По определению, почвой называется рыхлый поверхностный слой суши, обладающий свойствами плодородия, т. е. способностью обеспечивать растения необходимыми питательными веществами, водой и прочим для их нормального существования и развития. Почва - совершенно особое природное образование, которое обладает только ей присущими строением, составом и свойствами, это сложная система, включающая в себя одновременно и живые (микроорганизмы) и неживые компоненты (различные органические и минеральные химические вещества).

Она служит для растения далеко не только источником питательных веществ, но и субстратом, частью среды обитания.

Почвы бывают разными. Для одних растений лучше подходят одни, для других - другие. Кстати, с учетом типа почвы должна проводиться ее предпосевная обработка и определяться высота гряд или гребней.

Самой общей и в то же время важной характеристикой почвы служит ее плодородность. Она определяется содержанием перегноя (гумуса). Больше всего его в черноземах, меньше всего - в подзолах.

Самой плодородной является почва, богатая (или специально обогащенная) питательными веществами, хорошо проницаемая для воды и воздуха и обладающая способностью впитывать в себя и хранить необходимый запас воды. Последнее во многом зависит от ее механического состава.

По механическому составу почвы бывают глинистыми, суглинистыми, супесчаными, песчаными и хрящеватыми (щебневатыми).

Для выращивания растений важно и то, структурной или бесструктурной является почва (эта характеристика также входит в ее механический состав).

Структурная почва в целом более благоприятна для растений, поскольку она способна предохранять от высыхания глубокие слои, а сухие комки на поверхности (в отличие от
бесструктурной) не образовывают плотной сплывшейся корки, сдавливающей растения и мешающей взойти всходам, которую приходится уничтожать с помощью рыхления. Впрочем, в некоторых южных засушливых районах, наоборот, крупнокомковатая структура сильнее способствует выдуванию влаги ветром.

Еще сильнее почвы отличаются по химическому составу. Кроме содержания питательных элементов, очень важно знать такие характеристики почвы, как кислотность (рН), засоленность и загрязненность.

Кислотность - общее понятие, о ней можно говорить вне зависимости от того, кислая ли это почва или щелочная. Определяется она наличием и количеством ионов водорода (Н).

Сильнокислая и сильнощелочная реакция (рН 3-4 или 8-9) неблагоприятны для всех видов растений (и не только культурных). Остальные благоприятны для одних культур и нежелательны для других. Некоторые растения предпочитают нейтральную среду (рН 6-7), другие - слабощелочную (рН 7-8), третьи - слабокислую (рН 5-6).

На заметку: в кислых почвах, помимо собственно повышенной кислотности, обычно наблюдается недостаток необходимых растениям питательных элементов бора и молибдена.

В целом по отношению к кислотности выделяют четыре группы культур.

• Не переносят кислых почв, требуют слабощелочной, в крайнем случае нейтральной реакции почвы:

Капуста (все виды), лук , салат, шпинат, сельдерей, свекла столовая, смородина (все виды), из цветов - агератум, астра , кохия, левкой, розы, хризантемы.

• Нуждаются в нейтральной, максимум в слабокислой реакции:

Огурцы, кабачки, патиссоны, брюква, бобовые, яблоня, вишня , слива, из цветов - колокольчик, пеларгония, примула и др.

• Переносят умеренную кислотность:

Томаты, морковь, редис, репа, редька, тыква, земляника, малина, крыжовник, груша, из цветов - акроклиниум, папоротники и др.

• Переносят повышенную кислотность (до рН 4):

Картофель, щавель, из цветов - люпин, гортензия и др.

Почва, кроме кислой, нейтральной или щелочной, бывает засоленной: такой, в которой накопилось чрезмерно много легкорастворимых, чаще всего натриевых солей. Больше всего засоленных земель в зоне каштановых почв, но часто они встречаются и в черноземной. Засоленность почвы существенно снижает ее плодородие и делает невозможным выращивание многих культур.

Кроме того, в почве находятся разнообразные микроорганизмы, часть которых для любого растения желательна и полезна, поскольку участвует в образовании перегноя, минерализации органических остатков, выделяет в среду ферменты, витамины, аминокислоты, ростовые вещества и тому подобное, выполняет санитарную роль, но есть и болезнетворные (для растений) микробы, способные создать много проблем. Их совокупность обычно называют микрофлорой почвы.

Почвы также отличаются друг от друга влажностью. Здесь речь идет о влажности не как о временном и изменчивом состоянии, а о постоянном свойстве. Но поскольку эта тема частично перекрывается с другой, касающейся потребности растений в воде и поливах, она будет рассмотрена отдельно.

