загрузка...

Картофель недаром называют вторым хлебом, блюда из него есть практически в каждой национальной кухне. Садоводы выращивают этот овощ массово и повсеместно. Подсчитано, что в России 90% валового сбора картофеля приходится на урожаи именно в приусадебных хозяйствах.

Когда начинать посадку?

Итак, клубни готовы, что дальше? Наука говорит конкретно, что допустимое время начала посадки картофеля наступает после прогревания почвы на глубину нахождения клубня до температуры + 7 °С. Но с термометром бегать по огороду каждый день - дело хлопотное. Тут на помощь приходит народная примета.

Если на березах появилась зеленая дымка, значит пора сажать картошку. При запоздалых сроках посадки картофель всходит быстрее, но корневая система у него развивается более слабая, что негативно влияет на урожайность. На юге, где условия для этой культуры неблагоприятны, ее сажают очень поздно (в июле), тогда растения меньше болеют, а клубни лучше хранятся.

При обычной для больших хозяйств схеме посадок картофеля ширина междурядий составляет 70 см. Это удобно и для малых хозяйств. Но можно сажать, придерживаясь других схем -с шириной междурядий 60 и 80 см. А на Дальнем Востоке междурядья делают еще шире - до 140 см. Некоторым же нравится сажать картофель в квадратики 45 на 45 см. В целом следует придерживаться нормы - на одну сотку высаживать от 350 до 450 клубней. Если у вас участок для размножения нового сорта, то можно посадить чаще - до 800 клубней на сотку. При этом клубни получатся более мелкие, но увеличится их количество.

Как подготовить почву?

Почву надо подготовить заранее. Для каждой климатической зоны и типа почвы есть свои особенности.

На юге России необходима перепашка или глубокое перекапывание осенью, тогда зимой снег задержится на участке и влага не уйдет с весенними потоками. На севере, в нечерноземной зоне и на суглинистых почвах осенняя перепашка будет способствовать излишнему накоплению влаги, в результате картофель можно будет сажать не раньше июня. Поэтому землю там только немного равняют осенью, удаляя растительные остатки, а глубокую обработку проводят весной, когда она становится спелой и сама начинает рассыпаться. Перепахивать почву с оборотом пласта (верхний слой оказывается внизу борозды, а нижний - сверху) можно только один раз за сезон. При такой обработке семена сорняков, личинки и яйца вредителей, которые находятся в поверхностном слое, закапываются на глубину, с которой они не могут выбраться, и там погибают. Если же мы перекапываем почву два раза в год, то сначала мы их прячем поглубже, а весной достаем обратно. А вот поверхностную обработку (рыхление) можно проводить часто, по потребности. Разумеется, в каждой зоне есть исключения. В черноземной - встречаются пойменные участки с достаточным увлажнением, а в Нечерноземье на песчаных почвах часто бывает засуха.

Какие удобрения вносить?

На эту тему исписаны тонны бумаги, проведены тысячи опытов, но у каждого специалиста есть свое собственное мнение. Основные ошибки, которые допускают огородники, связаны с модным органическим земледелием. Широко распространено мнение, что внесение навоза способствует получению экологически чистого картофеля. На самом деле, внесение навоза или компоста в количестве 500 кг и более на сотку равносильно использованию 2 кг аммиачной селитры, при этом и то и другое только способствует накоплению запредельного количества нитратов и нитритов и не имеет никакого отношения к экологии. Для нейтрализации вредного действия навоза и азотных удобрений необходимо внесение соответствующего количества фосфорных и калийных удобрений (примерно по 2 кг суперфосфата и калийной соли на 1 сотку).

Фосфорные удобрения можно вносить и с осени, а калийные - лучше только весной. В навозе, кроме азота в заметных количествах, содержатся лишь микроэлементы, а вот фосфора и калия в нем не хватает. Поэтому для полноценного развития картофеля без дополнительного внесения этих удобрений не обойтись. Оптимальное время для заделки навоза в почву - осень, весной эта процедура способствует бурному развитию парши.

