загрузка...

Зелеными черенками размножают декоративные культуры, ягодные кустарники и плодовые деревья. Эта технология не требует больших площадей и дорогостоящих препаратов. А небольшого маточного растения вполне достаточно, чтобы сразу получить много саженцев.

Для размножения используют зеленые, частично вызревшие приросты текущего года с нормально сформированными листьями, желательно без цветков и бутонов. Следует брать побеги средней толщины из нижней и средней части кроны с солнечной стороны. Черенки, взятые из верхней части кроны, укореняются хуже, а выросшие в сильном затенении - слишком слабые. Не склонны к образованию корней мощные вертикальные приросты с удлиненными междоузлиями, а также чрезмерно толстые побеги. Сильно одревесневшие приросты укореняются плохо, а недостаточно вызревшие - загнивают. Растения, поврежденные болезнями или вредителями, для размножения не используют.

Побеги срезают утром или днем в пасмурную погоду, сбрызгивают водой и до нарезки черенков хранят в полиэтиленовых пакетах в густой тени в прохладном помещении. Оставлять их на солнце нельзя даже на короткое время.

В качестве маточных лучше использовать молодые растения. Если черенков нужно много, рано весной маточники сильно обрезают, чтобы стимулировать образование большего числа побегов.

Заготовка побегов

ПОДГОТОВКА ЧЕРЕНКОВ И ПОСАДКА

Заготовленные побеги нарезают на черенки, состоящие из трех узлов и двух междоузлий. У растений с мелкими, близко расположенными листьями (лапчатка, лаванда, стефанандра, спирея серая) нарезают черенки длиной 10-15 см. С нижней части черенков листья удаляют. Верхние - сохраняют, обрезая слишком крупные наполовину. Нижний срез черенка делают косым, отступив вниз на 0,5 см от почки, верхний - ровный, над почкой. Лианы часто режут на черенки, содержащие всего один узел, в этом случае для удобства работы сверху оставляют стебель длиной 3-5 см.

Так как нижние почки бывают плохо развиты, а макушки - недостаточно вызревшими, черенки нарезают из средней части побега. Исключение составляют черенки с «пяткой», которые не нарезают, а выламывают с кусочком более старой древесины, а значит укореняют именно нижнюю часть; и черенки вишни и сливы, часто не имеющие ростовых почек в средней части побега, у них обычно укореняют макушки.

Работу выполняют чистым острым ножом или хорошим секатором. Некачественно выполненные срезы ведут к загниванию черенков. В процессе работы нарезанные черенки складывают в ведро или таз и регулярно опрыскивают.

Черенки легко укореняющихся культур можно высаживать в парник без предварительной обработки. Черенки, образующие корни не слишком охотно (сирень, хвойные, крыжовник), обрабатывают стимуляторами корнеобразования.

В парниках черенки размещают рядками, заглубляя в субстрат не более чем на 2 см, под наклоном или вертикально, максимально плотно, но так, чтобы листья соседних черенков не загораживали друг друга. Поливают. Парник закрывают.

Уход за черенками

Поскольку листья постоянно испаряют воду, а корней у черенков пока нет, необходимо поддерживать влажность воздуха близкой к 100%, а влажность субстрата - 70 - 80%. Если увлажнение субстрата будет чрезмерным, это может привести к загниванию черенков. Поэтому посадки часто опрыскивают, а поливают теплой отстоянной водой по мере необходимости. Но подсыхание субстрата недопустимо! Если на улице прохладно и дождливо, черенки можно опрыскивать один раз в день. В жаркую и засушливую погоду - 2 - 3 раза.

Посадки регулярно пропалывают, удаляют погибшие черенки и опавшие листья, при необходимости проводят обработки от вредителей и возбудителей заболеваний.

Черенки легко укореняющихся культур образуют корни через 1 - 2 недели. Трудно укореняющимся культурам может понадобиться 2 - 3 месяца.

Когда черенки укоренятся, парники начинают понемногу проветривать и постепенно пленку убирают.

Сроки черенкования

Для одних растений - это время цветения, для других - период интенсивного роста, для третьих - завершение роста побегов и начало их вызревания.

