загрузка...

Традиционные способы

Основных вариантов три: гладкая посадка, гребни и траншеи. Какой из них выбрать — зависит в первую очередь от особенностей почвы на участке. На рыхлых, плохо удерживающих влагу песчаных и супесчаных грунтах предпочтительны траншеи, на суглинке чаще сажают в гребни. Но лучше обо всем по порядку.

1. Гладкая посадка, или «под лопату»

Здесь все просто: приподняли лопатой пласт земли, положили картошину в образовавшуюся лунку и прикрыли сверху почвой. Все!

Однако есть единственный минус - проделывать все это в одиночку очень неудобно. Лучше работать вдвоем: один - с лопатой, второй - с ведром посадочного материала. Так дело пойдет гораздо быстрее.

Этот способ подходит, когда место под посадки ровное, вода на нем не застаивается, а солнце равномерно освещает и хорошо прогревает почву. Можно воспользоваться им при освоении нового участка: если разбить пласты свежевспаханного дерна сложно, достаточно перевернуть их вверх корнями. А вот если почва глинистая, плохо пропускает воду и сильно уплотняется после дождя, затрудняя доступ воздуха к корням, - прибегать к гладкой посадке не стоит.

2. В гребни

На переувлажненных участках, при высоком уровне грунтовых вод, на тяжелых почвах лучше предпочесть гребневую посадку. Сперва на выбранном участке при помощи трактора или мотыги делают гребни высотой около 15 см на расстоянии 70 см друг от друга, . а затем уже в них высаживают клубни. Картофель в этом случае надежно защищен от вымокания. Однако нередко такой способ применяют просто потому, что есть возможность использовать трактор или мотокультиватор с соответствующим навесным оборудованием: техника и вспашет, и гребни нарежет, и окучит, и выкопает урожай, когда придет срок. На влагоемких, структурированных грунтах это себя оправдывает. Однако если почва слишком рыхлая, легкая, то высокие гребни часто осыпаются во время сильного дождя, обнажая клубни.

Кроме того, влага из гребней уходит быстрее - солнце и ветер делают свою работу. Так что, если климат засушливый или просто лето стоит жаркое и сухое, при таком способе посадки картофелю потребуется дополнительный полив.

3. В траншеи

В местности с жарким климатом, на супесчаных и песчаных почвах - рыхлых и плохо удерживающих влагу - лучше всего сажать картофель в траншеи. Это, по существу, «гребни наоборот»: вместо того чтобы поднимать посадки над уровнем почвы, мы заглубляем их, защищая таким образом от пересыхания и перегрева.

Нельзя использовать такой метод на влажных участках, на плотной почве: застой воды и плохой воздухообмен погубят клубни. Но даже если этого не случится, всевозможные болезни, гнили, легко возникающие в неблагоприятных условиях, почти наверняка подпортят урожай.

Необычные способы

1. Под солому

Пожалуй, из всех новаций именно этот вариант обсуждают наиболее активно. Суть метода: картофель раскладывают на ровном участке (часто даже без перекопки, прямо по дернине) и засыпают соломой (за неимением соломы можно использовать скошенную траву, выполотые сорняки и тому подобное сырье). По мере того как ботва растет, в рядки добавляют солому, «окучивая» ею картошку, как почвой при традиционной посадке.

Некоторые сторонники метода используют еще один нетрадиционный прием: вместо того чтобы окучивать картошку, они ее разокучивают.

То есть не собирают ботву каждого куста в кучку, а наоборот — расстилают ее и засыпают соломой, что называется, по самую макушку. Со слов моих соседей, которые экспериментировали подобным образом, результаты радуют: на каждой ветке образуются дополнительные столоны (подземные боковые побеги), на которых растут клубеньки будущего урожая.

Минус разокучивания в том, что места для одного растения требуется значительно больше, чем при обычной технологии. Но и картошки, говорят, выходит больше. А еще при выращивании под соломой намного проще убирать урожай: ничего не надо копать, и клубни лежат чистые, аккуратные. Вообще, в таком способе посадки многих привлекает именно отсутствие тяжелой физической работы.

Почему же тогда он до сих пор применяется повсеместно? Потому, что есть и минусы. Во-первых, солома плохо удерживает влагу. А картофель - культура достаточно влаголюбивая и даже при традиционной посадке нуждается в поливах. И если ваш эксперимент пришелся на сухое, жаркое лето, можно и вовсе остаться без урожая.