Калийные удобрения можно заменить большими дозами золы, которая заметно снижает излишнюю кислотность почвы. При этом надо стараться не брать золу от окрашенных досок, так как во многих красках содержатся соединения довольно токсичных тяжелых металлов - меди, хрома, кадмия, цинка, а иногда и ртути.

При достаточных количествах фосфора и калия качество картофеля заметно возрастает, он лучше хранится, становится вкуснее и не темнеет при варке. Проще всего равномерно раскидать удобрения по участку перед обработкой, небольшую часть можно добавить в лунки и при посадке.

Если при посадке внесено достаточно удобрений, то в период вегетации картофель можно не подкармливать, но дополнительные внекорневые подкормки растворами микроэлементов, небольшими дозами селитры или растворимых комплексных удобрений очень эффективны.

Как сажать?

В этом вопросе не меньше различных мнений, поэтому в качестве примера расскажу о своем опыте. Участок не болотистый и не переувлажненный, почва - средний суглинок.

1. Рыхлю почву после пахоты (перекопки) и делаю борозды глубиной около 25 см через каждые 70 см, для этого часто использую мотоблок с окучником.

2. В борозды рассыпаю в небольшом количестве нитроаммофоску (примерно 100 г на 10 м2).

3. Мотыгой перемешиваю удобрения с грунтом, при этом борозда становится более мелкой (около 20 см).

4. Расстилаю слой (примерно 5 см) мелкой сухой травы с газона (можно использовать обычную солому или сено).

5. Аккуратно раскладываю клубни по возможности проростками верх через каждые 30 см.

6. Прикрываю их вторым слоем измельченной сухой травы (4 — 5 см). Мелкая органика способствует не только удобрению картофеля, но и получению осенью чистых клубней, которые намного лучше хранятся.

7. Присыпаю все это почвой слоем 3 — 4 см.

При этом поверхность ряда после посадки оказывается ниже основного уровня почвы на 2 - 4 см. Что это дает? В небольшом углублении почва лучше прогревается, и через тонкий слой почвы всходы появляются быстрее. В случае заморозков ростки легко присыпать грунтом с боковых сторон борозды. А при наступлении засушливой погоды испарение влаги с ровной поверхности намного меньше, чем с гребней. Если есть необходимость в поливе, то поливать опущенные лунки проще и экономичнее, чем лить воду между гребней. Кроме того, при таком способе посадки картофель очень просто окучивать. Если же погода стоит сухая, то высокие гребни при окучивании можно и не насыпать, а только подрыхлить междурядья.

В целом надо понимать, что существующая гребневая схема посадки, принятая в колхозах, рассчитана на выращивание картофеля при достаточном и избыточном увлажнении (например, в муссонном климате Дальнего Востока или при искусственном орошении).

В южных районах или при недостатке воды более эффективна гладкая схема.

Как поливать?

Неоднократно приходилось наблюдать, как бабушки ежедневно носят воду лейками и умудряются полить этим объемом воды целый рядок в 10 м. Картошка при этом выглядит фантастически. Но однажды эта бабушка уезжает на три дня к любимой внучке, а по возращении застает ужасную картину - вся картошка лежит, даже листья хрустят. При этом у соседей, которые вообще ни разу не поливали, кустики как были средненькие на вид, такими и остались. Почему так?

При регулярных и незначительных поливах промачивается только верхний слой почвы в несколько сантиметров, и растения располагают корни в этой комфортной зоне. Но при перебоях с поливом, им негде взять воду: нет ни одного корня в более глубоких и влажных слоях почвы и нет времени, чтобы дорасти до той зоны. Исход печальный. Итак, полив мелкими дозами скорее вредит растению, чем помогает. Если уж решились поливать свое картофельное поле, то нужно проливать основательно, не менее 1 ведра (10 л) на каждый квадратный метр. То есть на сотку должно прийтись по 1000 л воды. Замечу, что в сельхозпроизводстве используют поливные нормы в 2 - 3 раза выше.