загрузка...

Основное их достоинство в способности повышения плодородия почвы. Особо велика роль органических удобрений на склонах со смытым плодородным слоем, песчаных, супесчаных, подзолистых почвах.

Органические удобрения, кроме обогащения почвы питательными элементами, улучшают ее структуру, физико-химические свойства, активизируют работу почвенных микроорганизмов. На фоне применения органических удобрений возрастает эффективность минеральных туков. Совмещение внесения органики и минерального удобрения, особенно в хелатной форме, плодотворно воспринимается виноградным растением. В первое время куст получает питание за счет быстрорастворимой «минералки», а затем за счет постепенного разложения органики.

К органическим удобрениям относят навоз, торф, навозную жижу, птичий помет, фекалии, солому, различные компосты, зеленые удобрения, или другую органику.

Дорогие, но более доступные из органических удобрений для любителей, - это навоз крупного рогатого скота и куриный помет.

Навоз является основным органическим удобрением, используемым на любительских виноградниках. Он содержит все необходимые элементы для питания растений (азот, фосфор, калий, кальций, серу, магний, железо), а также микроэлементы (бор, цинк, марганец, молибден).

Куриный помет - концентрированное полное органическое удобрение, хорошо усваиваемое растениями. Содержит азот, фосфор, калий, кальций, магний, серу и микроэлементы. На виноградниках куриный помет применяют в сухом виде при основном внесении и в жидком - при летних подкормках.

Компосты , изготавливаемые и применяемые любителями, в основном сборные из бытовых отходов с применением фекалий, навозной жижи, птичьего помета, древесных опилок, листвы деревьев, скошенной травы, подстилочной соломы и т.п. Компосты, правильно приготовленные в хозяйстве, особенно с участием калифорнийских или дождевых червей, превосходят навоз крупного рогатого скота по своим питательным качествам. Хорошие результаты при изготовлении компоста дает применение ЭМ-препаратов. Готовый компост, как правило, обладает хорошей сыпучестью.

В таблице приведен состав и примерные дозы внесения некоторых органических удобрений.

Сидеральные удобрения также являются органическими удобрениями. Воздействуют на почву комплексно: улучшают ее структуру, обогащают гумусом, азотом и фосфором, подавляют сорняки. Злаковые сидераты (рожь, озимая пшеница, ячмень) повышают содержание гумуса в почве вдвое больше бобовых. Бобовые (люпин, горох, кормовые бобы) слабее воздействуют на структуру почвы, но значительно лучше ее удобряют. Поэтому целесообразнее проводить совмещенный посев зерновых и бобовых культур.

Оптимальное время заделки сидератов в почву - в период их бутонизации. Глубина заделки зеленой массы на легких почвах - 15-20 см, на тяжелых - 10-15 см.

Высевают сидераты за полтора-два месяца до осенней перекопки. Если почва на винограднике бедная, то поверхностно вносят минеральные удобрения и производят полив. Перед перекопкой сидераты скашивают и обрабатывают ЭМ-препаратом. После этого заделывают их в почву. Такая технология позволяет приравнять зеленую биомассу к внесению такой же массы навоза.

Удобрение посадочных ям при закладке виноградника.

Начинающему любителю при закладке виноградника трудно определиться как с размером посадочных ям, так и с их удобрением. Относительно размера посадочных ям, правило здесь одно: чем тверже грунт, тем шире яма. В таком случае растущие корешки будут лучше ветвиться и быстрее расти и за первый год могут достигать длины до 2-х метров. А из условий комфортности корней (тепла, влаги, аэрации, питания) выбираем глубину посадочной ямы 60 см ведь основные корни виноградного растения располагаются на глубине 30-50 см.

Чем и как удобрять посадочную яму, вопрос сложнее. Многие любители сначала приобретают саженец, а потом сразу копают яму и производят его посадку. При этом удобряют посадочную яму всем, что есть под рукой, а после 2-х лет ищут причину слабого роста растения.