• Как определить особенности почвы на участке

Многие перечисленные выше особенности почвы можно определить с помощью простых методов, некоторые - только с помощью специального анализа, осуществляемого лишь в лаборатории.

• Механический состав почвы

1. Механический состав почвы легко определяется на ощупь.

2. Попробуйте растереть щепотку почвы между пальцами.

При растирании глинистых почв получится тонкий однородный порошок, при растирании суглинистых - порошок не совсем однородный, супесчаных - отчетливо становятся видны песчинки, в песчаных они преобладают, у хрящеватых в изобилии обнаружатся каменистые обломки длиной от 3 мм и больше.

Теперь попробуйте скатать из почвы шарик. При скатывании глинистые почвы (при умеренной влажности) дают длинный шнур и гладкий шарик, суглинистые - шнура не дают, а шарик получится покрытый трещинами, остальные в шнур и шарик вообще не скатываются.

Для определения структурности присмотритесь к пробе почвы повнимательнее. Совершенно однородная почва называется бесструктурной. Если в почве можно различить комки (агрегаты) до сантиметра длиной - она структурная.

• Растения-индикаторы

Многие растения имеют настолько четко выраженные пристрастия к конкретным типам почв (на других они практически не встречаются), что по их присутствию на участке или возле него можно довольно определенно назвать важные свойства почвы - как механические, так и химические (что особо ценно - ведь не каждый огородник может позволить себе заказать полный анализ грунта в лаборатории). Такие растения считаются индикаторами.

Внимание! Единичное растение - еще не показатель, важно их сочетание и количество. Чем больше видов из списка и чем в большем количестве вы обнаружите, тем точнее будет оценка.

• Определение химического состава почвы

Растения-индикаторы позволяют выявить лишь некоторые особенности химического состава почвы, точные показатели может дать только лабораторный анализ. Сейчас многие химические и биохимические лаборатории различных опытных хозяйств оказывают подобную платную услугу. Однако если ее стоимость кажется вам чрезмерной, вы можете попытаться провести анализ почвы самостоятельно, определив один из самых важных ее показателей - кислотность.

Самый простой способ определения кислотности почвы выглядит так: из разных мест земельного участка нужно взять 10 проб по стакану каждая, отделить полкило и хорошо просушить. Чайную ложку сухой смеси разбавить в 30 г дистиллированной воды. Взболтать, дать отстояться в течение суток. Верхний слой слить в чистую посуду, опустить лакмусовую бумажку и проверить по шкале цвета изменение ее окраски.

На заметку: наиболее часто щелочная реакция почвы встречается в сухих и жарких районах, тогда как кислая характерна для климатических зон и областей с избыточными осадками.

Засоленность по внешним признакам определить нелегко, хотя, за исключением образования так называемых черных содовых солончаков, из-за вымывания перегноя почва светлеет. А вот по снижению плодородия (ухудшению роста растений) наличие засоленности можно вычислить только методом исключения - по отсутствию признаков, характерных для нехватки питательных веществ, или симптомов заболеваний на фоне таких обстоятельств, как возможное низкое качество воды и неумеренные, избыточные поливы.

Внимание!Иногда на темной почве выступают мелкце беловатые кристаллы. Если это случилось, знайте: нужно срочно принимать меры, процесс засоления зашел очень далеко.

Помимо этого почва может быть загрязнена как токсинами (в том числе тяжелыми металлами), так и веществами, которые, по идее, должны были облегчать растениеводам работу - например, возникающими в процессе усваивания растением удобрений (вроде нитратов) и пестицидов.

При сильной загрязненности почвы у растений ухудшается рост, они выглядят больными, но симптомов, харак-

терных для известных болезней, не наблюдается, а агротехника соблюдалась строго (что позволяет исключить ее ошибки). Предположить, что причиной вялости и плохого роста огородных культур стала загрязненность, можно лишь по косвенным данным: например, для токсинов и тяжелых металлов - при близком расположении крупных автодорог и промышленных предприятий.

Если содержание данных веществ в почве превышает установленные государственными стандартами безопасные нормы (так называемые ПДК - предельно допустимые концентрации), употреблять в пищу выросшие на ней растения, их части и плоды опасно для здоровья, а в крайних случаях - даже для жизни. Никогда не злоупотребляйте удобрениями и пестицидами, а если угроза таится в соседстве с заводом или автотрассой, примите дополнительные меры по защите растений.

