Как уже говорилось, вода в обмене веществ растения - один из самых ключевых элементов. Не случайно организмы растений состоят из нее на 80 % и более. При этом естественных осадков обычно хватает не всем культурам, не везде и не каждый год - в этом случае человеку приходится их поливать. В зависимости от того, насколько дождливым или сухим было лето, благодаря искусственным поливам урожай можно увеличить в 2-3 раза.

Качество воды

Главные требования к воде: она должна быть не засоленной (при содержании солей более 2,5 г на 1 л вода считается непригодной, однако и при меньших показателях, от 2 г/л, уже придется предпринимать дополнительные меры по защите почвы), не загрязненной тяжелыми металлами и токсическими веществами и, по возможности, мягкой (что, впрочем, также напрямую связано со степенью ее минерализации).

Минерализацию - содержание солей - воды вы можете узнать, обратившись в ближайшую агрохимическую лабораторию (кстати, вполне вероятно, что там уже есть готовые данные о качестве воды в данном населенном пункте или садово-огородном товариществе) или в лаборатории при опытных станциях и заводах - такую услугу сейчас оказывают многие из них, но, разумеется, не бесплатно. Преимущество лабораторного анализа заключается в том, что вы узнаете не только общий количественный показатель минерализации воды, но и содержание в ней конкретных химических веществ.

Если запрошенная сумма оплаты для вас слишком велика, при желании вы можете измерить минерализацию (к сожалению, только общую) сами. Для этого понадобятся очень точные и чувствительные весы (лучше аптечные, они, кстати, в хозяйстве всегда пригодятся), мерный стакан или аптечная мензурка и небольшая емкость, в которой можно кипятить воду, например, металлическая кружка или миска.

Емкость надо взвесить и записать массу с точностью до 1/100 грамма. Затем в нее наливается ровно 100 мл воды, отмеренные специальном стаканом или мензуркой. После этого емкость ставится на плиту (а еще лучше на электроплитку - на ней вода разогревается медленнее, а вероятность разбрызгивания уменьшается), накрывается сверху крышечкой, блюдцем или кусочком жести и кипятится до полного испарения воды. Затем она взвешивается снова. Разница в весе между пустой емкостью до выпаривания и после него и покажет количество солей в 100 мл. Для пересчета на литр полученное число надо умножить на 10.

Например, разница между первым и вторым показателем составила 0,18 г. Это значит, что в литре воды содержится 1,8 г различных солей - многовато, но еще допустимо.

Почему многовато? Попробуем пересчитать. Литр - это очень немного, за один полив на 10 м2 обычно выливается от 300 до 700 л воды. Возьмем среднее количество - 500 л,

тогда получится, что за 1 полив в почву попадет 1,8 х 500 = 900 г, то есть почти килограмм ухудшающих почву веществ. А за 5 поливов на грядки их попадет уже 4,5 кг. Не такая уж маленькая цифра, не так ли? Естественно, что при большем количестве солей она также увеличится еще больше, вплоть до такого количества, при котором ни одна культура нормально расти и плодоносить уже не сможет. Поэтому к качеству воды и, в частности, к ее минерализации надо отнестись ответственно.

Если ваш участок невелик или вы поливаете из лейки часть грядок, лучше всего использовать воду, отстоянную в бочке. Если она простоит сутки и дольше, значительная часть вредных для растений растворенных веществ осядет на дно или испарится.

При использовании водопроводной воды, минерализация которой всегда достаточно высока, особенно в некоторых регионах, на участке время от времени (через каждые 2-3 года) во избежание засоления почвы придется проводить профилактическое гипсование по 3-10 кг гипса на 10 м2 площади. Сколько именно - зависит от того, насколько минерализована вода.

Лучшей водой традиционно считается дождевая или снеговая, однако в районах с неблагоприятной экологической обстановкой она может быть загрязнена токсинами и тяжелыми металлами. Возле крупных предприятий такой водой лучше не пользоваться.

На заметку: индикатором экологической чистоты местности может служить наличие на деревьях, пнях и камнях (не обязательно в вашем саду, а просто по соседству с ним) лишайников.

Собирать дождевую и снеговую воду можно в любые емкости - тазы, корыта, ванну и пр. Сейчас в продаже нетрудно найти специальные пластиковые желоба и трубы, позволяющие собирать жидкость с поверхности крыши, а некоторые умельцы делают желоба из дерева, а вместо пластиковых труб используют собранные из вставленных друг в друга обрезков пластиковых баклажек.