Если производится ямочная посадка саженца и есть в наличии навоз, то его вносят в соотношении 1 ведро навоза на 4-5 ведер ямочного грунта и к этому составу добавляют 1 стакан полного минерального удобрения или 2 стакана золы. Это усредненные величины, в зависимости от почвы их корректируют на величину ±15-20%.

При отсутствии в хозяйстве какой-либо органики производят траншейную посадку саженцев.

Как это делается? Копают траншею на весь ряд будущего виноградника, шириной 1 м и глубиной на 3 штыка лопаты Затем ее заполняют слоями: слой скошенной травы слой земли, сверху вносим полные минеральные удобрения, опять трава, земля и удобрения. Удобрения можно заменить золой. Так заполняем всю траншею и поливаем. Чтобы процесс гниения травы шел интенсивнее, траву перед присыпкой землей поливаем ЭМ-препаратом или жидкими фекалиями. Если планируется посадка саженцев осенью, то вышеприведенные работы выполняются минимум за 2 месяца, при весенней посадке саженцев траншею можно готовить в августе-начале сентября.

Траншейный способ посадки саженцев всегда предпочтительнее ямочного, правда, в физическом плане тяжелее, но это окупится при сборе урожая.

Способы и периодичность внесения удобрений на плодоносящих виноградниках.

Основные удобрения на плодоносящих виноградниках вносят осенью или весной с тем, чтобы обеспечить растения питанием на протяжении 1-2 лет. Подкормки проводят малыми дозами для улучшения условий питания в пиковые для растения периоды. Наибольшая потребность кустов винограда в элементах минерального питания бывает в период цветения, потом после завязывания ягод и во время их созревания. Для наглядности приведена таблица по внесению удобрений на плодоносящих виноградниках.

При определении сроков внесения удобрений необходимо учитывать специфику воздействия отдельных элементов на почву и виноградное растение. В связи с тем, что азотные удобрения легко растворимы в воде, а нитратные их формы почти не поглощаются почвой, то их целесообразно вносить весной в районах с большим количеством осадков или при орошении. На своем винограднике азотные удобрения вношу в конце февраля, по остаточному снегу, когда его слой становится толщиной 5-10 см. Фосфорно-калийные удобрения обычно вносят осенью, так как они медленно растворяются. Вносить их можно в повышенных нормах в расчете на 2-3 года использования. Дело в том, что виноградное растение неодинаково использует питательные вещества из внесенных удобрений. В год внесения потребляется значительная часть азота, а фосфора - только 10-30 %, калия - около 50 %, поэтому фосфорно-калийные удобрения можно вносить «впрок» на 2-3 года в увеличенной норме, особенно где поливы редкие или отсутствуют совсем.

В увеличенных дозах нельзя вносить быстрорастворимые минеральные удобрения, вытяжку из золы или золу, раствор коровяка ит.п., так как они легко доступны корневой системе виноградного растения и их повышенные дозы будут угнетать растение.

Весьма эффективна, особенно на карбонатных почвах со щелочной реакцией, корневая подкормка виноградных кустов куриным или иным пометом в жидком виде (см. таблицу) в сочетании с микроэлементами (20-30 г бора, 80-100 г марганца, 60-80 г цинка на 10 мі) Ввиду значительного содержания азота в курином помете применяют его до середины июля. Такая подкормка значительно снижает заболевание винограда хлорозом, повышает урожай него качество. На большинстве любительских виноградников доступно орошение виноградника. Поэтому внесение удобрений совмещают с поливом. В этом случае более эффективно дробное внесение минеральных удобрений, 2-3 раза за вегетацию одновременно с поливом в виде корневых подкормок по 30-40 г азота, калия, фосфора на 10 литров воды (перед цветением и через 15 дней после него) Перед началом созревания ягод применяют только фосфорно-калийные удобрения.

