загрузка...
У едва показавшихся над поверхностью почвы растений резко возрастают потребности: им нужен свет, углекислый газ, минеральное питание, изменение температуры в течение суток; жизненное пространство.
В чем нуждаются растения
Потребность в воде и тепле на этом этапе несколько снижается, но возникает потребность в суточных колебаниях температуры, с понижением в темное время суток.
У всходов запас органических веществ на исходе: теперь они должны готовить себе питание сами с помощью фотосинтеза. Фотосинтез возможен только на свету, солнечном или искусственном.
В наших широтах в начале весны естественного света для рассады недостаточно, поэтому при ее выращивании практикуется досвечивание.
При размещении рассады на подоконниках подсветку может создать 1 лампа дневного света мощностью 60 Вт на каждое окно. Досвечивание включают в пасмурные дни с рассвета до заката на всех окнах. На северных окнах включать дополнительные лампочки необходимо как в пасмурные, так и в солнечные дни.
Распределяя рассаду по подоконникам, учитывайте потребность того или иного растения в свете. Светолюбивые баклажаны, томаты и перцы будут чувствовать себя хорошо только на южных подоконниках. Одно из самых требовательных цветочных растений - портулак, семена которого без света даже не прорастут. Требовательны к свету астры, васильки, гвоздика Шабо, левкои, алиссум, душистый горошек, космея.
Почему всходы чахнут от тепла
Всходам высокая температура вредна: снижайте ее незамедлительно.
Для прорастания семян крестоцветных оптимальная температура около 20 градусов, но после появления всходов растения рекомендуется выдержать неделю при 6-10 градусах, затем поддерживать 12-18 градусов. Причем температурный режим должен быть в унисон с освещением: в солнечную погоду температура выше, при ухудшении освещенности ее снижают, в темноте доводят до минимума.
Всходам обязательно нужно светлое прохладное место, без прямых солнечных лучей, но не в тени. Наиболее подходит застекленный утепленный балкон или лоджия, расположенные на солнечной стороне дома (от юго-востока до юго-запада).
Чем подкармливать растения
Как и взрослым растениям, сеянцам требуется полтора десятка минеральных элементов - азот, фосфор, калий, кальций, магний, сера и другие.
Первые 1-2 недели всходы нуждаются в притоке макроэлементов (азота, фосфора, калия, кальция, магния, серы) и микроэлемента бора. По истечении этого периода усиливается потребность в других микроэлементах, поскольку запасы семечка иссякают.
Все питательные вещества должны доставляться сеянцам в водорастворимой форме, в относительно низкой концентрации.
Грунт, на котором растут сеянцы, никогда не должен быть мокрым или сухим, только сырым или влажным. Идеально, когда влажность грунта сбалансирована с освещенностью и температурой воздуха: на свету и при температуре 20 и выше градусов грунт должен быть влажным, а в пасмурный прохладный день - слегка влажным или сырым.
Влажности обычно не хватает
Для сеянцев и рассады овощных культур оптимальная относительная влажность 60-80%.
Слишком влажный воздух препятствует испарению и нарушает обмен веществ у растений. Слишком сухой может привести к угнетению фотосинтеза и чрезмерному накоплению солей в растении.
Зимой в квартирах с центральным отоплением и нормальной вентиляцией относительная влажность воздуха колеблется в районе 30%, весной после отключения отопления поднимается до 60%. Поэтому увлажнение воздуха должно быть предметом постоянной заботы огородника.
Когда соседи мешают друг другу
Потребность в жизненном пространстве возрастает по мере роста сеянцев.
Загущенность мешает их нормальному развитию: растения вытягиваются даже при хорошей освещенности. Из таких вытянувшихся сеянцев не удается вырастить хорошую рассаду, даже если после пикировки растения получают необходимое им пространство.
Поэтому чем раньше проведено прореживание сеянцев, тем лучше для них. Первое прореживание - удаление ножницами всех мелких или уродливых всходов - можно провести еще на уровне семядолей. Оставляют только здоровые сильные всходы в таком количестве, чтобы они не соприкасались листьями.
Как только всходы подрастут, вновь надо удалять мелкие кустики, не позволяя растениям соприкасаться листьями.