Стоит отметить и то, что для шлангового полива нежелательно использовать воду из артезианских скважин или колодцев. Большинство растений плохо реагирует на ее слишком низкую температуру. Такую воду желательно подогревать. Можно также использовать дождевальную установку: в теплый день мелкие капельки воды успевают нагреться в полете.

В некоторых загородных пунктах люди используют (к счастью, по техническим причинам обычно в небольшом количестве) воду из природных источников, имеющих репутацию целебных. Однако то, что полезно человеку, далеко не всегда идет на пользу огородным и садовым растениям. Целебные свойства воды объясняются высоким содержанием в ней минеральных солей. Поэтому почва от нее нередко засоляется и теряет плодородность еще быстрее, чем от водопроводной воды.

Способы полива

Ручной способ. Вручную огород или сад есть смысл поливать на небольших участках. Для полива используются лейки с мелкодырчатой насадкой. Можно поливать растения и из других емкостей, но при условии, что не будет сплошной толстой струи, так как она изменяет структуру почвы.

При большей площади участка обычно применяют шланговый полив. В особых комментариях он не нуждается, стоит отметить лишь то, что при нем шланг на землю не кладется. Чтобы шланг при перемещении не повредил надземную часть растений, установите в нескольких местах рогульки, через которые его можно будет перебрасывать.

Простым методом, позволяющим полить весьма приличные площади, не увлажнив надземную часть растений, и уменьшающим вероятность развития на них грибковых заболеваний, является полив по бороздам (поверхностный полив). При нем вода льется в борозды, которые, по идее, должны быть отгорожены друг от друга. Полив, если вода берется из канавы (или арыка), начинают с самой низкой точки участка. Сперва заполняются 2-3 борозды, затем, когда вода дойдет до их края, открываются следующие, а уже политые закрываются - и так продолжается, пока не будет полит весь участок.

Чтобы борозды не размывались, для подачи воды используются трубки до 5 см в диаметре и до полуметра длиной, которые вставляются в бортик борозды и слегка присыпаются почвой. Их количество может соответствовать числу борозд, но можно обойтись и меньшим, перемещая их с места на место.

В случае, если полив по бороздам производится водой из водопровода, можно устроить стационарную «поливалку» в виде проложенных вдоль борозд труб с дырками, заткнутыми пробкой. Дырки размещаются на расстоянии междурядий. Пробки нужны, чтобы можно было легко и быстро закрывать и открывать отверстия.

Дождеватели как бы имитируют естественный полив - дождь. Их установка возможна на участках с нормальной водонапорной сетью. Сам дождеватель состоит из шланга и насадки, разбивающей струю воды на мелкие струйки-капли, которые крепятся к палкам под определенным углом, обеспечивающим максимальное распыление. Насадку можно купить в магазине, но можно и сделать самостоятельно — ею может служить сплюснутый кусок трубы с прикрученной к нему проволокой, трубка с несколькими рядами небольших отверстий, вдвигающаяся-выдвигающаяся в шланг, или консервная банка с пробитыми отверстиями.

Преимуществом этого способа является экономия времени (достаточно отвернуть кран) и повышение влажности воздуха, благоприятное для ряда культур (например, для огурцов), недостатком - много воды испаряется и повышается вероятность засоления почвы, некоторым культурам (томат, перец) повышенная атмосферная влажность, наоборот, нежелательна.

Внимание! Ни в коем случае не поливайте огород , сад или цветник «с запасом». Избыточное переувлажнение гораздо опаснее кратковременного пересушивания.

Подпочвенный способ полива (полив под корень) оптимален для культур, не любящих высокой влажности воздуха и/или с глубокими корнями, - при нем вода подается непосредственно к ним.

Весной, до высадки рассады, на глубине 8-15 см прокладываются и закапываются трубы с дырками, часто - на деревянных рейках, из расчета 1 труба на 2 ряда растений. Диаметр трубы - от 3 до 7 см, материал любой (пластик, керамика, металл), главное, чтобы на стыках не было утечки. Расстояние между отверстиями на трубах - 30-40 см. Вода подается с небольшим напором, чтобы почва не размывалась.