Обработка почвы

Если вы определили, что почва на вашем участке неблагоприятна для возделывания культур, которые вы хотели бы культивировать, это не повод для пессимизма, а всего лишь руководство к действию - на свойства почв можно влиять.

• Улучшение механического состава почвы

Улучшению механического состава слишком плотных глинистых почв способствует пескование (добавление в почву речного песка во время вспашки или перекопки), посев растений с глубокой корневой системой, добавление при вскапывании в почву опилок или измельченной соломы и внесение удобрений. Благодаря этому почва начинает приближаться по свойствам к суглинистой.

Улучшить песчаные почвы, превратив их в супесчаные и даже суглинистые, можно с помощью глинования. Оно состоит в том, что на поверхности рассыпается глина или глинистая почва в расчете 5-6 ведер на 1 м2, а поверх нее - сопоставимое или чуть большее количество торфяной или дерновой земли. Этот способ часто применяют в Прибалтике для создания плодородных участков даже на песчаных дюнах.

Есть и еще один, более трудоемкий вариант глинования (за один раз провести его затруднительно, но со временем можно создать весьма плодородный грунт): на небольших участках земли снимается верхний слой, взамен кладется слой глины или глинистой земли, а песок смешивается с навозом и торфом и размещается сверху. Для некоторых огородных культур с короткими корнями можно и просто проложить под слой смеси песка с навозом или торфом полиэтиленовую пленку (она помешает воде уходить в глубину и не даст смеси чрезмерно пересыхать).

Естественную бесструктурность почвы можно преодолеть благодаря более частому рыхлению (при нем почва невольно разбивается на комки и комочки).

• Улучшение химического состава почвы

Для повышения содержания питательных веществ в почве ее удобряют (более подробно об этом будет рассказано в главах о питании растений и удобрениях).

Для улучшения остальных химических свойств, таких как кислотность или степень засоленности, - мелиорируют. Существует ряд особых химических веществ - мелиорантов, внесение которых в почву позволяет влиять на ее свойства.

Не путайте удобрение почвы с мелиорацией.

Удобрение почвы - это обогащение ее дополнительными питательными веществами.

Мелиорация - комплекс мероприятий, направленных на улучшение самых разных химических свойств земель. Путать одно с другим нельзя: одно другое не заменяет, как обед не заменяет для человека ремонт квартиры.

Правда, в природе на химическом уровне все не так просто и однозначно. Многие классические удобрения служат одновременно и мелиорантами (мелиорант - вещество, способное оказывать улучшающее воздействие на свойства почвы). Торф, например, не только увеличивает в почве содержание питательных веществ, но и способен вбирать в себя (в не используемые растением непосредственно части-компоненты) тяжелые металлы. В первом случае он выступает в роли удобрения, во втором - мелиоранта.

Внимание! Не торопитесь вносить какие бы то ни было мелиоранты, предварительно не убедившись, с какой именно почвой вы имеете дело, и не определив заранее, что именно вы хотите выращивать. Пусть вас не сбивают с толку рассказы знакомых о том, что у кого-то из них, например, хороший эффект дало применение фосфогипса - не только на соседних, а даже на одном и том же участке в разное время кислотность может быть неодинаковой. Проверять ее желательно ежегодно.

Кислую реакцию почвенного раствора устраняют известкованием. Для этого используются жженая и гашеная известь, мел, известняк, доломитовая мука, древесная и сланцевая зола и другие подобные вещества. Однако «классической» считается известь-пушонка, поэтому в таблице приводятся дозировки из расчета на нее.

Дозы внесения извести зависят не только от исходной кислотности, но и от механического состава почв.

Внимание! Известковые мелиоранты не стоит вносить одновременно с навозом. Упомянутые вещества способны вступать друг с другом в химическую реакцию с выделением аммиака и потерей азота, тем самым невольно ослабляя друг друга, поэтому их внесение надо разделить во времени (например, внести осенью известь, а на следующий год - навоз).

Щелочную реакцию и засоленность , напротив, устраняют гипсованием. Для него используются гипс (3-6 кг мелко смолотого гипса на 10 м2), фосфогипс и прочие кислые мелиоранты, лучше всего - в сочетании с внесением суперфосфата. Гипс рассыпается по поверхности почвы осенью после перекопки и заделывается граблями.

В случае засоления частично снимает проблему также более частое рыхление почвы.

Если почва слишком сильно засолена или непригодна по другой причине (механический состав, сильно кислые или сильно щелочные почвы), а ждать несколько лет до ее преобразования вы не хотите, меры по ее мелиорации можно сочетать с высадкой растений в лунки, заполненные более благоприятным для растений привозным грунтом. Глубина таких лунок - около 30-35 см.