Применение некорневой подкормки на фоне корневой позволяет повысить физиологическую активность растения, урожайность и качество сока ягод. Оптимальное количество некорневых подкормок - 2-3 раза за вегетационный период. В ее состав входят азот, фосфор, калий по 20-30 г на 10 л воды плюс микроэлементы.

Концентрация микроэлементов при внекорневой подкормке:

Для справки: процентная норма в весовых единицах на 10 л воды.

Лучшие сроки подкормок по видам удобрений (по данным института «Магарач»):

От способов и приемов внесения удобрений зависит эффективность использования их растением. На любительских виноградниках особая сложность возникает при внесении навоза, компоста, торфа и другой органики. Дело в том, что их следует заделывать в почву, как минимум, на глубину 25-30 см и делать это приходится вручную. Из-за этого многие перешли на укрытие кустов винограда в зиму почвой. В образовавшиеся в междурядьях канавы с осени вносится навоз или компост, а весной проходим по ним мотоблоком и только потом открываем кусты винограда. Такой прием позволяет еще глубже заделать органику и равномерно перемешать ее с почвой.

При укрытии кустов винограда пленкой, коробами и т.п. применяется другой способ внесения органики. Заключается он в следующем: вдоль ряда, на расстоянии от кустов 0,7-1,0 м копается канава глубиной штыка лопаты и вносится органика (можно совмещать с минеральными удобрениями), аналогично копается канава с другой стороны междурядья и засыпается первая канава. После заполнения второй канавы органикой засыпаем ее землей первой канавы.

При поливах виноградника по бороздам в них делаются углубления (на штык лопаты) на расстоянии друг от друга 0,7-1,0 м и вносятся минеральные удобрения. Особенно эффективен данный способ при применении быстрорастворимых удобрений. Применим он и при внесении насыщенной элементами питания органики, такой как птичий помет.

В принципе, удобрение и полив виноградника - вещи, неотделимые друг от друга. Поэтому любители приспосабливаются совмещать эти работы в удобном для них виде. Такими может быть полив и удобрение через шурфы, по чекам, через углубленные трубы и т. п.

Полив и удобрение виноградника через шурфы выполняется следующим образом. Копается траншея вдоль ряда на расстоянии от кустов 0,7-0,9 см на глубину 40-50 см и до половины засыпается гравием, на него устанавливаются трубы для полива на расстоянии друг от друга 3-5 м. Сам гравий прикрывается рубероидом, пленкой, шифером от заиливания его грунтом, после чего траншея засыпается грунтом. Через трубы, которые выведены на поверхность, вносятся удобрения и производится полив. Данный способ полива и удобрения виноградника эффективный, но трудоемкий.

Похожий, но менее трудоемкий в исполнении,полив и удобрение виноградника по углубленным в почву трубам. Трубы лучше использовать пластмассовые для водостока. Они дешевые, легко соединяются, удобны в работе. Перед применением делаем в них отверстия, соединяем и укладываем в траншею на глубину 30-40 см, прикрываем рубероидом или полосками шифера и засыпаем грунтом. Один конец трубы выведен на поверхность, второй закупорен.

Удобрение и полив по чекам - это разновидность траншейного способа. Заключается он в следующем. Вдоль ряда на расстоянии 0,5-0,8 м от куста копается траншея на глубину штыковой лопаты и длиной 1,0-1,5 м. Из вынутой земли формируем бортики, получается своеобразная «ванна». Через 1,5-2,0 м делаем вторую «ванну», и так по всему ряду. В такие углубления удобно вносить минеральные удобрения, любую органику, т.е. создавать мини-компостную кучу и, конечно же, поливать.

При капельном орошении рекомендуется вносить минеральные удобрения, причем в быстрорастворимых формах, которые добавляются в емкости с орошаемой водой.

Любители придумывают чем-то схожие, но другие способы внесения удобрений на виноградники. При этом не следует забывать, что минеральные удобрения и особенно органика будут эффективны, когда они заделаны в почву на оптимальную для растения глубину.