В случае отсутствия подсоединения к водопроводу можно использовать дренажный вариант этого метода. Вот один из вариантов для полива под корень, хорошо зарекомендовавший себя в южных районах, где вода в дефиците. В землю вертикально закапываются трубки с дырочками или пластиковые 1,5-2-литровые баклажки (также со специально проделанными дырочками) из расчета одна емкость на 1 м2 или в зависимости от вида растения (помидоры, огурцы и им подобные - по 4 вокруг одной емкости, капуста - 2). Вода льется в верхнее отверстие или в горлышко бутылки через воронку.

С помощью этих же трубок-баклажек можно подкармливать растения.

Преимущества метода - верхний слой почвы сохраняет свою структуру, его можно реже рыхлить, так как поливы его не уплотняют; снижается вероятность заражения грибковыми болезнями. У многих садовых и огородных культур корни погружаются в почву очень глубоко, а, как известно, наиболее активно впитывают влагу именно нижние части корневой системы, и полностью обеспечить водой их можно лишь данным методом.

Капельный полив. Этот метод также позволяет экономить воду и хорошо зарекомендовал себя на крутых склонах, на которых, например, полив по борозде использовать невозможно. При нем вода подается к каждому растению отдельно с помощью трубочки-капельницы, каждая из которых прикреплена к трубе, подсоединенной к источнику воды (баку, бочке или водопроводу). Обычно эти трубы имеют еще и объединяющую магистральную.

Полив рассады. Для полива рассады в комнатных, тепличных и парниковых условиях можно пользоваться специальной цветочной лейкой с более вытянутым носиком или баклажкой, в пробку которой вставлена насадка с узкой трубочкой. Эта трубочка позволяет доставать до противоположного края ящика или парника, не повреждая растения.

На заметку: резкие перепады влажности отрицательно влияют на большинство культур: плоды, корнеплоды и корни могут от этого растрескиваться или деформироваться. Поэтому, если вы, по той или иной причине допустили пересыхание почвы, лучше первый раз полить растения небольшим объемом воды, а второй полив произвести в скором времени после первого, но уже большим объемом воды.

Сколько воды нужно растениям?

Как именно и в каком количестве необходимо поливать растения? Единого ответа на этот вопрос нет и быть не может.

Нуждается ли растение в поливе и какой именно объем воды ему требуется, зависит от целого ряда факторов, как внешних, так и внутренних, а именно:

- индивидуальных потребностей данной культуры в той или иной влажности;

- особенности строения корневой системы;

- влажности почвы на участке, связанной с глубиной залегания грунтовых вод;

- типа почвы;

- конкретного состояния почвы на данный момент. Рассмотрим их по порядку.

Потребность различных видов и сортов в воде не одинакова и обусловлена, во-первых, тем, в каких условиях росли до окультуривания дикие предки данного вида, а во-вторых, - становился ли этот параметр объектом внимания селекционеров (некоторые сорта выводились специально для засушливых районов). Иными словами, необходимость поливов связана с наличием или отсутствием у конкретной культуры или сорта тех или иных внутренних приспособлений по удержанию воды, различных механизмов, обеспечивающих засухоустойчивость растений.

Эти приспособления бывают двух видов: а) направленные на создание и удерживание запасов воды внутри организма (мясистые стебли или листья, восковой налет на них, уменьшающий испарение, и т. п.); б) на более экономное ее расходование.

Разумеется, если растение засухоустойчиво, часто поливать его не обязательно.

В целом же по требованию к поливам огородные культуры делят на 4 группы.

1. Очень требовательные к влаге: капуста, редис, редька, салат, зеленый лук . Их желательно поливать1 раз в 4-5 дней, небольшими объемами.

2. Требовательные к влаге, но расходующие ее экономно: огурцы, томаты, баклажаны, перец, чеснок. Оптимальный полив - раз в 6-7 дней, относительно небольшими объемами.

3. Нуждаются в умеренной влажности: картофель, морковь, свекла, кабачки, фасоль, спаржа, ревень, хрен. Поливы через 10-15 дней, объемы больше.

4. Достаточно небольшой влажности: арбуз, дыня, тыква. Частота полива - раз в 15-18 дней.

Особенности корневой системы растений важны не столько сами по себе, сколько в сочетании с глубиной залегания грунтовых вод и индивидуальной потребностью культур к влажности. Корень - своего рода инструмент по ее добыче из почвы и посредник по передаче ее оттуда к надземной части.