• Борьба с загрязнением почвы

Частично избавить почву от вредных загрязнений можно с помощью мелиорантов, способных впитывать в себя (адсорбировать) вредные вещества: активированного угля, керамзита, вермикулита, различных шламов (но строго из числа тех, которые разрешено использовать в сельском хозяйстве в качестве мелиорантов), сапропеля, а также больших доз навоза (если навоз не противопоказан самим растениям, которые вы собираетесь выращивать в данном месте).

В случае сильного загрязнения грунта вредными веществами и семенами сорняков возможен аналог плантажной вспашки - взаимоперемещения глубоких слоев грунта с верхними, причем, в отличие от обычной осенней предпосевной подготовки, перекапывание может выходить за пределы плодородного слоя. Применяется этот прием только осенью, внесение удобрений (в первую очередь, органических) в таких случаях является обязательным.

Черноземные грунты перекапываются (вспахиваются) на глубину до 30 см, грунты с меньшим слоем гумуса - на глубину пахотного слоя.

Глубокое рыхление проводят там, где вспашка невозможна, - рядом с деревьями или многолетниками.

• Улучшение состава микрофлоры почвы

Раньше наличие микроорганизмов в почве было чем-то совершенно не подвластным человеку, но сейчас разработаны особые технологии управления жизнедеятельностью почвенной микрофлоры.

Наиболее любопытным современным открытием в этой области являются ЭМ-технологии, основанные на эффективном использовании микроорганизмов. Эффективные микроорганизмы (ЭМ) не только играют роль удобрения - они синтезируют многие необходимые биологически активные вещества, создают симбиотический дуэт «растение + микроорганизмы», увеличивают содержание гумуса в почве, снижают в растениях содержание тяжелых металлов и токсичных пестицидов, повышают сопротивляемость растений заморозкам, а также вытесняют болезнетворные формы микроорганизмов.

Они продаются в виде специально разработанных препаратов, наиболее известным из которых является «Байкал ЭМ-1».

Также положительно влияют на состав микрофлоры многие бобовые, как культурные огородные, так и специально выращиваемые сидераты, на корнях которых находятся специальные клубеньки с микроорганизмами-симбионтами. Они также не просто обогащают почву азотом, но и положительно влияют на ее химический состав в целом.

• Регулярная обработка почвы

Здесь речь идет о действиях не столь «глобальных», как изменение свойств и качеств почвы, а о том, что огородникам приходится проделывать ежегодно и что в справочной литературе нередко называется просто «обработкой» без уточнений.

У этой «просто обработки» есть две разновидности: осенняя, она же подготовительная, и весенняя, она же предпосевная.

Осенняя обработка считается главной. В нее входят перекопка и внесение в грунт основного удобрения. В случае необходимости она сочетается с мелиоративными работами (гипсованием, известкованием, пескованием, глинованием и пр.), с обработкой фунгицидами и некоторыми другими препаратами.

Разумеется, подготовительная обработка почвы проводится не по всему огороду (и тем более саду), а на площадях, на данный момент полностью освобожденных от культур, - там, где были однолетники, или перед сменой культур. Там, где растут многолетники, оставленные на следующий год, или планируется подзимний посев, она не проводится.

Осенняя обработка начинается с того, что после снятия урожая с поверхности грядки удаляются все растительные остатки, начиная с ботвы и стеблей и заканчивая уцелевшими сорняками. Рачительные хозяева обычно закладывают эти остатки в компостные кучи. То же, что собрать с грядки и поместить туда (или выбросить) не удается, заделывается глубоко в землю во время перекопки.

Собственно говоря, глубокая перекопка и является главной составляющей осенней обработки почвы. По «принципу действия» она близка к плантажной вспашке - поверхностные и залегающие глубже пласты грунта при ней меняются местами. Глубина перекопки определяется толщиной плодородного слоя.

Комья при осенней перекопке не разбиваются - благодаря этому за зиму в почве накапливается больше влаги,

а попавшие в поверхностный слой в результате переворачивания пластов земли яйца и куколки вредителей зимой вымерзают. Кроме того, переворачивание пластов позволяет существенно уменьшить количество сорняков: перевернутые «вверх ногами» и очутившиеся на непривычной глубине, они вряд ли смогут восстановиться; на следующий год вам придется бороться лишь с теми, что выросли из семян.