Для успешного размножения трудно укореняемых культур соблюдение сроков черенкования очень важно. Черенки легко укореняемых растений могут образовывать корни в течение всего лета. Однако затягивать не стоит — чем раньше черенки укоренятся, тем сильнее они станут к осени, а значит лучше перенесут зиму. Первая зима — серьезное испытание, и слабым растениям пережить ее очень трудно, да и хороший куст из слабых черенков формируется значительно дольше. Для самых популярных растений мы составили таблицу по срокам черенкования.

Гортензия - Со второй половины июня

Клематис - Период бутонизации - начало цветения, но может укореняться в течение всего лета

Лапчатка - Июнь - июль

Роза - С середины июня

Сирень - Черенки заготавливают во время цветения, укореняемость сортов сильно различается

Спирея - Июнь-июль

Чубушник - Фаза цветения, но черенки неплохо укореняются до середины лета

Актинидия - С середины июня до середины июля

Жимолость - С середины июня до конца июля

Калина - Во время цветения

Крыжовник - С середины июня, большинство сортов укореняется плохо

Малина - В июне, пригодны только молодые побеги с 2-3 листьями

Слива - С середины июня

Смородина - С середины июня до конца июля

Можжевельник - Конец апреля - начало мая, лучше укореняются двух-трехлетние ветви

Туя - До начала вегетации, заготавливают черенки с «пяткой»

Флокс - С середины июня до окончания цветения

Если черенки трудно укореняются

Конечно, не все растения размножаются одинаково хорошо. Улучшить результат помогают стимуляторы корнеобразования. Для этого перед посадкой черенки опудривают сухим препаратом или замачивают в приготовленном растворе.

ДЛЯ ОПУДРИВАНИЯ основание черенка погружают в сухой препарат. Если порошок полностью осыпается, черенок можно смочить водой. При чрезмерном налипании излишки препарата стряхивают, так как это может отрицательно повлиять на рост корней.

ПРИ ЗАМАЧИВАНИИ черенки погружают в раствор нижними концами на 1-2 см, следя, чтобы листья при этом оставались сухими. Обработку проводят при комнатной температуре в затемненных условиях. Концентрация раствора и длительность обработки указаны в инструкции к препарату.

ПОДГОТОВКА МАТОЧНОГО РАСТЕНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УКОРЕНЯЕМОСТИ ЧЕРЕНКОВ

1 СПОСОБ - ЭТИОЛЯЦИЯ МАТОЧНЫХ РАСТЕНИЙ

Весной, до распускания почек, выбранное для размножения растение сильно обрезают и плотно укрывают черным нетканым материалом. Когда длина заново отросших побегов составит 5-7 см, кусты раскрывают. Рост побегов в затененных условиях повышает их способность образовывать корни. Этиолировать можно не все части растения сразу, а только несколько ветвей. Подготовленные таким образом побеги срезают как можно раньше, когда их длина достигнет 20-30 см.

2 СПОСОБ-МЕСТНАЯ ЭТИОЛЯЦИЯ

Это трудоемкий, но вполне эффективный способ, хорошо зарекомендовавший себя при размножении лещины. Е5есной, когда молодые побеги немного подрастут, их обматывают непрозрачной черной пленкой на уровне второго или третьего узла. Ширина обмотанного участка - 3-4 см. Эффект усилится, если стебель под обмоткой предварительно обработать стимулятором корнеобразования. Срезают эти побеги, не дожидаясь полного окончания роста. Главное, чтобы 2-3 междоузлия над этиолированным участком были достаточно вызревшими. Черенки нарезают обычной длины с учетом того, что их нижняя часть -место, которое было под пленкой.

3 СПОСОБ - ПЕРЕТЯЖКА

Способность черенков образовывать корни во многом зависит от соотношения в них азотистых соединений и пластических веществ. Изменить этот баланс в нужную сторону можно путем перетягивания проволокой отдельных ветвей рано весной. Побеги с этих ветвей заготавливают в обычные сроки, после чего перетяжки снимают.

4 СПОСОБ - СОКРАЩЕНИЕ ПОДКОРМОК

За год до черенкования азотные подкормки маточных растений не проводят и лишь под осень вносят небольшие дозы фосфорно-калийных удобрений. Черенки, взятые с растений, растущих на бедных почвах, укореняются лучше.