Если корни длинные, вероятность того, что они достигнут грунтовых вод, очень велика. Например, подсолнечник (один из рекордсменов по длине корней) дотягивается до них практически всегда, даже если уровень залегания грунтовых вод считается относительно низким.

Приблизительно определить уровень залегания можно так. Выкопайте небольшую яму. Если на метровой глубине при относительно сухой поверхности вода начнет скапливаться сама, значит, воды залегают очень высоко.

Если корни дотягиваются до уровня залегания грунтовых вод, для растения это может стать единственным спасением при длительной засухе и недостаточных поливах. Однако гораздо чаще подобная ситуация приводит к плачевным результатам: погруженные в переувлажненную почву корни могут загнить, что грозит гибелью всему растению. Не случайно с этой целью многие культуры приходится высаживать на грядах и гребнях.

Однако фактом остается и то, что растения с длинными корнями в поливах нуждаются намного реже.

Растения со слаборазвитой корневой системой или с корнями, раскинувшимися на небольшой глубине вне зависимости от их длины, в большей степени зависят от осадков и/или поливов, так как «нижний источник» - грунтовые воды - им недоступен.

Типы почвы важны в связи с тем, что они по-разному удерживают воду. Лучше всего удерживают влагу глинистые почвы, хуже всего - песчаные.

Влажность почвы - другой существенный фактор, однако эта величина не является постоянной, ее надо отслеживать постоянно.

Влажность на участке можно определить на ощупь. Если взятый образец почвы при разламывании пылит - почва сухая, а это значит, что большинство растений нуждаются в дополнительных поливах. Когда почва мнется в руках, но не прилипает к ним - она влажная. Если мнется и прилипает - сырая. Если с образца стекает вода - мокрая. Изменения в ее состоянии говорят о том, нужен ли полив.

Еще точнее определить, требуется ли растениям полив, вам поможет таблица, в которой учтены как особенности типа почв, так и конкретное состояние почвы на данный момент.

На заметку: не забывайте, что в почве тоже содержится влага, но растения не всегда могут ее получить. Одно рыхление может заменить два полива!

Помимо этого надо учитывать, что конкретное состояние почвы на данный момент очень легко может измениться под воздействием внешних факторов и даже ввести в заблуждение.

Описанный выше метод проверки почвы на ощупь не дает представления о том, насколько глубоко увлажнена земля. Бывают годы, когда на фоне высокой жары идут довольно частые, но не обильные дожди (в некоторых регионах это происходит чаще, в других - реже), а растения при этом страдают от недостатка влаги.

Дело в том, что не каждый дождь способен глубоко пропитать влагой плодородный слой. Поверхность почвы после него некоторое время будет казаться достаточно влажной (и тем самым сбивать огородника с толку), в то время как до корнеобитаемого слоя вода попросту не дойдет и испарится в жару, так и не доставшись растениям с развитой корневой системой. Подобные дожди не отменяют поливов. Другое дело, если зарядит ливень или обычный дождь продлится несколько часов. В этом случае не исключено, что придется позаботиться о противоположном: об отведении с участка избытка воды.

Для уменьшения временной переувлажненности, вызванной таянием снега или выпадением осадков, почву дренируют - создают каналы-собиратели (они выглядят как канавка шириной в стандартную лопату и глубиной до 1 м, заполненная гравием или речной галькой), расположенные вокруг участка, и/или отводные каналы шириной в 12-18 см и глубиной до 40 см вдоль дорожек.

Если переувлажненность участка вызвана близким залеганием грунтовых вод, на нем также необходимо сделать дренаж. Но отвести воду полностью все равно не удастся, поэтому на таком участке растения, не терпящие избыточного переувлажнения и имеющие при этом развитую, глубокую корневую систему, лучше не сажать, а если и делать это, то на искусственно приподнятых над первоначальным уровнем почвы грядах и гребнях.

Грунтовые ли это воды или пришедшие с поверхности, иногда удается понять, внимательно присмотревшись к изменению влажности по мере глубины. Выкопайте небольшую яму: если на метровой глубине при относительно сухой поверхности вода начнет скапливаться сама, значит, воды залегают очень высоко.

Также нетрудно предположить уровень их залегания на основании близости к природным водоемам и рельефа местности, в которой расположен участок.