Во-вторых, в соломе любят селиться мыши. Если эти грызуны в вашей местности не редкость - лучше выбрать какой-либо иной метод.

2. В коробах на органике

По сравнению с посадкой под солому это более трудоемкий способ (во всяком случае, подготовка потребует и усилий, и затрат). Сначала нужно построить высокие гряды-контейнеры (шириной 1 - 1,2 м и высотой около 30 см; длина произвольная). Затем наполнить их органическим сырьем (в виде слоеного пирога, как для теплых гряд) - и можно сажать.

Советуют размещать клубни в шахматном порядке, чтобы кусты не затеняли друг друга. Окучивание при таком способе выращивания не применяют. Если после уборки урожая засевать гряды сидератами и добавлять органику по мере того, как почва в коробах оседает и уплотняется, сооружения можно использовать в течение нескольких лет.

Органическая начинка коробов не только обеспечивает растения необходимым питанием, но и выделяет тепло. За счет этого можно начинать посадки раньше обычного срока. Уход сводится к минимуму, так что первоначальные усилия, затраченные на обустройство гряд, вполне себя оправдывают. Метод хорошо подходит для участков с тяжелой или переувлажненной почвой. Но в жарком климате (или засушливым летом) высокие гряды-короба придется часто поливать.

3. В бочках

Бочки, ведра, баки, даже прочные полиэтиленовые пакеты - для посадки картофеля годится практически любая емкость, если выполняются обязательные условия: есть дренажные отверстия, чтобы в контейнере не застаивалась влага (иначе клубни сгниют); тара имеет достаточный объем: если растению будет тесно, сформируются мелкие клубни или их будет совсем мало; обеспечено хорошее освещение: картофель светолюбив, поэтому устанавливать емкости нужно так, чтобы растения не затенялись.

В зависимости от размеров выбранного контейнера может меняться технология посадки. Самый простой вариант: в емкость насыпают плодородный грунт слоем около 15 - 20 см, кладут картофель и присыпают сверху почвой. По мере того как ботва подрастает, грунт добавляют. Когда подойдет время уборки урожая, достаточно вытряхнуть содержимое контейнера и выбрать клубни.

Можно встретить рекомендации и посложнее. Некоторые, например, советуют проделать отверстия по бокам большого мешка или бочки и высаживать картофель в них (получается многоярусная посадка). Но практическая польза подобных усовершенствований остается под вопросом: в тесноте растениям сложно сформировать полноценный урожай.

Безусловные достоинства способа - его простота и удобство. И посадка, и последующий уход, и уборка урожая не требуют значительных физических усилий, что существенно для многих огородников. К тому же использование контейнеров позволяет сажать картофель на участке с любой почвой, даже там, где обычным способом вырастить его невозможно.

Подведем итоги

Перечисленными способами посадки дело не ограничивается - мы рассмотрели лишь наиболее распространенные. И как видим, у каждого из них - и у традиционных, и у необычных - есть свои преимущества и «противопоказания». Поэтому при выборе стоит объективно оценить имеющиеся условия и свои возможности, тогда и урожай непременно порадует.

Важные условия

Независимо от того какой из традиционных вариантов посадки картофеля вы предпочтете, есть несколько правил, которые следует непременно соблюсти:

1. Ориентируйте посадки (будь то гребни, траншеи или рядки) в направлении север - юг: картофель требователен к освещению, а такое расположение позволит всем растениям получить достаточное количество солнечного света и тепла.

2. Глубину посадки выбирайте в зависимости от типа почвы и размера клубней: на плотных, глинистых грунтах не следует сажать картофель глубже чем на 5 см; на суглинке оптимальной считается глубина 8-10 см; для легких песчаных и супесчаных почв -до 12 см. Крупные клубни сажают глубже, чем мелкие, но не стоит отступать от средних величин более чем на 2-3 см.

3. Расстояние между клубнями в ряду и между рядами зависит от сорта: для ранних рекомендуют схему 25 (30) на 60 см, для поздних - 30 (35)

на 70 см. Если клубни мелкие, расстояние между ними в ряду лучше сократить, а вот уменьшать расстояние между рядами не стоит: это затруднит окучивание и ухудшит освещенность.