек гидрогеля восстанавливает свой максимальный объем.

Применяя такой способ, можно получить практически 100% укореняемость годных черенков.

При пересадке уже укорененных черенков в грунтовую смесь сначала по центру емкости сделайте углубление и засыпьте вниз песок. Черенок осторожно установите по центру и засыпьте также песком. Старайтесь, чтобы все корешки оказались в песке, но от их кончиков до почвенной смеси было совсем близко - несколько миллиметров.

Если черенок проращивался в кокосовом волокне, то сажайте его просто в ком из того же волокна.

Какую главную ошибку допускают начинающие виноградари?

Бывает и так, что не все черенки ведут себя одинаково или же неопытному виноградарю кажется, что процесс идет слишком медленно. Новички начинают волноваться, выкапывают свои черенки из грунта, «на ходу меняют способы укоренения. Не стоит этого делать. Это может иметь обратный ожидаемому результат. Наберитесь терпения. Помните, что если черенок здоров и вами соблюдены некоторые элементарные правила: комфортная температура (у корешков чуть теплее), влажная среда у пяточной части, достаточно воздуха в районе корней, т.е. грунт не переувлажнен, то черенок вас не подведет.

Самая распространенная фатальная ошибка новичков - чрезмерные поливы. Виноград не терпит затопления. Грунт должен быть влажным, но не мокрым, и корни должны дышать. Иначе они загниют, и ваш саженец неизбежно погибнет. Поливайте реже, только чтобы увлажнить грунт.

Еще одно предостережение. Процент укоренения черенков может быть большим или меньшим. Он может приближаться к 100%, но при большом количестве чубуков редко бывает 100%. Так что вас не должно слишком огорчить, если, несмотря на ваши старания, некоторые черенки так и не укоренятся. Будьте к этому морально готовыми, это нормально.

Посадка черенков

Корни у черенков должны быть белыми и упругими. Емкость для посадки берите высокую (не менее 20 см) - отлично подойдет 1,5-литровая пластиковая бутылка. В дне обязательно сделайте несколько дренажных отверстий для отвода лишней влаги.

Помните: саженцы винограда не переносят застоя воды в зоне роста корней!

На дно насыпьте 2-3 см крупного песка для дренажа, а потом приготовленную почвенную смесь, слегка уплотнив ее. Теперь поставьте черенок в емкость и потихоньку засыпайте почвой так, чтобы не повредить корми, так как они очень хрупкие на этом этапе развития и легко отламываются.   Засыпав черенок до верхней почки землей и немного уплотнив ее, полейте теплой водой. Потом досыпьте сверху еще немного сухой земли, чтобы черенок лучше держался.

Отдельно хотелось бы сказать о земле для посадки черенков винограда, о поливе и о том, где хранить вновь посаженные саженцы.

Почва. Хотя черенок может расти и во мху, и в опилках (конечно, при регулярном удобрении), но лучше приготовить специальный субстрат - не тяжелый и не кислый.

Полив. Лучше не долить, чем перелить. Раз в неделю или даже в две недели - будет вполне достаточно. Почве лучше быть всегда немного подсушенной.

Помещение для саженцев. Это может быть теплица, парник, веранда, сени, нежилая комната в доме, в общем, любое место, где растению не повредят  весенние и весенние ночные заморозки и где он никому мешать не будет. Важно только, чтобы было достаточно света.

Теперь до середины мая саженец «поживет» в таких условиях, а примерно с 10-15 мая можно перенести в сад , на открытый воздух - в полутень под деревья. Иначе сразу на солнце виноград «подгорит», ведь молодые листочки не привыкли к ультрафиолету. Поэтому пускай постоит в полутени дней десять, а потом можно пересадить и в грунт на солнышко.