Растениям постарше нужна пикировка. Сеянцы многих овощей нуждаются в пикировке уже через 7-10 дней после всходов.
Зачем и кому нужна пикировка
Пикировка - это пересадка растений на новое, более просторное место жительства. При этом прищипывается центральный корень, и корневая система сеянцев становится мочковатой.
Откладывать пикировку нельзя, иначе корни переплетутся, а растения станут хрупкими. Чем старше растение, тем оно хуже переносит пересадки.
В качестве нового места жительства подойдут более просторные ящики, торфяные стаканчики или пластиковые горшочки. Грунт в этих емкостях следует пролить водой, чтобы ком земли пропитался, а излишки вытекли через дренажные отверстия.
Технология пикировки
Довольно крупные сеянцы огородных культур - огурцов, помидоров, перца - проще всего пикировать руками.
Осторожно выньте растение с комочком земли из горшка. Аккуратно потряхивая, освободите от земли переплетенные корни и разделите растения. У каждого сеянца прищипните главный корешок, чтобы корневая система лучше ветвилась.
Подготовленные сеянцы высаживают в отдельные горшочки или в общие ящики с большим интервалом. Оба вида тары имеют свои плюсы: в ящиках растения развиваются мощнее, а места занимают меньше, зато при высадке из индивидуальных горшков
рассада
совершенно не пострадает.
На дно контейнера насыпьте землю, поместите в нее корни саженца, располагая их как можно свободнее, и засыпьте землей.
Как правило, рассаду заглубляют до семядольных листочков. Это стимулирует рост придаточных корней и формирует хорошо развитую корневую систему. В дальнейшем рассаду высаживают только на прежнюю глубину, не заглубляя корневую шейку.
Если сеянцы мелкие (лобелия, петуния, некоторые примулы), процесс пересадки усложняется. При этом понадобится тонкий, длинный, заостренный предмет - зубочистка или карандаш. Выбранным инструментом сделайте углубление в земле, сеянец подденьте острием под корешок и осторожно перенесите в новую лунку. Затем землю вокруг слегка примните.
После посадки поверхность грунта выравнивают, большими пальцами обеих рук осторожно уплотняют его по краю контейнера. Затем высаженный сеянец поливают под корень, стараясь не намочить листья. Когда вода впитается, место полива присыпают сухим субстратом.
Контейнеры с распикированной рассадой нельзя держать под прямыми солнечными лучами. Их нужно поставить в затененное и хорошо проветриваемое место, пока
рассада
не приживется.
Растения с мочковатой корневой системой (капуста, перец, томат) после пикировки приживаются легко и быстро, со стержневой (баклажан) гораздо труднее.
Тыквенные культуры пикирование не переносят, поэтому их сеют сразу в контейнеры, выращивают до образования 3-4 настоящих листьев, затем высаживают непосредственно в открытый грунт.
Возможные ошибки
• Если надо замедлить рост рассады.
Этим приемом можно пользоваться лишь в исключительных случаях: прищипнуть два нижних листа у растения. На пару недель его рост замедлится.
• Иногда случается, что распикированные сеянцы вдруг начинают падать.
Если это не черная ножка - значит, вы переусердствовали, прищипывая корни. Листовая поверхность растений достаточно большая, происходит интенсивное испарение влаги, а корневая система не успевает с этим справляться. Поэтому растение падает.
Накройте сеянец прозрачной емкостью - стаканом или полиэтиленовым пакетом. Через 2-3 дня растение поднимется.
• Бывает, распикированные растения начинают сильно вытягиваться.
Для борьбы с этим необходимо ограничить полив, то есть поливать только тогда, когда стебли станут чуть вялыми.
Уход за взрослой рассадой
Все, что было необходимо сеянцам, требуется и более взрослым растениям: свет, тепло, влага, минеральные вещества, доступ кислорода к корням, приток свежего воздуха к листьям.
Отличие лишь в том, что по мере приближения времени высадки в грунт растения надо закаливать.
Остаться без света - потерять урожай
Для плодоносящих культур свет на этом этапе развития имеет особое значение: закладывание цветочных почек происходит только на ярком
свету. При низкой освещенности закладываются только листья.