Одновременно с глубокой перекопкой в грунт вносится и заделывается на глубину 18-20 см основное удобрение: из органических - навоз или его концентрат «Гумисол», торф, компост и пр.; из минеральных - суперфосфат и сульфат аммония. Тогда же вносятся и мелиоранты, если нет противопоказаний по их смешиванию с теми или иными удобрениями.

Какое именно основное удобрение применять, зависит от того, что за культура будет выращиваться в данном месте.

Во многих регионах после проведения осенней обработки почвы целесообразно разложить ветки или установить щиты для задержания снега.

Осенью же на участках с высоким залеганием грунтовых вод и слишком сырой почвой делаются гряды (если их не было) для подзимнего посева, а также гребни.

В остальных случаях гряды обычно закладываются весной.

Иногда подготовительная обработка переносится на весну, но в любом случае перекопка проводится раньше обычной весенней обработки

Весной, во время предпосевной обработки, грядки перекапываются только в случае, если вы имеете дело с тяжелыми глинистыми, реже - суглинистыми почвами (и не так глубоко, как осенью). На всех остальных грунтах она сводится к боронованию граблями поперек земляных пластов, предотвращающему лишнюю потерю влаги, и заравниванию естественных неровностей. Проводится эта обработка после того, как земля, как говорится, созревает. И в более ранний период, пока почва переувлажнена, и в более поздний, когда она успевает пересохнуть, попытки провести обработку приводят к ухудшению ее свойств.

Спелость (готовность почвы к обработке) определяется так. С глубины около 10 см берется горсть земли, скатывается в комок и роняется с высоты 1 м.

Если ком, упав, расплющивается, но не распадается, почва еще не спелая. Если рассыпается слишком легко - она успела пересохнуть. При спелой почве ком должен равномерно развалиться.

Если гряды и гребни у вас еще не сделаны - сформируйте их по окончании весенней обработки.

К регулярной обработке почвы относится рыхление мотыгой или другим специальным инструментом. Простое рыхление проводится соответствующим инструментом после сильных дождей и поливов, чтобы грунт не ссыхался корочкой (искусственное повышение структурности почвы).

• Гряды и гребни

В бытовых разговорах слово «грядки» довольно часто используется для обозначения любого места, где растут овощные культуры. Но на самом деле грядами являются лишь специально созданные для выращивания овощей небольшие возвышенности.

На некоторых участках можно обойтись вообще без гряд, однако там, где почва глинистая или слишком сырая, и обязательно - в случае слишком тонкого плодородного слоя, они необходимы. При формировании гряд его толщина увеличивается за счет почвы, вынутой из борозд и дорожек и/ или насыпного слоя из привозной почвы. Средняя высота гряды - около 20 см.

Как правило, стандартная ширина гряды составляет 1,0-1,2 м, но это не единственно возможная норма. Какая ширина является оптимальной для вас, зависит от планировки

участка и от того, насколько удобно вам будет ее обрабатывать (иными словами, от вашего роста и длины рук - конечно, человек с короткими руками достанет до середины 120-сантиметровой гряды, однако при работе в неудобной позе устают быстрее). Длина гряды - показатель еще более субъективный, какой ее делать, решать вам.

Гребни - возвышения высотой 10-15 см - делаются по тому же принципу, что и гряды, но они намного уже. Почва в них весной обычно прогревается быстрее и оказывается теплее на 1,5-2 "С, чем на остальных площадях, и потому рассаду туда можно высаживать раньше.

Гряды и особенно гребни нередко есть смысл делать и на участках со слишком тонким плодородным слоем, так как за счет вынутой из борозд почвы он невольно утолщается.

• Искусственное увеличение глубины плодородного слоя

От толщины плодородного слоя зависит, сколько именно питательных веществ достанется каждому растению на отведенной для него площади. Кроме того, на участках, где этот слой слишком тонок, хорошо будут расти лишь культуры с не слишком развитой или горизонтально ориентированной корневой системой (а их немного), у остальных корни будут выходить далеко за его пределы и страдать от недоедания.

Толщину плодородного слоя можно приблизительно определить, глядя на изменения структуры и окраски почвы от поверхности к глубине.

Если естественный плодородный (перегнойный) слой почвы слишком тонок, прежде чем выращивать на нем культуры с высоким требованием к питательным веществам, его придется углубить. Для этого потребуется ежегодно вскапывать его на 2-3 сантиметра глубже, заделывая «под лопату» органические и/или минеральные удобрения. Вспомните: плодородность слоя определяется не чем иным, как содержанием в нем гумуса (перегноя), поэтому, внося удобрения в бедные им слои, мы превращаем их в плодородные.