Досвечивание остается актуальным вплоть до высадки рассады в грунт. Если
рассада
стоит на солнечной стороне, ей требуется только утреннее и вечернее досвечивание, а также дневное в пасмурную погоду. На окнах северной, северо-восточной и северо-западной ориентации, на нижних этажах, при затенении соседними домами или деревьями утреннее, вечернее и дневное искусственное освещение требуется в любую погоду.
Правила закалки
Для более легкой адаптации молодых сеянцев в открытом грунте и по вышения устойчивости к резким перепадам температур их надо закалить.
В домашних условиях закаливание проводят за 12-14 суток до высадки в грунт, вынося рассаду на балкон первую неделю на 2-3 часа, вторую - на 4-5 часов и более.
Рассада
на балконе не только закаляется, но и привыкает к прямому солнечному освещению. Одновременно, примерно за две недели до высадки рассады в открытый грунт, существенно ограничивается полив, который полностью прекращается за неделю до высадки.
Закаленная
рассада
должна обладать мочковатой корневой системой и не вытянувшимся стеблем с короткими междоузлиями. Еще одним показателем хорошей закалки рассады является синеватый цвет листьев и развитая листовая пластинка. В процессе закаливания
рассада
накапливает в себе большое количество сахаров. Как следствие, на поверхности стеблей и листьев образуется толстый слой эпидермиса.
Фикус перчикам не друг
На всех этапах выращивания рядом с рассадой не должно быть комнатных цветов.
Комнатные цветы бывают заражены вредителями, которые могут переселиться и на рассаду. Так, на герани нередко появляется белокрылка, на розе - паутинный клещ. На других цветах встречается тля, а хризантемы могут заразить томаты мучнистой росой.
Если
рассада
чрезмерно вытянулась, можно разрезать стебель растения на две части по уровню треть-его-четвертого листика. Верхние, отрезанные части растений поставить в емкость с водой. Спустя 7-10 дней на стеблях появятся корешки небольшого размера. Эти верхушки с корешками можно рассадить в маленькие питательные горшки. Они будут расти, как обыкновенная
рассада
.
О чем молчат растения
По внешнему виду рассады легко определить, чего ей не хватает.
Азотное голодание:
листва светлеет, становится светло-зеленой (природная имеет более насыщенный цвет). Если ничего не предпринимать, начнут желтеть нижние листья: растение переводит азот в более важные для него верхние листья.
Фосфорное голодание:
на отдельных растениях листва приобретает фиолетовые оттенки. Это хорошо заметно, если смотреть на листовые пластинки снизу, на свет. Чаще всего появляется из-за бесплодной, например, песчаной или торфяной, почвы.
Калийное голодание:
подсыхают кончики листьев по кромке, искривляются листовые пластины.
Недостаток света:
всходы сильно вытягиваются, а чахлые, хилые растения могут в любой момент заболеть и погибнуть.
Избыток тепла:
рассада
сильно вытягивается и падает. Для прорастания некоторым семенам нужны тепличные условия, а проросткам такие условия уже не нужны. После появления всходов, в течение 3-4 дней следует снизить температуру и постараться круглосуточно досвечивать всходы.
Самая дешевая и безопасная
подкормка
- подсыпать рассаде свежей земли и полить для уплотнения верхнего слоя грунта.
Можно в течение всего рассадного периода досыпать грунт небольшими слоями. Корни, которые пронизывают имеющийся грунт, сразу начинают получать питание из нового слоя. Земля постепенно поднимается до уровня семядолей, где у многих культур могут возникать придаточные корешки. Так растение делается устойчивее, не полегает от полива, лучше растет.
Обычно после досыпания свежей земли до уровня семядолей
рассада
делает рывок, образует сильные розетки, которые потом легко пересаживаются и быстро принимаются.
Магазинные жидкие
подкормки
для рассады необходимо разбавлять строго по инструкции или даже в меньшей концентрации. Важно не перекормить молодые растения.
Как подкармливать питомцев
Рассаду после появления 2-3 настоящих листочков можно подкармливать (2-3 раза за сезон, лучше всего через день после полива).
Проводить
подкормки
можно полным минеральным удобрением, еще лучше чередовать
подкормки
: первую - минеральными удобрениями, вторую - биоудобрениями.
Иногда
рассада
, несмотря на хороший уход, выглядит угнетенно и развивается медленно. В этом случае может помочь внекорневая
подкормка
- доставка растению удобрений через листья и стебли методом распыления.
Можно сделать такой раствор: на 10 л воды - 2 г борной кислоты, 2 г молибдата аммония, 2,5 г сернокислой меди, 2,5 г сернокислого марганца, 2,5 г сернокислого кобальта.
В таком случае может помочь и опрыскивание рассады соком алоэ или каланхоэ.
Главным преимуществом внекорневой
подкормки
является скорость усвоения удобрения. Ее хорошо применять, когда необходимо реанимировать совсем ослабленные растения.
Подкармливая растения, все же помните, что избыток удобрений гораздо хуже их недостатка.
Чтобы сеянцы не отравились
В малом количестве грунта растениям угрожает токсикоз - отравление плесенью, вредными выделениями самих растений или другими вредными веществами.
При токсикозе корневая шейка загнивает, защитные препараты в этом случае бесполезны.
Поэтому если растения на поддоне не кажутся здоровыми - даже если еще нет видимых признаков угнетения - следует провести промывку грунта. Можно в виде профилактики ежемесячно перед подкормкой проводить такую промывку грунта.
Промывать следует так: лоток или горшок (при закрытом дренажном отверстии) наполнить теплой водой, а через несколько минут осторожно слить воду через край. Затем вновь повторить промывку.
Поверхность почвы при молодой рассаде желательно раз в неделю рыхлить зубочисткой (на глубину всего несколько миллиметров) для разрушения бактериальной пленки, налета водорослей или мха, а также плесени.
Если вы покупаете рассаду на рынке
• У рассады должно быть шесть листиков. Если больше - она переросшая и будет долго приживаться. Если меньше - значит, не доросла.
• Обратите внимание на корешки: корневая система должна быть
разветвлена, а не вытянута в один корешок.
• Если самые нижние семядольные листья такие же зеленые и веселые, как и остальные - это хороший признак. Никаких побуревших участков, плесени и прочих болезней быть, разумеется, не должно.
• У хорошей томатной рассады, в зависимости от сорта, должно быть от семи-восьми листьев и видимая цветочная кисть (для ранних сортов), до 12-13 листьев (для растений с неограниченным ростом).
• Покупая капусту, обратите внимание на нижние листья и стебелек: они должны быть фиолетовыми. Если они светло-зеленые, откажитесь: эту рассаду выгоняли при высокой температуре, на обильном азотном удобрении или с применением фекалий. Если сломан листочек, тоже плохо. Такой росток завяжет кочан на две недели позже неповрежденных растений, и для зимнего хранения будет непригоден.
• Приобретенную рассаду желательно побыстрее высадить в грунт.
Если это сделать невозможно, поставьте горшки или кассеты в достаточно светлое место (но не под палящие лучи солнца). Поливайте растения умеренно, чтобы почва была влажная, но не слишком сырая, иначе при избытке влаги растения могут загнить.
Готова ли
рассада
к высадке в грунт, обычно определяют по количеству листьев у растения.
Рассада
огурцов, патиссонов и кабачков при высадке должна иметь 3-4 настоящих листа.
У томатов должно быть 8-11 хорошо развитых листьев, а также бутоны первой цветочной кисти.
Перцы и баклажаны высаживают с 8-12 листьями и уже с цветками.
У рассады капусты должно быть 5-6 листьев, а на некоторых растениях уже могут быть небольшие завязи.
Сроки переноса рассады в открытый грунт зависят и от того, насколько сильно прогрелась почва. Определить готовность почвы можно старинным способом - взять в руку горсть земли, сжать ее. Если при разжатии пальцев земля рассыплется на крупные кусочки, то почва к посадке готова.
Грядки лучше подогреть
Как прогреть грядку, предназначенную для высадки рассады?
Можно грядки посыпать прямо по снегу древесной золой или пеплом из печи. Пепел будет притягивать тепло солнечных лучей, снег на посыпанных золой местах будет таять значительно быстрее. Следовательно, земля на грядках освободится от снега раньше и будет прогреваться лучше.
Можно поверх золы укрыть грядки старой прозрачной полиэтиленовой пленкой, прижав ее кирпичами, жердями, чем-то тяжелым.
Высадка в парники и теплицы
Осенью почву на грядках обеззараживают сухой хлорной известью, расходуя 100-200 г извести на квадратный метр площади грядки.
Если парник или теплица осенью не дезинфицировались, необходимо сделать это весной. В 10 л воды разводят по 2 ст. л. карбофоса и медного купороса и все сооружение и почву опрыскивают, расходуя 10 л этого раствора на 10 квадратных метров площади сооружения.
Рассаду рекомендуется высаживать утром в пасмурную погоду или вечером. Для лучшей приживаемости растений высаженную рассаду на 1-2 дня прикрывают колпачками из бумаги.
Перед высадкой рассады на грядках делают посадочные ямки (лунки). Разметку лунок лучше производить, используя посадочный шнур. Лунки для посадки делаюттаких размеров, чтобы горшочек, стаканчик или корневой ком земли помещался в них целиком.
Для приготовления посадочных ямок удобно пользоваться садовым буром. Бур не нарушает структуру почвы, так как место для кома освобождается путем удаления почвы, а не ее уплотнения. Ямки получаются одинакового диаметра, их можно сделать одинаковой глубины. Для высадки рассады обычно используют посадочный совок.
Перед высадкой рассады почва в стаканчиках и на грядках должна быть влажной, но не слишком переувлажненной, чтобы при посадке ком почвы не развалился и корневая система растения не повредилась.
Если почва в стаканчике или на грядке сухая, ее за несколько часов до высадки рассады нужно полить. Непосредственно перед посадкой растения в лунку необходимо вылить примерно 1-1,5 л раствора марганцовки розового цвета и настой коровяка (на 10 л воды берут 1 г марганцево-кислого калия и 1 л коровяка).
Технология пересадки
Последовательность действий при пересадке рассады зависит от того, каким способом и в каких емкостях она выращена, а также от вида овощной культуры и размеров растения.
При высадке рассады, выращенной в торфоперегнойных горшочках или питательных кубиках, их просто опускают в лунку на нужную глубину в зависимости от вида культуры, присыпают почвой и обжимают ее со всех сторон вокруг стебля, чтобы растение хорошо держалось в вертикальном положении, а его корни лучше приживались.
При высадке рассады, выращенной в картонном или бумажном стаканчике, его разрезают ножницами или просто снимают и освобождают растение с комом почвы.
Если картонные стаканчики хотят сохранить для дальнейшего использования, поступают следующим образом: берут стаканчик правой рукой за середину, а левой рукой -за его верх, чтобы стебель растения был между указательным и средним пальцами.
Стаканчик переворачивают вершиной растения вниз, слегка потряхивают и правой рукой снимают стаканчик,а левой переворачивают растение с комом земли и опускают в лунку. Если
рассада
высокая, правой рукой при этом поддерживают растение за его стебель. Затем, как обычно, засыпают лунку почвой и обжимают ее со всех сторон вокруг корней.
При пересадке рассады, выращенной на грядке, поступают так. Посадочным совком, опуская его вертикально, подрезают почву с трех сторон от растения, стараясь не затронуть его корни.
Если в процессе выращивания рассады производилось прорезание почвы, ее подрезку при выкапывании растений делают по ранее сделанным надрезам. Затем посадочным совком подрезают почву с четвертой стороны и, наклоняя совок, извлекают растение с комом почвы, стараясь не разрушить его, чтобы не повредить корни.
Несколько растений с комом почвы можно поставить в деревянный ящик или таз, перенести в парник или теплицу и высаживать растения поочередно. Однако лучшая приживаемость обеспечивается, если каждое растение с комом почвы переносить на постоянное место по одному, прямо на посадочном совке и сразу же опускать в заранее подготовленную лунку.
Растение опускают в лунку на нужную глубину, не вынимая совок. Присыпают корни почвой с трех сторон, а затем, придерживая ком почвы вокруг стебля растения, осторожно вытаскивают совок, стараясь не разрушить ком почвы и не повредить корни. Засыпают, как обычно, корневую систему почвой, обжимают ее вокруг стебля и разравнивают.
